Hitower

Jeśli chodzi o wzmocnienie modulacji to nie wiem czy są to procenty, czy stopnie w jednostce czasu. Natomiast jeśli chodzi o oszczędność opału, to jest podobnie jak w samochodzie. Im bardziej stabilne temp zasilania i powrotu tym mniejsze spalanie. Czy są to 2,4, czy 8° nie gra roli. Ciepły powrót ogranicza powstawanie korozji. Kocioł ma najwyższą sprawność w wysokich temperaturach.

Porównanie dwóch przetwornic.

Max stałe obciążenie 460W (podajnik 40W), ale przy starcie wentylatora i podajnika może być nieco wyższe (latem grzeję CWU, i kocioł rozpala się 2-3 razy dziennie). W czasie ostatnich wichur nie miałem zaników napięcia. Natomiast latem kilkusekundowe zaniki mam w każdym tygodniu.

Czy 500W przetwornicy z filmu to moc ciągła czy chwilowa? Pytam ponieważ mam zapalarkę 300W. Może w moim wypadku lepiej kupić przetwornicę o mocy 700W?

Obecnie przy braku zasilania moja instalacja też nie pociągnie grawitacyjnie. Na każdym z obiegów mam pompę i zawór zwrotny. Przy starym kotle miałem 1 pompę i zawór różnicowy. Gdy pompa nie pracowała zawór był otwarty. Najdłuższy zanik napięcia (9h) spowodowany był uszkodzeniem słupa energetycznego w czasie wypadku. Kocioł rozpalił się automatycznie w 2 próbie.

K-r-y-s przepraszam, mój błąd. Dozy ma rację. Przed chwilą byłem to sprawdzić. Jest dopalanie w trybie ręcznym. Rzadko wygaszam kocioł i nie korzystałem z tej funkcji.

W opcjach zapalarki ustawiamy czas dopalania oraz nadmuch z jakim ma pracować wentylator (opcje w pracy automatycznej). Jeśli chcemy ręcznie wygasić kocioł, funkcje te nie obowiązują. Można zatrzymać podajnik ręcznie do czasu wypalenia opału (ustawienia-tryb pracy-podajnik stop)

Kiedy zacząłem palić w obecnym kotle byłem zawiedziony z zapalarki. Palnik rozpalał się w 3 lub 4 próbie, czasami wcale. Wyłączyłem zapalarkę i ustawiłem kocioł na pracę ciągłą. Z tego co pamiętam, najdłuższa przerwa w dostawie prądu po której palnik wystartował bez zapalarki to 3h (nie pamiętam na jakim opale). Jak się później okazało problemem był opał. Kiedy spaliłem resztę miału (700kg) i przeszedłem na groszek, nastąpiła poprawa. Zapalarka rozpalała palnik w 2 lub 3 próbie. Z czasem doszedłem do obecnych nastaw.

Palnik SV200, kocioł 19kW, dmuchawa 40W, potencjał 12,2-13,6. Test ognia 4 min, stabilizacja 8 min, max czas rozpalania 12 min (dla dyszy 7mm), spaliny 5°. Dawki paliwa oraz powietrze zależą od mocy dmuchawy i potencjału podajnika (powietrze +- takie jak przy 50% modulacji). W przeciwieństwie do instrukcji, test ognia - dawka mam wydłużony (tak aby opał doszedł do dyszy zapalarki), a dawkę startową mam skróconą (tak aby po 4 nieudanych próbach opał doszedł do końca palnika ale nie spadał do popielnika). W moim kotle palnik rozpala się pod koniec pierwszej próby lub na początku drugiej.

Poniżej 15% modulacji bym nie schodził. Przy 10% ci kopci i podnosisz dolne powietrze aby to wyeliminować, a to błąd. Nawet producenci kotłów radzą aby nie schodzić poniżej 30%. W naszym sterowniku można dobrze ustawić nadmuch, ale poniżej pewnej wartości palnik nie jest w stanie poprawnie pracować. Skalę ustawiamy raz pod konkretną dmuchawę. Następnie powietrze pod opał jakim palimy. Nie bez powodu producent sterownika ukrył niektóre funkcje. Używamy ich rzadko i niektórzy gubią się w ustawieniach. Każdy z nas wie ile czasu zajęło mu opanowanie sterownika.

Jeżeli kocioł nie przechodzi w czuwanie, to na skoki modulacji może mieć wpływ nadmuch na min modulacji. Zbyt duży nadmuch wypala złoże i temp kotła spada. Modulacja rośnie, ale dopiero po pewnym czasie na palniku jest wystarczająca ilość żaru aby uzupełnić stratę ciepła. Jeśli po zmniejszeniu nadmuchu pojawi się kopcenie, to podnieś min modulację o 3-5 oczek. Wysoko kaloryczny opał może kopcić na zbyt małej modulacji, dlatego czasem lepiej jest żeby kocioł się odstawił.

Jakiej mocy masz dmuchawę? Jeżeli na min i max modulacji płomień jest ok, to może wystarczy dać korekty powietrza w jej średnim zakresie.

Czy na każdym z obiegów są zawory zwrotne, lub jest jakiś bypass między zasilaniem a powrotem? Przy braku tych zaworów mogą być nieprawidłowe przepływy lub woda krąży grawitacyjnie. Nawet jeśli masz przewymiarowany kocioł lub zawór 4d, to przy 50° na kotle aby uzyskać 43° na CO mieszacz pracowałby w zakresie 35-45%.

Jeżeli wpisany potencjał jest zbliżony do rzeczywistego to moc z jaką pracuje kocioł też będzie zbliżona. Przy dużych rozbieżnościach oprócz nieprawidłowych wskazań mogą wystąpić inne problemy. Przy zbyt niskim potencjale może się okazać, że palnik na max mocy nie będzie w stanie spalić nadmiaru opału, a zwiększanie nadmuchu będzie prowadzić do powstawania spieków. Przy zbyt wysokim potencjale ilość podawanego opału będzie mniejsza. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło może się okazać, że mimo pracy na max mocy kocioł nie osiągnie temp zadanej. Ja kupuję opał luzem, dlatego staram się dokładnie ustawić potencjał. Po jego spaleniu wiem, czy dostałem tyle opału za ile zapłaciłem. Jesienią był problem z dostępnością ekogroszku i musiałem go kupić w innym składzie niż zawsze. Cena była atrakcyjna więc się skusiłem na 2t. Opał pomału się kończy i już wiem, że zostałem oszukany. Brakuje ponad 300kg 🥺

Jeżeli nie zależy ci na dokładnym wskazaniu licznika to zostaw potencjał tak jak jest. Na spalanie ma wpływ stosunek powietrza do opału na palniku. Zmniejszyłbym powietrze dla max modulacji o 4-5 oczek.

Z temp spalin jest podobnie jak z temp powrotu z CO. Jeżeli przy wylocie komina jest temp min 50°, to nic nie powinno się dziać. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane to koniecznie trzeba ocieplić tam komin. Zanim kupiłem obecny kocioł i wstawiłem wkład ceramiczny, miałem tam wykwity. Ocieplenie komina pomogło. Jednak w czasie obfitych opadów woda nie zdąży odparować i zbiera się kondensat.

Dlatego ja zaczynam ustawianie powietrza od mocy maksymalnej. Jeśli jest dużo spieków lub topi się popiół zwiększam kaloryczność. Mniej opału na palniku = mniejszy nadmuch. Jeśli przy mocy max nie będzie spieków, to na niższych mocach też nie powinno ich być.

W sobotę byłem u znajomych ustawić sterownik w kotle Klimosz. Przesypywało nie spalony opał. Okazało się, że w grudniu w czasie wichury doszło do zwarcia. Poszedł sterownik i wentylator. Kupili nowe u producenta. 2 dni bez ogrzewania. Nowy wentylator miał klapkę, która ograniczała przepływ powietrza. Po jej usunięciu wszystko wróciło do normy.

Jeżeli sterownik jest sprawny, to lepiej zapakować do kartonu i na strych. Zawsze może się zdarzyć jakieś przepięcie w sieci lub usterka i nowy sterownik pojedzie do serwisu. Lepiej dmuchać na zimne i mieć jakiś zamiennik w razie w.

Nie rób takich kombinacji. Część wody z CWU pójdzie na CO. Bojler może wtedy działać jak bufor. Dodatkowo pompa CO i CWU będą pracować na jednym obiegu. W mojej instalacji aby utrzymać temp na CO, mieszacz pracuje w zakresie 32-45%. Po wyłączeniu pompy kotłowej zakres ten wynosi 50-90% i w znacznej mierze zależy od tego czy pracuje pompa CWU. Jeżeli wyłączenie pompy kotłowej nie powoduje spadku temp CO i reakcji siłownika 4d, to jest jakiś błąd w instalacji.

Czy zmieniła się wtedy temp idącą na CO i jak zareagował siłownik mieszacza na wyłączenie pompy kotłowej? Słyszałem, że obniżanie temp w pomieszczeniach więcej niż 3° na czas nieobecności (np. wyjście do pracy), jest nieekonomiczne. Później trzeba mocniej grzać żeby ją podnieść. Wydaje mi się, że z temp kotła będzie to samo. Po zmianie kotła na obecny robiłem takie próby. Nie zauważyłem żadnych oszczędności, tylko rozchwianie modulacji.

Do prawidłowej pracy zaworu 4d potrzebne są 2 pompy, ponieważ są 2 obiegi. Mając zawór 3d i pompę kotłową taka funkcja mogłaby się sprawdzić, ale głowy nie daję. Poza tym, mając 3d można ustawić pompę kotłową tak aby pracowała tylko wtedy, gdy nie jest osiągnięta min temp powrotu. Poco więc dublować istniejącą funkcję?

Ja mam bojler poziomy 120l z krótką wężownicą. Temp zadana 48, histereza 6. Dodatkowo program czasowy wyłącza pompę między 22-4'30. Z powodu krótkiej wężownicy i temp na kotle ok 60°, podniesienie temperatury o 6° zajmuje 90 minut. Na potrzeby 3 domowników to wystarcza. Latem gdy grzeję tylko CWU, ustawiam 50° i histerezę 10. Kocioł uruchamia się wtedy 2-3 razy na dobę. Spalanie 2,7-3,4kg. Zaburzenia przepływu i skoki modulacji mogą powodować też same pompy. Dobrze byłoby wiedzieć jakiej wydajności masz pompy na CO, CWU i powrocie, oraz jak są ustawione. Nie wiem tylko, czy jest to temat do tego wątku.

Czy masz zawór temperaturowy na CWU? Pytam, ponieważ 52° to trochę dużo, można się oparzyć. Jeśli nie masz małego bojlera lub dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę, to spróbuj zwiększyć histerezę do 6-8°. Każde uruchomienie pompy CWU powoduje nagły wzrost zapotrzebowania na ciepło, a tym samym reakcję mieszacza i całego układu na zmianę przepływów. W 7 godzinie na wykresie widać duży spadek temp CO. Czy znasz, lub zaobserwowałeś przyczynę tego spadku?

Mam pytanie o CWU. Jaka jest histereza? Mam podobne skoki modulacji, ale o mniejszym natężeniu. Kiedy bojler się nagrzeje, pompa staje i zmniejsza się pobór ciepła z kotła. Wtedy modulacja szybciej się obniża. Jeśli zbiegnie się to w czasie z przymknięciem termostatów, wtedy kocioł przebija mi temp o 1,5-2°. Spróbuj obniżyć temp na kotle do 60°, a korektę pogodową dać również na kocioł.