groszek

Czy zawór 3 dr. jest "o wiele lepszy" od 4 drożnego tego nie podejmę się ocenić. Zwolennicy jednego będą zachwalać jego zalety, inni powiedzą, że lepszy jest ten drugi. Faktem jest, że zastosowanie zaworu 4 dr. powoduje rezygnację z grawitacji. W przypadku zaworu 3 dr. jest chyba podobnie (tak mi się wydaje), ale mogę się mylić. U mnie przed wymianą kotła też układ pracował na grawitacji, ale warunkiem 4 letniej gwarancji nowego kotła było zamontowanie zaworu 4 dr. Moje obawy jednak po pierwszym sezonie się ulotniły. Wszystko działa ok., obsługa kotła bezproblemowa, łatwiej jest teraz utrzymać stałą temp. w mieszkaniu, mniej pracy przy kotle. Tylko załadować zasobnik, raz w tygodniu wyczyścić kanały i gdy temp. zewnętrzna się zmieni przestawić sterownik. Pompy co prawda trochę prądu pobierają, ale nie są to duże ilości, bo nie pracują one cały czas, ale cyklicznie. Wydaje mi się, że więcej jest zalet niż wad takiego rozwiązania. Musisz sam zdecydować czy zastosować zawór 4 dr, czy pozostać na grawitacji. Jeżeli masz już zakupiony zawór 4 dr, to wydaje mi się, że nie warto z niego rezygnować i zastępować go 3 dr. Przecież to będzie nowy wydatek. Decydując się na układ z pompami możesz wykorzystać sterownik ST 28. W jego opcjach jest obsługa pompy c.o i c.w.u z czujnikiem do bojlera. Po osiągnięciu zadanej dla bojlera temperatury czujnik przesyła sygnał i pompa c.w.u zostaje wyłączona. Popytaj o innych instalatorów. Chyba ich nie brakuje w okolicy. Warto porównać ich podejście do tematu i oczywiście cenę usługi. Pozdrawiam.

Cieszę się, że mogę pomóc, ale szkoda, że twoje pytania nie mogą czytać wszyscy forumowicze, bo ja jestem co prawda często na forum, jednak nie jestem fachowcem i moje odpowiedzi nie traktuj jak wyroczni. Ale po kolei. -miejscowe gotowanie wody np. w rusztach wodnych może być spowodowane tym, że ruszt nie jest pospawany z lekkim ukosem, ale poziomo i gorąca woda ma trudności ze swobodnym unoszeniem się w górę płaszcza kotła. Można spróbować temu zaradzić podkładając coś pod jedną stronę kotła. -w mojej instalacji, którą modernizowali firmowi fachowcy obie pompy są na zasilaniu. Obsługiwać pompy c.w.u nie musisz, wystarczy dokupić do niej sterownik na którym ustawiasz temp. jaką chcesz uzyskać w bojlerze i on będzie załączał i wyłączał pompę kiedy zajdzie potrzeba. Sterownik na twoim kotle domyślam się , nie ma opcji sterowania pompą c.w.u? -przepływ wody w inst. zaznaczyłem strzałkami. Powrót na samym dole z instalacji (poziomo pod piecem) musi jak każdy powrót wejść do zaworu 4 drożnego i dopiero z tego zaworu woda z powrotów zmieszana z częścią gorącej wody wraca z większą temp. do kotła. W razie kolejnych wątpliwości umieszczaj pytania na forum ogólnie dostępnym, bo co tysiąc głów to nie jedna. Pozdrawiam. schemat_kotlownia_poprawki.bmp

Witam! Widział bym tak twoją instalację. Trudno mi było zaznaczać zmiany na twoim schemacie. Moje uwagi to: - rura do zb. wyrówn. tak jak podał guitar- 1 cal (25, a nie jak podałeś 15). Może iść w poziomie ale krótki odcinek - zasilanie bojlera zalecane pompą schemat_kotlownia.bmp

Zobaczyłem teraz datę pierwszego wpisu Pollinus @ 6.07.2010, 19:23 i widzę, że moja pisanina to musztarda po obiedzie. Trudno, poćwiczyłem troszkę sztukę pisania na kompie.

Witam! Mieszkam podobnie jak ty w poniemieckim domu 160 m2 bez ocieplenia. W starym kotle mogłem bezproblemowo spalać tylko koks, ale gdy jego cena przed paroma laty osiągnęła 1250 zł/t, a spalałem podobnie jak ty 5-6 ton powiedziałem dosyć. A jeszcze do tego pękły mi żeliwne drzwiczki zasypowe, więc to dopełniło czary goryczy i postanowiłem zmienić sposób ogrzewania. Zadzwoniłem do firmy z branży grzewczej i na drugi dzień pojawił się pan z pytaniem w czym ma mi pomóc? Wysłuchał moich bolączek obejrzał całą instalację, kotłownię (b. małą i wąską) i obiecał przyjechać następnego dnia z ofertą. Nazajutrz mile mnie zaskoczył, bo faktycznie się pojawił z ofertą rozpisaną na 3 wersje. 1- kocioł gazowy+ wkład kominowy 2- kocioł zasypowy ze sterownikiem i dmuchawą 3- kocioł z podajnikiem tłokowym Wybrałem wersję 3 z ceną ustaloną na 8,5 tys. (demontaż starego kotła+nowy kocioł+montaż+dodatkowy osprzęt-zawory, dwie pompy+zawieszenie i podłączenie mojego bojlera dwu-płaszczowego). 2 pracowników od poniedziałku pracowało pilnie i w piątek rano było rozpalenie w nowym kotle. Wszystko przebiegło ok, więc zadzwoniłem do gościa chcąc zapłacić. Niestety nie mógł przyjechać, bo pakował się z rodziną na wczasy do Egiptu. Obiecał przyjechać po powrocie. Przez 2 tygodnie żona zastanawiała się ile więcej niż umówioną kwotę będziemy musieli zapłacić. Okazało się, że cena wzrosła do 8700 zł. Pożegnanie było miłe i uprzejme. Teraz gdy mam ten kocioł 2 sezon mogę powiedzieć, że jestem z niego zadowolony. Mimo początkowych obaw, że przy swojej mocy nie zdoła ogrzać powierzchni 160 m2, jestem spokojny. Z bojlera dwu-płaszczowego też jestem zadowolony. Woda nagrzewa się znacznie szybciej niż w starym z wężownicą. Obsługa jest bezproblemowa, a gdy są jakieś wątpliwości, na tym forum można wszystkiego się dowiedzieć. Oferta kotłów z podajnikami jest bogata, jest w czym wybierać. Z mojej strony mogę ci podpowiedzieć, że nie warto zbyt przewymiarowywać moc kotła, chyba że masz w planach powiększenie powierzchni ogrzewanej np. o adaptację strychu, Życzę ci udanego wyboru kotła i znających swoje rzemiosło instalatorów.

Witam! Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem. Podany przez ciebie sposób podpięcia grzejników pozwoli na działanie instalacji gdy nie będzie np . prądu (zatrzyma się pompka c.o) i przez zawór różnicowy woda grawitacyjnie zasili układ ? O taką sytuację ci chodzi?

Dużo zależy od miejsca zamieszkania. W mojej okolicy (północno-zachodnia Polska) nowe dachówki cementowe porastają glonami i mchem już po 6 latach, a niebo b. często jest zachmurzone. Teraz od tygodnia praktycznie nie widać było słońca, niebo ciemne, w domu trzeba palić światło prawie cały dzień, a temp. -5 do 0 stopni. Południe polski ma znacznie lepszy klimat, zimą jest więcej słonecznych dni. Tam solary lepiej funkcjonują. W nowych domach z dobrze wykonaną izolacją termiczną, w układzie z nowoczesnym kotłem gazowym z pewnością będą się sprawdzały.

Witam! Miałem kiedyś w pracy kolegę, który nieszczelności podziemnych rurociągów lokalizował za pomocą wahadełka stojąc na jednej nodze :o ;) ;) Jest metoda akustyczna, wymaga specjalistycznego sprzętu. W warunkach domowych pozostaje chyba tylko dobry szpadel. Takie duże ubytki powodują chyba, że w okolicy nieszczelności ziemia powinna być bardziej nasiąknięta. Zrób kilka wykopów co kilkanaście metrów i sprawdź, czy wszędzie jest tak samo. Obawiam się że jeżeli rury mają kilkadziesiąt lat, to nieszczelności może być kilka, ale może ktoś zna inny sposób na zlokalizowanie przecieku (przecieków?) i zaoszczędzi ci kopania.

Witam! Dom nieocieplony, miał 25 (a może nie miał tych 25 MJ/kg? ;) ), więc i zużycie takie jak piszesz. Mam tylko pytanie : kto ci doradził kocioł 35 kW do powierzchni twojego domu? Przewidujesz dobudowanie bliźniaczej powierzchni?

Witam! Obawiam się, że zastosowanie samych kolektorów do ogrzewania domu będzie niewystarczające. Proponuję zastosować układ kolektorów + kocioł kondensacyjny. Domek masz pewnie dobrze ocieplony, więc zużycie gazu nie będzie duże. Do tego układu można jeszcze dołączyć kominek z płaszczem wodnym.

Witam! Piszesz, że masz ten kocioł 4 lata i że komin niedawno czyściłeś, a moze nalezalo by odkręcic dmuchawe i tam wyczyscic bo moze slabo dmucha ?? W moim kotle pewnie inaczej wygląda system napowietrzania niż u ciebie, ale warto sprawdzić czy po odkręceniu wentylatora kanał powietrzny nie jest zapchany popiołem. Ja po pierwszym sezonie miałem sporo popiołu w komorze do której jest przykręcony motylkami wentylator. Pozdrawiam.

Też uważam, że podziękowania są najmniej ważne. Zamiast poszperać, często ktoś pyta o sprawy, które były dosłownie chwilę wcześniej poruszane. Za mało jest też wśród pytających cierpliwości. Oczekują natychmiastowej odpowiedzi i gniewają się gdy muszą trochę poczekać, a po uzyskaniu porady nie potrafią już poinformować czy i jakie były jej efekty. Niby każdy to rozumie, ale niestety w teorii, bo praktyka jest już inna. Warto jednak coś z tym zrobić. Propozycja bobek310 jest moim zdaniem dobra i przynosi pozytywne efekty dla pytających i udzielających porad.

Masz rację bobek310. Popieram twój apel. Było by fajnie gdyby wszyscy zastosowali się do tych prostych zasad. Jednak znając życie możemy tylko o tym pomarzyć.

A ta mieszanka glikolu z wodą jest niepalna? Chyba będzie tak jak pisze bobek310. Nie lepiej zrobić obejście kotła, a lód wsypać do zaizolowanej termicznie skrzyni z wężownicą zanurzoną w wodzie przez którą pompa c.o będzie przetłaczać wodę układu c.o ?

Dzięki za przypomnienie, ale pisałem to w odniesieniu do instalacji z Vaillant 254 wykonanej z rurek stalowych, których zjawisko "stukania" też dotyczy. Liczyłem, piotr19, że zasugerowane przeze mnie sposoby wyeliminowania stuków poprzez zmianę w ustawieniach kotła na paliwo stałe dadzą ci sygnał, że kocioł gazowy też można podregulować. Oczywiście nie samodzielnie, ale są przecież fachowcy z serwisów. Instalacje stalowe z kotłami gazowymi spotyka się jeszcze dość często i żadnych stuków one nie generują. A jeżeli wizyta serwisanta nic nie da, to zastosowanie PP też jest chyba propozycją rozwiązania twojego problemu. Pozdrawiam.

Jakoś tak chyba 400-500 stopni więcej niż ustawiasz na sterowniku.

Końce sznura stykające się z sobą można ściąć na ukos. po__czenie_sznura.bmp

Stukanie o którym piszecie występuje gdy są duże różnice temperatur w układzie. Kocioł jest np. w podtrzymaniu, grzejniki stygną, po chwili kocioł wchodzi pompa zaczyna tłoczyć gorącą wodę i wówczas rury zaczynają stukać, bo w części mają chłodną wodę, a w części gorącą. Dlatego nie warto by kocioł pracował z długim czasem na podtrzymaniu. Lepiej gdy podaje mniejsze dawki paliwa, częściej, niż duże, bo po kolejnym osiąga temp. zadaną i wchodzi na długie podtrzymanie. A gdy jeszcze w dodatku ma ustawioną dużą histerezę to "odpoczywa" długi czas. W instalacjach z PP z natury tego tworzywa stuków nie będzie mimo że rurki też wydłużają się pod wpływem temp. Moja rada to: - ustawienie zał. pompy c.o nie na temp. zadaną kotła, ale poniżej, by pracowała praktycznie cały czas, albo z krótkimi przerwami - histereza kotła na najmniejszą wartość - małe jednorazowe dawki opału, by czas na podtrzymaniu był możliwie krótki. Nie ma co się obawiać o większe zużycie paliwa, będzie może nawet mniejsze niż przy pracy z dużymi czasami w podtrzymaniu. - wymiana rur stalowych na PP.

Kiedyś z pewnością skoroduje, ale na pewno znacznie później niż w kotłach gdzie codziennie wygasa i na nowo trzeba (po wybraniu popiołu i wyczyszczeniu) rozpalać.

Układ otwarty, bo zb. wyrównawczy nie jest szczelny (ma odpowietrzenie i przelew). Gdy zagotuje się woda w kotle, to rosnące ciśnienie w kotle i całej instalacji będzie miało ujście przez zbiornik wyrównawczy i nie rozwali ci kotła z częścią domu.

W moim kotle tworzyły się bryły spieków gdy miałem za duży nadmuch. Po zmniejszeniu siły nadmuchu z 4 do 2 poprawiło się spalanie. Może spróbuj przymknąć przysłonę do 1/4 i siłę do 20%. Mam co prawda inny kocioł, ale czytałem na tym forum, że warto skrócić czas podawania i przerwę w podawaniu np.: 7 sek. podawanie, 35 sek. przerwa, ale to tylko sugestia, przeze mnie nie sprawdzona.

Witam! Odpowiedział ci Mecenas. Może tak zrobisz jak na schemacie poniżej. schemat_c.o_prop._1.bmp lub bez zaworu 4 drożnego, ale wówczas wskazane są zaworki termostatyczne przy grzejnikach. schemat_c.o_prop._2.bmp

Witam! A ile kg miału zasypujesz do swojego kotła? I jaką temperaturę masz w mieszkaniu? Możesz zdradzić?

Na załączonym sterowniku nic nie jest wyświetlane? Nie słychać pracy pompy? Trudno wyrokować o przyczynach zagotowania wody mając tak mało informacji. Jeżeli pompa i sterownik wydają się sprawne, to powinieneś spróbować na nowo rozpocząć grzanie. B. powoli uzupełnij wodę w układzie, najlepiej jak kocioł wystudzony, aż do uzyskania przelewu w zb. wyrównawczym. Sprawdź odpowietrzniki. Rozpal w kotle, włącz sterownik i się przekonasz co szwankuje. Inaczej na odległość nie wiem jak ci pomóc.

Mój deflektor wykonałem troszkę inaczej, bo wersja ze ściętymi płytkami bocznymi i nałożoną górną nie zdała egzaminu. Kilka razy powstająca szlaka wypychała płytki do popielnika. W tym sezonie zrobiłem boczne półki z płaskowników ze stali żaroodpornej na których leżą obok siebie dociśnięte do skosu podajnika dwie płytki. W innym miejscu forum umieściłem szkic konstrukcji. Jak na razie deflektor sprawuje się dobrze. Nie palę miałem, ale też nie ekogroszkiem. Znalazłem dostawcę groszku odrobinę większej od eko granulacji. Cena była atrakcyjna więc zaryzykowałem wiedząc, że stalmark dopuszcza stosowanie opału do 41 mm średnicy. Spala się idealnie, bez żadnych spieków. Popiół praktycznie drobniutki, zdarzające się bryłki można rozkruszyć palcami. I co najważniejsze dwa pełne zasobniki groszku dają ok. pół skrzynki popiołu + sadza podczas czyszczenia i wymieniam skrzynkę popielnikową (dorobiłem sobie drugą zapasową z blachy al). Nie wiem ile u was płacicie za miał ale w moich stronach jest po 550 zł + transport, co przy cenie 685 zł za retopal wydaje mi się ceną wygórowaną. Szczególnie, że kaloryczność niższa, a popiołu tyle prawie co zasypanego miału. Nie wiem dlaczego drążycie temat ustawiania niższej temp. niż 53 stopnie. Wydaje mi się, że nie warto ustawiać tak niskich temperatur ( powrót powinien przecież mieć ok. 50 st.), bo zauważyłem, że przy obecnej nastawie 65 st znacznie mniej jest sadzy na półkach niż we wrześniu, gdy ustawioną miałem temp. 55 stopni. Chyba, że ktoś nie ma zaworu 3, lub 4 drożnego, to może nie chce mieć tak bardzo gorących grzejników. Ale wydaje mi się, że warto przy naszych kotłach stosować te zawory. Koledze który nie może najechać wyższej temp proponuję zmniejszenie nadmuchu o jedną jednostkę i obserwowanie efektu. Za duży nadmuch wychładza kocioł, za mały "produkuje" więcej sadzy. Trzeba metodą prób szukać najlepszych ustawień.