Hitower

Dlatego ja zaczynam ustawianie powietrza od mocy maksymalnej. Jeśli jest dużo spieków lub topi się popiół zwiększam kaloryczność. Mniej opału na palniku = mniejszy nadmuch. Jeśli przy mocy max nie będzie spieków, to na niższych mocach też nie powinno ich być.

W sobotę byłem u znajomych ustawić sterownik w kotle Klimosz. Przesypywało nie spalony opał. Okazało się, że w grudniu w czasie wichury doszło do zwarcia. Poszedł sterownik i wentylator. Kupili nowe u producenta. 2 dni bez ogrzewania. Nowy wentylator miał klapkę, która ograniczała przepływ powietrza. Po jej usunięciu wszystko wróciło do normy.

Jeżeli sterownik jest sprawny, to lepiej zapakować do kartonu i na strych. Zawsze może się zdarzyć jakieś przepięcie w sieci lub usterka i nowy sterownik pojedzie do serwisu. Lepiej dmuchać na zimne i mieć jakiś zamiennik w razie w.

Nie rób takich kombinacji. Część wody z CWU pójdzie na CO. Bojler może wtedy działać jak bufor. Dodatkowo pompa CO i CWU będą pracować na jednym obiegu. W mojej instalacji aby utrzymać temp na CO, mieszacz pracuje w zakresie 32-45%. Po wyłączeniu pompy kotłowej zakres ten wynosi 50-90% i w znacznej mierze zależy od tego czy pracuje pompa CWU. Jeżeli wyłączenie pompy kotłowej nie powoduje spadku temp CO i reakcji siłownika 4d, to jest jakiś błąd w instalacji.

Czy zmieniła się wtedy temp idącą na CO i jak zareagował siłownik mieszacza na wyłączenie pompy kotłowej? Słyszałem, że obniżanie temp w pomieszczeniach więcej niż 3° na czas nieobecności (np. wyjście do pracy), jest nieekonomiczne. Później trzeba mocniej grzać żeby ją podnieść. Wydaje mi się, że z temp kotła będzie to samo. Po zmianie kotła na obecny robiłem takie próby. Nie zauważyłem żadnych oszczędności, tylko rozchwianie modulacji.

Do prawidłowej pracy zaworu 4d potrzebne są 2 pompy, ponieważ są 2 obiegi. Mając zawór 3d i pompę kotłową taka funkcja mogłaby się sprawdzić, ale głowy nie daję. Poza tym, mając 3d można ustawić pompę kotłową tak aby pracowała tylko wtedy, gdy nie jest osiągnięta min temp powrotu. Poco więc dublować istniejącą funkcję?

Ja mam bojler poziomy 120l z krótką wężownicą. Temp zadana 48, histereza 6. Dodatkowo program czasowy wyłącza pompę między 22-4'30. Z powodu krótkiej wężownicy i temp na kotle ok 60°, podniesienie temperatury o 6° zajmuje 90 minut. Na potrzeby 3 domowników to wystarcza. Latem gdy grzeję tylko CWU, ustawiam 50° i histerezę 10. Kocioł uruchamia się wtedy 2-3 razy na dobę. Spalanie 2,7-3,4kg. Zaburzenia przepływu i skoki modulacji mogą powodować też same pompy. Dobrze byłoby wiedzieć jakiej wydajności masz pompy na CO, CWU i powrocie, oraz jak są ustawione. Nie wiem tylko, czy jest to temat do tego wątku.

Czy masz zawór temperaturowy na CWU? Pytam, ponieważ 52° to trochę dużo, można się oparzyć. Jeśli nie masz małego bojlera lub dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę, to spróbuj zwiększyć histerezę do 6-8°. Każde uruchomienie pompy CWU powoduje nagły wzrost zapotrzebowania na ciepło, a tym samym reakcję mieszacza i całego układu na zmianę przepływów. W 7 godzinie na wykresie widać duży spadek temp CO. Czy znasz, lub zaobserwowałeś przyczynę tego spadku?

Mam pytanie o CWU. Jaka jest histereza? Mam podobne skoki modulacji, ale o mniejszym natężeniu. Kiedy bojler się nagrzeje, pompa staje i zmniejsza się pobór ciepła z kotła. Wtedy modulacja szybciej się obniża. Jeśli zbiegnie się to w czasie z przymknięciem termostatów, wtedy kocioł przebija mi temp o 1,5-2°. Spróbuj obniżyć temp na kotle do 60°, a korektę pogodową dać również na kocioł.

Niektóre siłowniki gubią pozycję przy impulsach poniżej 1s. W twoim otwarcie od 0-100% zajmuje 120s. Minimalny impuls ustaw tak, żeby siłownik zmienił pozycję o 1% (1,2s), a przy maksymalnym impulsie o 2-3%. Czas stabilizacji 50-80s, wzmocnienie 2-3. Gdy temp w pomieszczeniu nie będzie osiągnięta, regulator sam będzie stopniowo zwiększać otwarcie mieszacza (Instrukcja obsługi). Proponuję też zmniejszy temp kotła do 60°, oraz maksymalne otwarcie zaworu do 50%. Tak jak MrWolf napisał. Żeby utrzymać temperaturę w pokojach, termostaty nie będą się całkowicie zamykać i kocioł nie będzie nagle zalewany zimną wodą. Proponuję też włączyć ochronę powrotu, ale wzmocnienie modulacji ustawić na 0.

Z tego co pamiętam to DarekDaro76 ma dmuchawę 37W z hallotronem.

Ogrzewam dom przedwojenny 200m tylko grzejniki panelowe, kotłownia w piwnicy 50m nieogrzewana pod połową budynku. Ocieplenie stropu na piętrze wełną 20cm dało 30% oszczędności, ocieplenie ścian styro 10cm 10%. W domu 21-22°. Wg. Ciepłowłaściwe roczne zapotrzebowanie na ogrzanie budynku to 18,5tys kWh. Max moc grzewcza to 10,5kW, średnia 4,9kW. Źródło ciepła to kocioł Malina 19kW + SKZP-02. Roczne zużycie groszku na CO i CWU to 4t. Zużycie w kotle na pelet wyniosłoby 5,6t. W mojej okolicy cena groszku luzem 1200zł, w workach 1400zł, peletu 1050zł, gaz 0,31zł , prąd od 1-II 0,79zł. Dla mojego budynku zużycie prądu w Pompie ciepła to ok 6500kWh przy COP 2,9. Ogrzewanie pompą jest droższe o 500zł/rok, kotłem na pelet o 1000zł, ale kocioł wymaga obsługi. To mój ostatni kocioł. Kotłami na paliwa stałe będzie można ogrzewać domy do 2030r w miastach i do 2035r poza nimi, lub krócej jeśli tak zdecyduje zarząd miasta lub gminy. Jeśli zdecydujesz się na kocioł węglowy lub dwu paliwowy, to szukaj takiego z wymiennikiem półkowym i palnikiem SV200 (łatwe czyszczenie i spali wszystko co przejdzie przez podajnik).

Możesz wypróbować wszystkie 3 sposoby. Wyznacznikiem będzie spalanie. Wybierzesz opcję z najniższym spalaniem. U mnie czujnik spalin jest 10cm za wyjściem z kotła. Przy 100% modulacji pokazuje temp 100-120°, zależnie od opału i zabrudzenia kotła. W komin 10,5m dałem wstawić ceramiczny wkład 180mm. Ogrzewam 200m, a kocioł jest w nieogrzewanej piwnicy 50m. Temp w domu 21-22°. Kocioł dobierałem wg ciepłowłaściwe przed zmianami, gdzie proponowano kocioł 16kW. Kupiłem 19 mimo namowy sprzedawcy na 24. Obecnie wg tego samego kalkulatora wychodzi 11kW. W ciągu 1,5 roku jak mam kocioł, średnia moc z 12h nie przekroczyła 12,5kW. Obecnie przy temp -2 - 0 na zewnątrz, kocioł pracuje z mocą ok 6kW. Wydaje mi się, że u kolegi jest za dużo opału na palniku. Dlatego musi mocno dmuchać. Wymiennik nie jest w stanie odebrać takiej ilości ciepła, dlatego spora jej część ucieka w komin.

Widzę i nie mogę uwierzyć. Przez 6h kocioł pracował z max mocą i utrzymywał stałą temp, to samo mieszacz. Dziwi mnie, że przy spalinach ponad 200 jego temp nie wzrastała i się nie odstawił. Nasuwa się kilka pytań. Jaką temp masz w domu i jaką temp puszczasz wtedy na grzejniki? Przy takich spalinach wygląda, jakby wymiennik nie odbierał ciepła. Czy górne półki są czyste, powinna być goła blacha bez nagaru. Płomień dla 100% modulacji jest ok. Jeżeli masz jeszcze cierpliwość to zrób test. Zmniejsz moc kotła z 13 do 10kW i ponownie ustaw powietrze dla max i min modulacji. Będzie wiadomo, czy obniży się temp spalin i czy kocioł będzie w stanie zapewnić odpowiednią ilość ciepła dla domu. Trzeba próbować, przecież nie będziesz wypuszczać ciepła przez komin.

Przy skali 1-25 i powietrzu 20-60, min nadmuch sporo spadnie a max tylko nieznacznie. Skąd to wiem? Wszystkie nastawy przeliczam dla skali 1-100, czyli podstawy przy ustawianiu powietrza. Twoje ustawienia skala 8-22 pow 20-60. 22-8=14 100/14~7 20/7~3 60/7~ 8,5 Dla skali 1-100 twoje powietrze min 8+3, max 8+8,5 (11-16,5) Moja propozycja skala 8-18, pow 10-80 Dla skali 1-100 (9-16) Propozycja kolegi oliver1984 skala 1-25, pow 20-60 Dla skali 1-100 (5,5-15) Mam nadzieję, że moje obliczenia są przejrzyste. Jeśli chodzi o ustawienia nawęglania. Wpisujesz potencjał, kaloryczność opału, moc kotła, skalę 1-100. Podczas pracy kotła na 100% modulacji ustawiamy powietrze tak aby płomień dotykał lub lekko opływał przeciwległą ściankę. Jeśli w popiele są niedopałki, stopiony popiół lub duże spieki, trzeba zmniejszyć nawęglanie (podnieść kaloryczność, lub obniżyć moc kotła) i ponownie ustawić powietrze. Następnie ustawiamy pow dla min modulacji. Przy 30% z palnika powinny wychodzić pojedyńcze języki ognia. Powietrze dla max i min modulacji ustawiamy po 10-15 minutach pracy palnika na danej modulacji. Potencjał się zmienia w zależności od opału. Drobny, gruby, lekki, ciężki. Oraz od szybkości podajnika. Obecnie potencjał dla mojego opału wynosi 13,4. Kiedy po uruchomieniu kotła paliłem resztkami miału, wynosił 15,8.

W moim domu są 2 mieszkania. Nie wszystkie grzejniki posiadają termostaty. A domownicy kręcą zaworami. Największe skoki temp powrotu mam po włączeniu pompy CWU. Czasami w ciągu 1 min temp powrotu spada o 8-10°, by po następnych 3-4 min wrócić do poprzedniej wartości. Kiedy korzystałem ze wzmocnienia zdarzało się, że w ciągu 2 min modulacja wzrastała o 50%. Teraz modulacja wolniej się podnosi. Jedynie 4d obniża temp CO o 3-5° na 15-20 minut. Temp kotła 58, temp CO 40, korekta pogodowa 3 na kocioł i mieszacz, temp powrotu 52 (nigdy nie spadła poniżej 51, ale to zależy również od ustawień mieszacza)

Przy spadku temp powrotu poniżej ustawionej min temp, zawór 4d obniża temp idącą na CO aby dogrzać powrót. Kocioł nie jest gwałtownie zalewany zimną wodą. Dzięki temu modulacja wolno się podnosi i kocioł nie przebija temp. Inna sprawa jeśli ustawimy wzmocnienie modulacji w reakcji na spadek temp powrotu. Modulacja szybciej wzrasta do wyższych wartości, ale po osiągnięciu temp zadanej na kotle zbyt wolno spada i w efekcie kocioł mocniej przebija temp zadaną. Zbyt szybki spadek modulacji powodowałby kopcenie złoża. Polecam włączyć ochronę powrotu, ale wzmocnienie modulacji ustawić na ,,0"

W postach, wielu nowych użytkowników prosi o podanie prawidłowych ustawień. Niestety jest to niemożliwe. Są zasady według których trzeba samemu do nich dojść. Można mieć ten sam kocioł z osprzętem i podobny budynek, ale będzie inny opał lub ciąg kominowy. Czasami podaje się wstępne ustawienia, ale to palacz musi je prawidłowo skorygować. Jeśli chodzi o nadmuch lub nawęglenie palnika, to tylko wzrokowa kontrola pozwoli prawidłowo je ustawić.

Teoretycznie dzięki większej rozpiętości powietrza min i max sterownik lepiej dobiera powietrze do aktualnej modulacji. Przynajmniej tak tłumaczy to twórca sterownika na filmie z YT. Natomiast z temp spalin jaką podałeś wnioskuję, że zbyt mocno dmuchasz. Wygląda jakby wymiennik nie odbierał ciepła z palącego się opału. W kotle u znajomych z powodu bardzo silnego nadmuchu wytworzył się nagar na ściankach wymiennika, który działał jak izolator. U nich też była wysoka temp spalin. Jak już wcześniej pisałem. Musiałbym widzieć nagranie z pracy palnika na 100% modulacji aby wyciągnąć jakieś wnioski.

Pompa CO stale włączona ustaw na 1. Wzmocnienie ustaw na 1 lub 2.

Ile wynosiła Delta t przed wymianą pompy? Jeśli masz termostaty na grzejnikach lub okresowo włączającą się pompę CWU, to ustaw Auto. Moc pompy CO dopasuje się do przepływu i zapotrzebowania na ciepłą wodę w danej chwili. Ja mam 1 obieg grzewczy + bojler. U mnie sprawdzają się takie ustawienia pomp. CO-auto, Kotłowa-auto, CWU-1bieg. Ewentualnie Kotłowa-1bieg.

Przy pracy na małej modulacji będzie problem. Opał długo leży na palniku. Możnaby zwiększyć powietrze min, ale kosztem większego spalania. Jedynym sensownym rozwiązaniem byłaby mieszanka karlika z opałem o mniejszej kaloryczności np peletem. Na próbę kup 2-3 worki peletu i pomieszaj w proporcji 2 części groszku, 1 część peletu. W sterowniku musisz wtedy wpisać odpowiednio mniejszą kaloryczność.

Mało osób posiada tą dmuchawę. Mając Bragera szybciej uporasz się z ustawieniem powietrza. Zasady są te same jak przy innych dmuchawach. Na początek ustaw korekty w bragerze na 0 i używaj jego wskazań poglądowo. 1. Ustaw skalę 1-100 2. Wpisz prawidłowy potencjał 3. Wpisz moc kotła 4. Wpisz kaloryczność opału 5. Ustaw powietrze dla max i min modulacji. Jak powinien wyglądać prawidłowy płomień możesz sprawdzić na filmach z YT. 6. Po tych czynnościach możesz dopasować skalę i dla niej przeliczyć wartości powietrza. Jeśli zrobisz to sam, w przyszłości nie będziesz potrzebował pomocy innych.

Nie palę peletem. Wiem, że trzeba słabiej dmuchać. Na początek ustawiłbym skala 20-40 powietrze 10-75

Skala 8-22 + pow 20-60 = skala 8-18 + pow 30-80 Ja ustawiam powietrze poprzez obserwację płomienia. Żeby ci dobrze doradzić potrzebował bym nagranie z pracy kotła na 100 i 30% modulacji. Najlepiej po 10-15 minutach pracy na zablokowanej mocy. Ja zaczynam ustawienia od 100% modulacji. Określam wtedy maksymalną ilość opału jaką kocioł jest w stanie prawidłowo spalić. Dopiero wtedy ustawiam powietrze dla niskiej modulacji.