Hitower

Ostatnie 3 dni bawiłem się ustawieniami wentylatora 40W w kotle 19kW z SV 200. Chciałem ustawić optymalną moc wentylatora dla poszczególnych mocy palnika, na wypadek gdybym w przyszłości zamierzał ustawić inną moc kotła. Skalę ustawiłem 1-100, następnie blokowałem moc palnika co 1kW w zakresie 1-20kW i starałem się ustawić optymalnie powietrze. Na każdej mocy kocioł pracował od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W tym czasie ustawiałem powietrze. Wnioski. Między 1 a 3kW nie dało się jednoznacznie określić prawidłowego powietrza. Wydajność dmuchawy nie wzrasta liniowo. Im wyższa moc palnika tym wolniej wzrastała optymalna moc dmuchawy. Moja startuje od 15% mocy. Dla mojego opału powietrze dla 2kW to 27-28%, dla 20kW to 50%. Jeśli ktoś chce to mogę podać wartości dla innych mocy w zakresie 1-20kW.

Też miałem takie problemy. Kupiłem przejściówkę DIGITUS DA-70156 i wszystko poszło gładko.

Może warto by było sprawdzić zgodność faz w gniazdku do którego podłączony jest sterownik. Kiedyś tak miałem i wychodziły różne problemy.

3 tygodnie temu ustawiałem u znajomych sterownik Argos pid i nie było takich problemów. Jednakże była to dmuchawa 40W w kotle 12kW. Ustawiałem pracę w dwu stanie. Znajomi powiedzieli, że w pidzie źle się pali. W sterowniku nie było możliwości ustawienia powietrza dla mocy min.

MrWolf podał bardzo dobre ustawienia. Użytkuję ten sam kocioł, tylko z zapalarką. Mam prawie te same ustawienia i pali się bardzo dobrze. Wszystko zależy od opału.

Co wspólnego ma pompa kotłowa z bojlerem? Z zaworem 4d obieg jest od zasilania przez 4d do powrotu. Bez mieszacza lub z 3d obieg jest od zasilania do powrotu. Pytanie, czy masz zawór zwrotny na obiegu CWU?

Do czasu ustawienia prawidłowych parametrów spalania odpuść sobie ten olej. Nie ustawisz prawidłowo kaloryczności opału oraz prawidłowego nadmuchu. Jeśli kocioł przejdzie w czuwanie, a w rurze podajnika będzie olej, płomień może się cofnąć do zasobnika. To nie jest kocioł zasypowy. Niektóre sterowniki mają zabezpieczenie przed przegrzaniem podajnika. Wypychają żar do popielnika, oleju nie wypchną.

Ogrom zdjęć. Nie wiadomo co z czym ugryźć, ale jest kilka wniosków. Instalator to magik. Zrobić taką pajęczynę. Jest 4d ale bez pompy kotłowej. Skoro kocioł ma 12kW to dlaczego ustawiana jest większa moc. Na pierwszym zdjęciu palnika widać agresywny płomień, za dużo opału. Na drugim i trzecim za mało powietrza. Nie da się wszystkiego od razu dobrze ustawić. Trzeba zacząć od podstaw czyli; ustawić moc, potencjał, powietrze dla max i min mocy. Kiedy będzie się dobrze palić można się zająć resztą. Ty chciałbyś gotowca. Może być ten sam kocioł i opał, ale będzie inna instalacja i kotłownia. Wtedy ustawienia też będą się różnić. W tym poście wygląda to tak jakby rowerzysta wsiadł do samochodu i zapytał. Powiedźcie mi jak dobrze jeździć, żeby nie dostać mandatu, nie uszkodzić samochodu i żeby mało palił. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Najlepiej zacząć od podstaw. Każdy z nas to przechodził.

Z pewnością literówka Oldek miał na myśli 2.37

Tak jak koledzy napisali. Załóż pompę kotłową. Wtedy pompą CWU będziesz mógł dogrzewać wodę do temp jaką ustawisz.

Z tego co napisałeś sterownik bardzo dobrze reaguje na spadek temp kotła. W ciągu kilku minut podnosi modulację o 60 oczek. Źle rozumiesz ochronę powrotu. Mając 4d, gdy temp powrotu spadnie poniżej ustawionej wartości zawór przymyka przepływ ciepłej wody na CO po to, by pompa kotłowa mogła większą jej ilość tłoczyć na powrót. Przy włączonej ochronie temp powrotu ma wyższy priorytet niż temp CO. Bez pompy kotłowej przepływ jest bardzo słaby. Do kotła od spodu wpływa zimna woda i zanim czujnik na zasilaniu wykryje spadek temperatury, jest on cały zalany chłodną wodą. Można się ratować parametrem ,,wzmocnienie modulacji" w oknie CO Ochrona powrotu. Zajrzyj do instrukcji jest to dobrze wyjaśnione. Na początku tego wątku było sporo informacji jak radzić sobie bez pompy kotłowej. Niedawno też ktoś o tym pisał. Możesz wyłączyć siłownik mieszacza a zawór ręcznie ustawić w okolicach 35-40% otwarcia tak aby powrót miał ok 45°. Do tego pompa CWU powinna stale pracować. Jeśli boisz się aby domownicy się nie poparzyli, ustaw na kotle np 50°. Jeśli w domu będzie za chłodno zwiększ prędkość pompy CO

Znam jeszcze szybszą metodę. Można wsypać 5kg do zasobnika. A tak na marginesie. Przecież wiadomo, im większa ilość tym wynik będzie dokładniejszy. Jeśli ktoś ma zasobnik na 300kg to po wsypaniu jednego worka poziom opału niewiele się zmieni.

Kupuję opał luzem i zależy mi na prawidłowych wskazaniach. Najpierw wpisuję moc kotła, następnie kaloryczność opału. Robię przesyp i wpisuję wynik. Po spaleniu 50kg robię pierwszą korektę, po następnych 100kg drugą. Dopiero potem zabieram się za dokładne ustawianie powietrza. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz. Po spaleniu 2t zawsze brakuje 80-120kg opału. Przypuszczam, że tyle ważył kierowca, który przywiózł opał. Tylko jego nie mogę przepuścić przez komin.😁

Zadaniem 4d jest utrzymywanie temp CO a nie kotła. Do prawidłowego działania 4d potrzebuje 2 pomp CO i Kotłowej pracujących stałe. Bez tego kicha.

Jeżeli potencjał ustawiony na 12,2kg. Zbiornik mieści 150kg i był pełny. Zostało 20 a sterownik pokazuje 45. To mamy prosty rachunek. [(150-20)/(150-45)]x12,2=15,1 Ja też mam zbiornik 150, ale nigdy nie udało mi się do niego wsypać więcej jak 141kg. Opał mam luzem i wsypuję go wiaderkiem. Wiem, że mieści się w nim 8,5kg. Tak jak Marcin napisał. Trzeba sprawdzić ile naprawdę mieści się w zbiorniku, a nie ile podał producent.

Jest jeszcze jeden parametr, który może mieć wpływ na skoki modulacji. Okno CO ochrona powrotu (wzrost modulacji przy spadku temp powrotu). Jeżeli jest wysoki to przy szybkim spadku temp powrotu modulacja szybuje do góry. Zwiększa się nadmuch, natomiast ilość opału na palniku normuje się dopiero po kilku, kilkunastu cyklach podawania. Proponuję ustawić na początek 0 lub 1.

Może niektórzy się nie zgodzą ale uważam, że sterowanie temp za pomocą czujnika pokojowego gdy mamy grzejniki to porażka. Przy podłogówce to inna sprawa. Podłogówka ma dużą powierzchnię i oddaje ciepło jeszcze długo po zaniku przepływu. Grzejniki szybciej oddają ciepło i są zimne po 20-30min. Gdy zrobi się chłodniej grzejniki potrzebują większej temp aby uzupełnić ciepło w pomieszczeniu. Wtedy siłownik otwiera mocno mieszacz i w krótkim czasie duża ilość zimnej wody zalewa kocioł. Gdy temp w pomieszczeniu zostanie osiągnięta siłownik szybko zmniejsza temp na CO i kocioł niema gdzie oddać nagromadzonej energii w efekcie przebija temp zadaną i się odstawia lub schodzi do min modulacji. Widzę dwa rozwiązania. Albo odłączyć pokojówkę i ustawić stałą temperaturę. Albo mocno ograniczyć zakres temperatur max i min na mieszaczu (+- 3-4°) W domu mam same grzejniki. Korzystam z pogodówki i wszystko dobrze działa. Czujnik wykonałem sam koszt 20zł. 15m przewodu plus czujnik. Orginalny miał duże przekłamania 5° na 15°C. Temp na grzejniki mam ustawioną na 40° + korekta pogodowa. Mieszacz pracuje w zakresie 33-42% otwarcia. Po pierwszym uruchomieniu kotła przez 2 dni nie pracowała pompa kotłowa - brak wtyczki. Aby utrzymać temp zadaną mieszacz pracował w zakresie 50-90° otwarcia.

Stała praca pompy CWU podwyższa spalanie o 1-1,5kg/doba. W zamian otrzymujemy ciepły powrót w kotle i zapas ciepłej wody w bojlerze. Do ograniczenia temp wody wypływającej z bojlera można zastosować zawór temperaturowy.

Przy pracy jak na filmie nie powinno dymić z komina. Przypuszczam, że kocioł pracował wtedy na 90-100% modulacji. U mnie gdy latem grzeję CWU dym widać tylko gdy zapalarka rozpala kocioł. W czasie normalnej pracy już nie. Dym może się pojawić gdy kocioł szybko przekroczy temp zadaną i się odstawi lub gdy szybko schodzi z modulacji po osiągnięciu temp zadanej. W obu przypadkach na palniku jest sporo żaru, a powietrza za mało. Tak jak MrWolf napisał. Powodem dymu może być komin. Kiedy kocioł zejdzie z mocy, po otwarciu drzwiczek, nie może być dymu. Jeżeli jest, to spróbuj podnieść dolne powietrze, lub wydłuż opóźnienie.

To co piszesz bardziej wygląda na grzanie CWU, temp 60 i histereza 15. Sprawdź czy czujniki są podpięte w odpowiednich gniazdach i pokaż ustawienia sterownika.

Bardziej przydałoby się nagranie palnika i zdjęcie ustawień. Przy ujemnych lub bliskich ,,0" temperaturach to co wydobywa się z komina to w większości para wodna. Jak zimą oddychasz to też widać dym, a przecież nie palisz.

Na zdjęciu widać średnią modulację na poziomie 60% a minimalna jest ustawiona na 15%. Może przy tych 15% opał się wypala a później goni temp na wysokiej modulacji. Może warto by ją podnieś do 25 lub 30% bez zmiany innych ustawień.

Czy kocioł jest na gwarancji? Może producent zna problem i jest w stanie jakoś doradzić. W końcu wydałeś kupę kasy u niego.

Mam propozycję nowej lub zmiany starej funkcji w sterowniku. Zmieniłem opał i poświęciłem nieco więcej czasu na ustawienia. Wpisałem kaloryczność i potencjał. Ustawiłem powietrze dla max i min modulacji, a następnie dla 70,50,30,20%. Popiół bardzo dobry, w kotle prawie siwo, małe spalanie - ale. W czasie wzrostu modulacji palnik był przetleniony, w czasie spadku lekko kopcił. Zareagowałem ustawiając opóźnienie powietrza. Efekt. Przy wzroście modulacji palnik zdążył się nawęglić a przy spadku przestał kopcić. Jeden problem rozwiązany ale powstał nowy. Przy spadku temp kotła opóźnienie powietrza opóźnia również wzrost temperatury i modulacja jeszcze bardziej się podnosi. W efekcie kocioł się rozpędza, osiągnie temp żądaną i modulacja zaczyna spadać. Na palniku jest sporo opału a opóźnienie powietrza powoduje wzrost mocy mimo, że modulacja spada. W efekcie kocioł przebija temp żądaną o 2-3°. Nie posiadam analizatora ale śledzę wątek SKZP+Brager i znam początkowe problemy, gdy obiektem korekcji było powietrze. Obecnie korygowane są dawki opału i wszystko pracuje bardzo dobrze. Moja propozycja to zmiana korekty powietrza jaką jest ,, opóźnienie powietrza" na korektę dawki opału. A jak to sobie wyobrażam. W ustawieniach podajnika ustawiamy czas podawania min i max, czyli dla 20 i 100% modulacji. Zamiast czasu opóźnienia ustawiali byśmy wielkość korekty podawania 10,20,30,40,50%. Przypuśćmy, że czasy podawania min i max to 3 i 8s, a korekta podawania to 40%. Przykłady. Dla wzrostu modulacji wyliczony czas podawania to np. 4 lub 6s, po korekcie 5,6s lub 8s. Dlaczego 8 a nie 8,4, ponieważ 8s to max czas podawania. A teraz to samo dla spadku modulacji. Wyliczony czas podawania to 4 lub 6s, po korekcie 3s lub 3,6s. Dlaczego 3 a nie 2,4, ponieważ 3s to min czas podawania. Obserwując palnik korygowałem ilość podawanego opału. Opóźnienie powietrza ustawione na ,,0" Przy szybkim wzroście modulacji, gdy podajnik podał opał naciskałem raz dodaj paliwa w oknie ,,Rozpal Wygaś". Po 3-5 cyklach podawania z dodatkowym opałem palnik był nawęglony. Przy szybkim spadku modulacji zatrzymywałem podajnik na 2-4 min aby opał na palniku mógł się wypalić. Druga opcja na korektę podawania. Jeśli zachodzi potrzeba to sterownik zmienia modulację w odstępach co 20s. Max korekta mogłaby wynosić 50%. Przy wzroście modulacji. Jeśli między podaniami opału modulacja wzrosłaby o 2, 5, 10%, to korekta podawania wynosiłaby +20, +50, +50%. Analogicznie przy spadku modulacji. Dawki opału byłyby zmniejszane proporcjonalnie do wartości jej spadku, max do 50%. Korekta dawek opału jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem niż korekta powietrza. Co myślicie o mojej propozycji? Może ktoś ma inny pomysł na to jak korygować dawki opału. Uważam, że temat jest wart dyskusji. Nie każdy posiada Bragera.

Jeśli go posiadasz to tak. Zawsze jest dodatkowa możliwość regulacji. Poco zakładałeś pompę skoro nie zamierzasz jej używać. Przy braku pompy kotłowej powrót można dogrzać pompą CWU włączoną na stałe. Zawór 4d do prawidłowego działania potrzebuje 2 pomp - CO i kotłowej. Niema gotowych ustawień. Każda instalacja jest inna, a z tego co napisałeś wygląda, że twoja jest skopana. Polecam filmy instruktażowe na YT kanał Afriso.