Hitower

Zawór 4d ma dwa obiegi wody, dlatego wymagane są dwie pompy (CO i kotłowa). Bez pompy kotłowej zawór 4d nie będzie działać prawidłowo i nie będzie ochrony powrotu. Będą się dziać cuda tak jak opisałeś. Obejrzyj filmy instruktażowe na kanale Afriso. Zobaczysz i zrozumiesz o czym napisałem. Najlepiej jeszcze przed zimą zamontuj pompę kotłową. Na zdjęciu nie widzę zaworu 4d tylko zawór różnicowy, którego raczej się nie stosuje w instalacjach z kotłem podajnikowym. Czy to układ otwarty, czy zamknięty?

Na chwilę obecną najtaniej wychodzić gaz - ale. W przyszłym roku mają być podwyżki gazu i prądu. Kiedyś znałem jednego, któremu wystarczał worek węgla na cały sezon. Jak mu było za zimno. Brał worek na plecy i biegał w koło domu.😁

Podaj moc lub oznaczenie wentylatora. Zrób kilka fotek palnika na małej i wysokiej modulacji, oraz zdjęcie popiołu. Jeśli nie planujesz rozbudowy instalacji (montaż pompy CWU lub pompy kotłowej) i cały układ pracuje na jednej pompie, zastanów się nad zrobieniem bajpasu z zaworem zwrotnym i kulowym między zasilaniem a powrotem. Stała praca pompy CWU w celu dogrzania powrotu to dodatkowe 1-1,5 kg opału dziennie. Jak koledzy napisali. Masz zimny powrót. Temp. na zasilaniu min. 55 najlepiej 60°C. Zanim temp. na zasilaniu spadnie i sterownik zwiększy modulację cały kocioł będzie zalany zimną wodą z powrotu a jeszcze niema mrozów. Im mniejsza różnica temperatur między zasilaniem a powrotem, tym stabilniej pracuje sterownik i kocioł. Będzie mniej spieków i mniej kopcenia - czystszy wymiennik.

Mam ustawione spore opóźnienie powietrza. Dlatego temp. spalin rośnie szybciej niż wynikałoby to ze wzrostu modulacji. Gdy jest nagłe zapotrzebowanie na ciepło i modulacja z minimum szybko rośnie do góry palnik zdąży się nawęglić. Tak samo przy spadku modulacji. Dawki opału się zmniejszają a powietrze dopiero po czasie. Dzięki temu złoże się dopala i nie kopci. Kocioł ogrzewa dwa mieszkania i CWU. Nie wszystkie grzejniki mają termostaty, do tego domownicy lubią nimi kręcić. Do czasu gdy na zewnątrz temperatura nie spadnie w okolice 0 instalacja będzie powodować takie skoki i muszę z tym sobie radzić. Najważniejsze aby efektywnie spalać opał i mieć czysty wymiennik. Ps. Pytanie do bercus. Jestem ciekaw czy u was też szaleją ceny opału. Jeśli możesz to napisz ile kosztuje 1t brunatnego?

Min. modulację mam 15% - płomień w głębi palnika. Przy 30% zaczyna wychodzić. Na 100% pracuje gdy ustawiam sterownik pod nowy opał. Zeszłej zimy przy -16 modulacja podskoczyła na chwilę do 89%. Średnia wynosiła 54-62%. Podniosę dolne powietrze o 2-3 oczka i zobaczę efekty.

Minimalną modulację ustawiam tak aby spaliny miały temp. równą lub nieco wyższą od temp. kotła. Kiedy kocioł się rozpędza do 100% modulacji spaliny dochodzą do 130-140°C. Po dłuższej pracy z max. modulacją temp. stabilizuje się na 110-115°C. Zależy mi na małych stratach kominowych.

Może głupie pytanie. Na ile stopni ustawiona jest histereza CWU.

Z tego co mi wiadomo kocioł dwu paliwowy obsłuży skzp-05. Do groszku i mieszanki paliw jest skzp-02. Do peletu jest skzp-04

Wg. instrukcji to: Obniżenie temperatury wywołane programatorem czasowym. W moim sterowniku pokazywała się czasem mimo wyłączonego programatora. Szukałem przyczyny i pomogło prawidłowe podłączenie przewodów w gniazdku. Pisałem o tym w styczniu. Myślałem, że problem rozwiązany, ale po trzech miesiącach niedaleko mnie podłączano transformator do nowego osiedla domków. W ciągu kilku godzin kilka razy włączano i wyłączano prąd i strzałeczka powróciła. Nie chciało mi się resetować sterownika i od tamtej pory strzałka pojawia się i znika. Nie przeszkadza w pracy sterownika więc dałem sobie spokój. Widocznie TTTM. Ps. Jedynie jeśli ustawię obniżenie temperatury kotła w programie czasowym i włączy się pompa CWU, to obniżenie przestaje działać.

Ja również włączam opcję wyłącz gdy zbędna. Temp. zadana kotła u mnie to 56°. Gdy nagrzeje się woda w CWU, pompy się zatrzymują. Przy wył. zapalarce kocioł czuwa. Temp. kotła dochodzi max. do 67°, a temp. powrotu nie spada poniżej 46° do następnego ładowania CWU.

Sorry mój błąd. Dużo tego materiału i musiałem pomylić cię z innym użytkownikiem. Najlepiej zapytaj instalatora. Na YT kanał Afriso wyjaśniają jakiej wielkości zawór jest optymalny. Są pokazane wykresy, z których możemy odczytać do jakich przepływów stosuje się odpowiednie wielkości zaworów.

Pompa CWU wystarczy do dogrzania powrotu. Przy takim rozwiązaniu nie montuje się 4d tylko 3d do regulacji temperatury na grzejniki lub podłogówkę. Minusem takiego rozwiązania jest zwiększone zużycie opału ok. 2 kg na dobę, oraz temperatura wody w CWU zbliżona do temp. kotła. Można zamontować 3d do odbiorników, oraz osobny krótki obieg z pompą kotłową. Z takiego rozwiązania korzysta kolega Jockej.

Pompa kotłowa 25/40 energooszczędna. Pompa CO energooszczędna 25/60 jeśli masz podłogówkę, lub jeśli dom jest piętrowy, a kotłownia jest w piwnicy. Jeśli nie ma dużej różnicy wysokości 25/40 terz wystarczy. Pompa CWU 25/40. Jeśli ma pracować cyklicznie gdy jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę może być zwykła. Energooszczędne nie lubią przerywanej pracy. Pompa CO powinna pracować z nieco większą wydajnością niż pompa kotłowa.

Ja też mam dm85 40W w sv200 19kW. Niestety umnie startuje od 14%. Powietrze mam 20-22 dla 10% i 50-53 dla 100%.

Uzupełnij profil. Jaki kocioł, Jaki palnik, ile grzejników. Tak jak kolega DarekDaro76 napisał. Prawdopodobnie za mocno dmuchasz i ciepło ucieka do komina. Czy wskazania sterownika zgadzają się z tym co wsypujesz. Może potencjał jest niewłaściwy. Zrób zdjęcia płomienia i popiołu.

Skala to efektywny zakres mocy dmuchawy. Ze zdjęć które zamieściłeś widzę, że dmuchawa osiąga 14% mocy przy 10% modulacji i 24% mocy przy 100% modulacji. Na początek należy ustawić prawidłowy proces spalania w pełnym zakresie modulacji bez użycia skali, czyli 1% dla 1 i 100% dla 100. Następnie wybrać użyteczny zakres i tak ustawić skalę. Proponuję obejrzeć na YT kanał Timela lub przeczytać posty 22819, 22826

Ja też mam dom przedwojenny ceglany z ociepleniem. Dobierałem kocioł sugerując się wynikami na ciepłowłaściwe. Jeżeli interesują cię moje doświadczenia to wyślij mi wiadomość. Nie będziemy zaśmiecać wątku.

W twoim przypadku z każdym, który ma podajnik ślimakowy. Musi być dopasowany mocą do wielkości twojego kotła. Powinien być łatwy w czyszczeniu i nie sprawiać problemów serwisowych. Wyboru musisz dokonać sam, bo ty będziesz go obsługiwał.

Zwiększając potencjał zmniejsza się ilość podawanego opału, więc i powietrza należy ująć. Tak jak koledzy pisali, przy niewielkich różnicach w potencjale nie trzeba zmieniać powietrza.

Mam palnik SV200N. Przeczytaj mój post nr. 22819

Czy chodziło ci o pytanie? Nie pisałem, że temp. powrotu ma priorytet przed temp. CO, tylko przy zastosowaniu na powrocie zaworu temperaturowego może być ograniczony przepływ wody przez odbiorniki. Przykład. Zawór 55' pełne otwarcie 65' temp. kotła 58 jest przepływ na odbiorniki. A co się stanie gdy na kotle będzie np. 50'. Ja to wiem, ty również. Ale ktoś może nie znać zasady działania takiego zaworu i będzie się zastanawiać dlaczego ma zimne grzejniki skoro na kotle jest 50' Uważam, że niema sensu dalej ciągnąć tego tematu, skoro obydwaj wiemy o co chodzi. Życzę ciepła w domu i niskiego spalania.

Kolego przeczytaj dokładnie posty powyżej, lub zastanów się nad tym co piszesz. Dla wyjaśnienia. Kolega Szymek00 zastanawia się nad zamontowaniem 4d na instalację w której są tylko grzejniki wyposażone w termostaty. Zawór nastawny ATM 20-43 stosuje się do obniżenia temp. na podłogówkę, ATM 35-60 stosuje się do obniżenia temp. wody na wyjściu z CWU. Zawór z nastawą wstępną ATV stosuje się do ochrony powrotu. Wkłady w tym zaworze są wymienne. Jak już wcześniej napisałem Dlatego należy z rozsądkiem dobierać temp. zaworu.

Może nie zrozumiałeś działania zaworu temperaturowygo. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie minimalnej temperatury, w tym przypadku temperatury powrotu. Zawór możemy kupić z różnymi nastawami wstępnymi, od 40 do 55. Pełne otwarcie zaworu następuje 10'C wyżej. Stosując go montaż 4d traci sens. Jest jeden minus takiego rozwiązania. Temperatura zadana kotła musi być zawsze wyższa od nastawy zaworu, w przeciwnym razie zawór nie pozwoli na przepływ wody przez układ CO.

Do wiosny jeszcze trochę czasu zostało. Porozmawiaj z instalatorem, może doradzi inne rozwiązania. Poproś o pomoc na Forum o instalacjach. Weź wszystkie za i przeciw. Zrób kalkulację wydatków i na koniec podejmij na spokojnie decyzję. Najważniejszy jest twój komfort w domu.