Hitower

Ja również włączam opcję wyłącz gdy zbędna. Temp. zadana kotła u mnie to 56°. Gdy nagrzeje się woda w CWU, pompy się zatrzymują. Przy wył. zapalarce kocioł czuwa. Temp. kotła dochodzi max. do 67°, a temp. powrotu nie spada poniżej 46° do następnego ładowania CWU.

Sorry mój błąd. Dużo tego materiału i musiałem pomylić cię z innym użytkownikiem. Najlepiej zapytaj instalatora. Na YT kanał Afriso wyjaśniają jakiej wielkości zawór jest optymalny. Są pokazane wykresy, z których możemy odczytać do jakich przepływów stosuje się odpowiednie wielkości zaworów.

Pompa CWU wystarczy do dogrzania powrotu. Przy takim rozwiązaniu nie montuje się 4d tylko 3d do regulacji temperatury na grzejniki lub podłogówkę. Minusem takiego rozwiązania jest zwiększone zużycie opału ok. 2 kg na dobę, oraz temperatura wody w CWU zbliżona do temp. kotła. Można zamontować 3d do odbiorników, oraz osobny krótki obieg z pompą kotłową. Z takiego rozwiązania korzysta kolega Jockej.

Pompa kotłowa 25/40 energooszczędna. Pompa CO energooszczędna 25/60 jeśli masz podłogówkę, lub jeśli dom jest piętrowy, a kotłownia jest w piwnicy. Jeśli nie ma dużej różnicy wysokości 25/40 terz wystarczy. Pompa CWU 25/40. Jeśli ma pracować cyklicznie gdy jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę może być zwykła. Energooszczędne nie lubią przerywanej pracy. Pompa CO powinna pracować z nieco większą wydajnością niż pompa kotłowa.

Ja też mam dm85 40W w sv200 19kW. Niestety umnie startuje od 14%. Powietrze mam 20-22 dla 10% i 50-53 dla 100%.

Uzupełnij profil. Jaki kocioł, Jaki palnik, ile grzejników. Tak jak kolega DarekDaro76 napisał. Prawdopodobnie za mocno dmuchasz i ciepło ucieka do komina. Czy wskazania sterownika zgadzają się z tym co wsypujesz. Może potencjał jest niewłaściwy. Zrób zdjęcia płomienia i popiołu.

Skala to efektywny zakres mocy dmuchawy. Ze zdjęć które zamieściłeś widzę, że dmuchawa osiąga 14% mocy przy 10% modulacji i 24% mocy przy 100% modulacji. Na początek należy ustawić prawidłowy proces spalania w pełnym zakresie modulacji bez użycia skali, czyli 1% dla 1 i 100% dla 100. Następnie wybrać użyteczny zakres i tak ustawić skalę. Proponuję obejrzeć na YT kanał Timela lub przeczytać posty 22819, 22826

Ja też mam dom przedwojenny ceglany z ociepleniem. Dobierałem kocioł sugerując się wynikami na ciepłowłaściwe. Jeżeli interesują cię moje doświadczenia to wyślij mi wiadomość. Nie będziemy zaśmiecać wątku.

W twoim przypadku z każdym, który ma podajnik ślimakowy. Musi być dopasowany mocą do wielkości twojego kotła. Powinien być łatwy w czyszczeniu i nie sprawiać problemów serwisowych. Wyboru musisz dokonać sam, bo ty będziesz go obsługiwał.

Zwiększając potencjał zmniejsza się ilość podawanego opału, więc i powietrza należy ująć. Tak jak koledzy pisali, przy niewielkich różnicach w potencjale nie trzeba zmieniać powietrza.

Mam palnik SV200N. Przeczytaj mój post nr. 22819

Czy chodziło ci o pytanie? Nie pisałem, że temp. powrotu ma priorytet przed temp. CO, tylko przy zastosowaniu na powrocie zaworu temperaturowego może być ograniczony przepływ wody przez odbiorniki. Przykład. Zawór 55' pełne otwarcie 65' temp. kotła 58 jest przepływ na odbiorniki. A co się stanie gdy na kotle będzie np. 50'. Ja to wiem, ty również. Ale ktoś może nie znać zasady działania takiego zaworu i będzie się zastanawiać dlaczego ma zimne grzejniki skoro na kotle jest 50' Uważam, że niema sensu dalej ciągnąć tego tematu, skoro obydwaj wiemy o co chodzi. Życzę ciepła w domu i niskiego spalania.

Kolego przeczytaj dokładnie posty powyżej, lub zastanów się nad tym co piszesz. Dla wyjaśnienia. Kolega Szymek00 zastanawia się nad zamontowaniem 4d na instalację w której są tylko grzejniki wyposażone w termostaty. Zawór nastawny ATM 20-43 stosuje się do obniżenia temp. na podłogówkę, ATM 35-60 stosuje się do obniżenia temp. wody na wyjściu z CWU. Zawór z nastawą wstępną ATV stosuje się do ochrony powrotu. Wkłady w tym zaworze są wymienne. Jak już wcześniej napisałem Dlatego należy z rozsądkiem dobierać temp. zaworu.

Może nie zrozumiałeś działania zaworu temperaturowygo. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie minimalnej temperatury, w tym przypadku temperatury powrotu. Zawór możemy kupić z różnymi nastawami wstępnymi, od 40 do 55. Pełne otwarcie zaworu następuje 10'C wyżej. Stosując go montaż 4d traci sens. Jest jeden minus takiego rozwiązania. Temperatura zadana kotła musi być zawsze wyższa od nastawy zaworu, w przeciwnym razie zawór nie pozwoli na przepływ wody przez układ CO.

Do wiosny jeszcze trochę czasu zostało. Porozmawiaj z instalatorem, może doradzi inne rozwiązania. Poproś o pomoc na Forum o instalacjach. Weź wszystkie za i przeciw. Zrób kalkulację wydatków i na koniec podejmij na spokojnie decyzję. Najważniejszy jest twój komfort w domu.

Załóż pompę CWU, kotłową i termostaty na pozostałe grzejniki, wtedy 4d będzie zbędny.

Na rysunkach nie uwzględniłem zaworów zwrotnych.

Czyli masz termostaty na grzejnikach? Jeżeli tak, to skoki modulacji i podwyższone spalanie spowodowane jest zalewaniem kotła przez zimną wodę. Zanim czujnik zareaguje na spadek temp. kotła jest on cały zalany zimną wodą z układu i dlatego takie skoki modulacji. Jeżeli masz termostaty na grzejnikach to 4d jest zbędny. Potrzebny jest zawór termostatyczny na powrocie. Nie będzie skoków temperatury, spalanie spadnie. Jedynie wydłuży się nieco czas nagrzewania pomieszczeń. Uwierz. Zapewnienie stabilnej temp. powrotu to podstawa do niskiego spalania. Zgodzę się z tym, że stała praca pompy CO lub CWU dla zapewnienia ochrony powrotu podnosi spalanie. Dlatego powinien być krótki obieg tzw. kotłowy. Jeżeli nie chcesz inwestować w instalację możesz obniżyć temp. na kotle i ograniczyć max modulację. Kocioł będzie dłużej dochodzić do zadanej, a pogodówką podnieść temp. kotła gdy przyjdzie mróz.

ad.1 Nawet jak obniżysz temperaturę o kilka stopni, a pompa będzie stale pracować, to i tak temp. w pomieszczeniach będzie przekroczona. Załóż termostaty na grzejnikach, a pompę włącz na stałe. ad.2 Chcesz aby sterownik pracował w Pid, a następnie na stałej modulacji. Sterownik utrzymuje wysoką modulację a później minimalną. Z zewnętrznego regulatora dostaje sygnał 1/0 grzej/nie grzej, dlatego modulacja skacze. Musisz zapewnić stały odbiór ciepła. Załóż termostaty na grzejnikach. Dodatkowo przy tak dużej instalacji trzeba zadbać o dogrzany powrót. Rozwiąże go pompa kotłowa lub zawór termostatyczny i pompa CO na powrocie.

Potencjał się nie zmieni. Zmienią się przerwy między kolejnymi dawkami opału zależnie od wpisanej mocy kotła, a tym samym ilość węgla na palniku. Należy jedynie ustawić powietrze dla min. i max. mocy.

Taką skalę to można ustawić dla 15 KW. Na początek ominąłbym skalę, czyli ustawić 1-100, a powietrze 18-45. Ładnie dostroić, i według tego co wyjdzie ustawić skalę. Dobry pomysł. Pospieszyłem się z moją poradą. Najlepiej zacząć wszystko od początku, ale wykresy by się przydały.

Ja mam piec malina 19kW i dmuchawę 40W. Skali nie zmieniaj, a powietrze ustaw 10-70. Pokaż wykresy z 6 i 12 godzin.

Nie mam idealnie prostych kresek. Moje wykresy możesz zobaczyć kilka stron wcześniej.Dla porównania. Soft 2.38Z. Spalam węgla za 2,7 tys. rocznie. Temperatura w domu 21-22,5'C, ale ogrzewam 200 m2. Wcześniej mając piec zasypowy przy tych samych temperaturach w domu spalałem 6t miału za 3 tys. Czasami warto poświęcić trochę czasu na dopracowanie procesu spalania. Czasami można sporo zaoszczędzić na ilości spalonego opału.

Spieki koksowe + żużlowe = za dużo paliwa i powietrza. Zwiększ kaloryczność o 1Mj Obniż powietrze dla 10% mocy Od ilu % startuje dmuchawa?