adamasz

Sorki za pomazany obrazek, ale robiłem na raz kilka rzeczy i tak wyszło! Bojler oczywiście też do góry w stosunku do kotła-inaczej nie pójdzie naturalnym obiegiem! Popraw grzejnik 4 bo wpiąłeś go do jednej rury B) Czyli mamy jasność, że jakiś odpływ z tej najniższej rury musi być - oprócz zamarzania (tylko przy dłuuuugim niepaleniu) czasami trzeba po prostu usunąć osad korozyjny z najniższego punktu, żeby nie dławił obiegu! Nie napisałeś nic o zaworach/termostatach na grzejnikach - jeśli będą, to przy odpowiednich przekrojach rur (grubych-wcale nie znaczy gorszych) obieg nie będzie potrzebował zaworu 3 lub 4d do bezpiecznej pracy kotła, a przy zamknięciu termostatów na wszystkich grzejnikach - zasili bojler pełnym strumieniem (wężownica bojlerowa też lepiej 1" albo lepiej). Ja mam akurat Danfoss-y jeszcze RTD i głowice Inova, ale jest jeszcze kilku producentów wartych uwagi! Na razie kombinuj z wiązkami rur w ścianach i piwnicy, a ja postaram się naszkicować ten prosty pomysł - na podstawie schematu kol.Guitara - wymuszania właściwej temp powrotu jak wspominałem. Jest to opcja, ponieważ grawitacyjny obieg zmniejsza różnice temp wej/wyj i tym samym ogranicza korozję niskotemp!

Poprowadzić możesz, tylko jak to opróżnić w razie niepalenia podczas mrozu :) ??? Chyba że porządnie zaizolujesz i zrobisz jakiś kurek ze spływem bezpośrednio do kanalizy - ale jakiś syfon konieczny ze wzgl na aromaty :) ... Najniższe grzejniki (bojler TEŻ) muszą mieć środki powyżej środka kotła (h>0) i muszą spełniać: Kryterium rozruchu (Tichelmana) H pr > 2/3H grzejnika Czyli wysokość przewodu zasilającego musi być więcej niż 2/3 wys środka grzejnika od środka kotła. Dla górnego rozdziału warunek T. spełniony jest niejako samoczynnie! Zaproponuj teraz zastosowanie zaworów 3 lub 4d albo jakiś inny sposób zapewnienia ciepłego powrotu! A może metodą dodatkowej pompy małego obiegu sterowanej termostatem na powrocie do kotła? Planuję taką przeróbkę u siebie B) ...

Nie bardzo sobie wyobrażam grawitację bez różnicy poziomów kocioł-grzejnik/i :) Musiałbyś się jednak wkopać na jakieś 70cm poniżej grzejników na parterze. Inna opcja to grawitacja na górze a pompowana całość-zwykle to sytuacja awaryjna tylko! Ja miałem b. sprawną grawitację włącznie z piwnicami, ale za dużo było tego grzania i za drogo... U Ciebie IMHO najlepszy byłby górny klasyczny rozdział rurami 6/4" na poddasze, tamże naczynie otw zaizolowane, a stamtąd zjazdy pod grzejniki cienkimi rurkami 1/2" i 3/4" duży grzejnik na parterze. A może zejścia zrobić nowymi PP z włóknem szklanym? Jednak gdy tylko to sobie narysujesz pomyśl, jak pochować te 'klejnoty hydrauliczne' - jeśli się to wszystko buduje, to potrzebne są w ścianach kanały pionowe z możliwością dostępu, bo i spawane puszcza czasami. Rąbanie ścianowe metodą górniczo-brutalną odradzam, bo osłabia izolację i wytrzymałość budynku! Możesz rozważyć schowanie wiązek w narożnikach pod płytą g-k. Obliczenia rurek pod grawitację wykonasz wg metody 'działek o stałym oporze' zamieszczonej kiedyś na forum. Szczegóły doradzą najlepiej Koledzy praktycy B) Pozdr Adam

No właśnie - patrz rys pkt 1. Ciekawe co każą Ci teraz z tym zbiornikiem zrobić :) ? Adam

To raczej IMHO bufor byłby na rzeczy - nagrzewa się rano, a wieczorem oddaje co sobie nałykał. Ale ostatnio za zwykłe zbiorniki (czarne w środku=rdzewne) liczą sobie w Alle za jak nierdzewne Viessmany z odzysku :) - po ok 3k PLN... A ciekawe, gdyby zamówić taki 500l u spawacza bl 4-5mm - ile by wyszło (izolacja własna robiona po zamontowaniu)? Pozdr A.

Witam, właśnie taką koncepcję zastosowałem u siebie - ale z poprawką na przypadek gotowania B) Czyli PPstabi owszem, ale dopiero 3m po odejściu stalowym czarnym pionu bezpieczeństwa na strych. Kocioł jest Opal z podajnikiem, nie zagotował się jeszcze od 2ch lat, ale ostrożność nie zawadzi. Rury zestopniowane są tak, że aż do odejścia tej na wrzątek mam 6/4" a dalej 1cal - czyli opór dużo większy zaś PP są fi25/17 w środku, czyli wrzątek tam pchać się nie powinien. Jakby się jednak zagotowało, to dam znać o ew.uszkodzeniach :) Pozdr A.

Będzie ciągnęła sobie pompa po mniejszym oporze, czyli z piętra (różnica poziomów nic tu do rzeczy nie ma, bo ile do góry tyle na dół - tylko opory przepływu) Jeśli już rozdzieliłeś trójnikiem obwód niebieski, to musisz dokładnie WYRÓWNAĆ opory ssania czyli długości i średnice przewodów w OBU rozgałęzieniach, jak i podejściach CW! W praktyce jest to trudne - ja u siebie musiałem sobie z jedną z rurek na parterze dodatkowo 'pomyszkować' z długością , aby ten warunek spełnić! Ale DZIAŁA - daj znać, jak u Ciebie? A pompkę najlepiej dać na wejściu z boku pośrodku wys bojlera = wejście CIEPŁE a nie ZIMNE na dole. Za pompką daj zaworek zwrotny - żeby potem CW leciała TYLKO rurami CW! Ogranicza się wtedy straty temp CW, a wprowadza się w OBIEG wodę z górnej GORĄCEJ i środkowej CIEPŁEJ części zbiornika :) Aha, możesz jeszcze wstawić termiczny zaw mieszający na wyjściu CW (TM50 Honeywella, VTA 3xx ESBE itp) dla uniknięcia poparzeń pod prysznicem przy mocnym zimowym paleniu w kotle... Pozdr Adam

Ano są - i warto się ich uczepić B) gdy chodzi o ELIMINACJĘ grawitowania, czyli przy zasilaniu wężownicy wymiennika CWU! MASYWNA klapa zapobiega grawitacyjnemu wychładzaniu CWU po ochłodzeniu się kotła... Tutaj sprawdza się podobnie zaworek grzybkowy ZE sprężynką! A teraz popatrzmy na przekrój w/w zaworka : Grzybek w nim jest LEKKI, więc po wyjęciu sprężynki przemieszcza się łatwo nawet pod wpływem kilku-pascalowego ciśnienia wywołanego grawitacją (różnica gęstości wody o różnych temp). Natomiast po podaniu ciśnienia przez pompę - bezszmerowo zamyka obejście pompowe, aby woda nie krążyła jałowo w obejściu a zasilała obieg grzewczy! W porównaniu z odpowiednikiem kulowym posiada wiec parę zalet, nie tylko cenową :) Chwała zatem Koledze, który pierwszy opisał ten mechanizm (nie pamiętam-sorki)! Pozdr A.

Tak - tylko te średnice są DN300-400 to do kanalizy bardziej chyba :) Poniżej masz tego co wspominałem: Po obu stronach ma 8kąty a korpus jest dla niepoznaki zatoczony na gładko i nie widać, że to się z 2ch części składa! Czyli wystarczy te 8kąty dobrze złapać choćby w imadło i francuza i sprężynka w środku jest nasza. Przy okazji zapoznajemy sobie grzybek z uszczelką, która za parę latek będzie potrzebowała następczyni, a my takową już przygotowaliśmy zawczasu B) Pozdrawiam A.

Włazem bym tego nie nazwał (wleźć się nie da B) - za ciasno no i po co?) a raczej rewizją-wyczystką! A podwójny zbiornik ma zastosowanie przy sprężaniu kaskadowym, gdy ciśnienie końcowe osiągane jest 'na raty' - w ten sposób Panowie Wróblewski z Olszewskim skroplili kiedyś powietrze i to jako pierwsi na świecie! Sprężarki mają lepszą sprawność gdy sprężają kolejno do ciśnień coraz większych, z ochładzaniem pośrednim medium sprężanego i osuszaniem go z kondensatu. Wówczas zbiornik musi być podzielony wew przegrodą, a spusty 8 służą do odprowadzania skroplin z kolejnych stopni sprężania :) Lewa część zbiornika na rys obsługuje zapewne niższe ciśnienie (większe fi przyłączy), a prawa - wyższe :)

Witaj kolego inżynierze in spe - swoją drogą to ciekawe 'problemata' teraz ci asystenci zadają biednym studentom pierwszorocznym! Opisać do czego ten zbiornik; może być do różnych cieczy, ale z pewnością pod ciśnieniem, bo liczne kołnierzowe przyłącza I-VI o tym świadczą. Jest to typowy walczak 1 zakończony obustronnie dennicami 2. Zbiornik posiada dwa ucha wieszarowe 15, 16 do przenoszenia i posadawiana go dźwigiem z trawersem, oraz 4 stopy wsporcze 13 z podkładkami 11. Stopy mocowane są do zbiornika poprzez łaty 12, które rozkładają równomiernie obciążenia robocze na płaszcz (zbiornik samonośny bez ramy wsporczej). Poza tym posiada dwie wyczystki-rewizje VIII z owalnymi pokrywami 17 uszczelniane śrubami dociskowymi poprzez jarzma 10 (brak przekroju ze szczegółem) oraz ciśnieniem wew. Opróżnianie zbiornika wykonuje się bliźniaczymi króćcami spustowymi 8. Wystarczy tego blablania fachowo-podręcznikowego? inż. mgr Adam

Wiele razy było na Forum - wystarczy wklepać 'zawór różnicowy' bo ten wynalazek bez sprężyki to któryś z Kolegów kiedyś zapodał jako korzystny zamiennik takowego! Musi być bez, bo inaczej nie zadziała na grawitacji (nie da rady pokonać oporu sprężynki)... a zobaczyć go możesz choćby na Alle - wystarczy 5/4" ale 6/4" będzie optimum :)

Wszystko już na forum było - sam się od Kolegów informowałem w tym temacie :D. Rozłożenie rurek to istotny czynnik sukcesu; rozstaw 15-25cm zależnie od przeznaczenia pomieszczenia (łazienki gęściej, sionki rzadziej). Wychodzi tego do 5-7mb/mkw - trzeba sobie naszkicować na planie albo sznurkiem zamarkować na podłodze, tak najdokładniej będzie! Warto pamiętać o schładzaniu sie wody w miarę przepływu; rozplanować pole tak, aby ciepłe szły obok chłodniejszych, czyli tzw ślimak czy meander, podwójny :D I koniec ślimaka niżej ociupinkę od wlotu/wylotu (skuteczne odpowietrzanie przy napełnianiu). Pamiętajcie, że produkujecie PŁYTĘ GRZEJNĄ, a nie 'grzejne rurki w cemencie'. Pracować cieplnie będzie cały 'sandwich' od rurek, poprzez beton, klej, aż do kafelków! A jeździć to będzie sobie po styropianie na spodzie... Musi mieć miejsce dookoła na powiększanie się po podgrzaniu (dylatacja), co robi się specjalną taśmą (do kupienia tam gdzie rurki Al-Pex). Aha i nie właźcie w anhydrytowe jastrychy na rurki (gips mówiąc po ludzku) bo po ew zawilgoceniu rozłazi się toto jak g...lina. Beton i tyle, na to klej i płytki. A po robocie-zacytuję poradę Wavina: " Jeżeli chodzi o poprawne wygrzanie posadzek to nie ma specjalnie danych mówiących ile procent posadzek wykonanych/wygrzanych jest prawidłowo lub nie. Przed położeniem parkietu dla podłóg z wodnym ogrzewaniem podłogowym konieczne jest przestrzeganie wytycznych producenta odnośnie wygrzewania. Układanie parkietów czy wykonywanie posadzek jest możliwe dopiero po tzw. dojrzeniu betonu - osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i jego poprawnemu wygrzaniu. Firma Wavin podaje w swoich materiałach,że wygrzewanie jastrychu można przeprowadzić po jego całkowitym wyschnięciu w warunkach naturalnych (tj. po 21 do 28 dniach). Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna się od temperatury wody wynoszącej 25stC, którą należy utrzymywać przez 3 doby. Następnie temperaturę podwyższać o 5 st C na dobę, aż do uzyskania temperatury maksymalnej (nie więcej niż 55 stC). Jeżeli chodzi o stwierdzenie,że wylewka podciąga wilgoć z zewnątrz, to po wygrzaniu nie ma prawa być wody w betonie szczególnie, że powinien być on przynajmniej dwiema warstwami zabezpieczony przed wilgocią dostającą się z gruntu." Pogadajcie jednak z praktykami na miejscu w razie wątpliwości, bo po zabetonowaniu rurej nic się nie da poprawić - a żeberka pod oknem można sobie regulować do woli :lol: Powodzenia - A.

Tak jest - SafetyFirst :lol: ! A pompa powinna mieć nieco spadku (pół banieczki w poziomicy) w kierunku wylotu (4d) dla lepszego odpowietrzania przy napełnianiu inst... Niektóre pompy zapowietrzają się chronicznie pracując w poziomie, ale masz już doświadczenie odnośnie tej Twojej. Obejście w poziomie lepiej i taniej niż różnicowym wykonasz mosiężnym sprężynowym zaworem zwrotnym ponad-calowym (mniejsze dławienie) z usuniętą sprężynką; one się rozkręcają, tylko trzeba się domyślić miejsca podziału korpusu :D Nagrodą dodatkową jest brak 'walenia kulą po uszach i rurach' przy załączaniu się pompy... Pozdr Adam

Jeśli nie zależy Wam na izolacji termicznej, to styropian jest tylko wypełniaczem i niejako ukierunkowuje wymianę ciepła plus pozwala się rurkom wyciągać i kurczyć w rytmie nagrzewania/wychładzania. A więc cm-dwa różnicy nie robi, tylko ani deka powietrza pod tym nie może być! Bo inaczej kafelkowanie zacznie się 'wgniatać i latać' , jak mówił mój instalator Pozdr A.

Mąż ma rację :D , podobnie jak instalatorzy układający nawet 10cm styrop pod rurki jeśli spód ma być izolowany... Ta wielce 'delikatna' pianka robi furorę :lol: tak na ścianach, jak i w podłodze! Cały taki przekładaniec powinien mieć ok10cm grubości, z tego pod płytki a na rurki ok3cm )jak styro nie za twardy, to na rurki siatka stal fi3 5x5cm, ale w betonie ma być zanurzona całkowicie (płyta naciskowa). A na DUŻE nierówności to lepiej samopoziomująca cienkowarstwowa i na nią dopiero styropian i rurki! Napiszcie jak wyszło :D w tym temacie... Pozdr Adam

Oczywiście nie wziąłeś pod uwagę, że po wygaszeniu paleniska woda może krążyć przez kocioł wychładzając się naturalnym ciągiem kominowym :lol: A może jednak pamiętałeś o takiej możliwości odcinając zaworem jedną z rur łączących kocioł z buforem (musi być jednak połączenie z naczyniem wzb lub membranowym przy inst zamk). Ta ciepła woda jest tak sprytna, że przejdzie przez nieczynną pompę wirnikową i zawór różnicowy w stanie jałowym - kula ma prawie zerową wyporność w wodzie i blokuje wypływ tylko pod wpływem ciśnienia z pompy! Koledzy z Forum doradzali na to poziomy zawór klapowy - uchyla się przy pompowaniu, ale i zamyka naturalny obieg grawitacyjny bez pompy... A jeśli zamknąłeś zawór - to nie bardzo sobie wyobrażam inną przyczynę. Może braki izolacji w którymś miejscu bufora? Pozdr Adam

Polemizowałbym :lol: - 3d nie pod a nad rurą bezpieczeństwa, bo tak jak jest to brak pewności przy zagotowaniu gdy zawór zamknięty! A dla odświeżenia dyskusji - co Wy na zawór termostatyczny 3d? Zacna firma skandynawska ESBE__ZawTemperaturowe_VTC_300.pdf do mieszania podgrzewającego powrót zaleca także pompę na powrocie (chociaż wtedy zasysa przez zawór...). Podobny jest w działaniu czeski Regulus TGV no i sporo tańszy (ok.250)!

Z powodu zmiany miejsca zamieszkania sprzedaję nowy i nie instalowany podgrzewacz CWU - tzw Junkers na gaz ziemny GZ50. Jest to wersja z elektroniką ale bez turbinki, na baterie jeden kpl R20/NiMhR20 na ok roku - zapewnia b.szybkie odpalenie gazu, bez spuszczania zimnej wody aż do uruchomienia zapalarki! No i mniej elementów do konserwacji/napraw :lol: Towar do obejrzenia w Skierniewicach, fotkę mogę zamieścić tutaj: Moja cena 600PLN

I w ten sposób zdecydowanie eliminujesz 'problemy' z grawitacją, ale masz w zamian prostą konstrukcję instalki! Co do posadowienia pompy, to kol.Guitar odpowie Ci, że nie jest to istotne z punktu widzenia sprawnosci obiegu - i to fakt bezsporny. Przemyśl sobie natomiast, czy pompa bedzie zasysać czy tłoczyć na zaworze reg. temp. powrotu - tutaj wypada zalecić tłoczenie do zaworu ze względu na kawitację! Polega ona na miejscowym wrzeniu cieczy przy gwałtownej miejscowej obniżce ciśnienia (ssanie) - fatalne to jest zarówno dla pompy jak i przewodów, nie mówiąc o efektach dźwiękowych...

Panowie litości - ciepło można sobie liczyć w kJ(oule'ach) albo kcal ew nawet w kWh jak elektrownia prąd! Ale kW to jest moc czyli pochodna ciepła(energii) po czasie: dE/dt - inaczej szybkość wydzielania się (albo przejmowania) energii; w uproszczeniu zaś to jej uśred przepływ w 1s :lol: Ale kombinujecie w dobrym kierunku; owa sprawność zmienną jest i ja np. podziwiam inwencję producentów kotłowych w walce na sprawności. Niektórym to już 90% z blaszaka poziomego z podajnikiem ale bez płomieniówek wychodzi :D

No i zrobić obejście tego kominka - po kiego... walić ciepło z grzałki w zimny kominek i kanałem dymowym do atmosfery zew :lol: ! Ale pomysł z grzałkami ciekawy - ogólnie to im bliżej grzejników to ciepło el-grzałkowe wytwarzamy, tym więcej go dostarczymy do właściwych pomieszczeń, a nie np do kotłowni... Optymalnie byłoby jak w grzejnikach łazienkowych: jeden grzejnik=jedna grzałka, brak pompowania, ale zabezpieczenie naczyniem wzbiorczym OK!

Pościągałem te Twoje rzuty i przekrój (jedne we Flashu, drugi w Gif - groch z kapustą :D ) ale wnioski nasuwają się same: Bardzo fajny domek - ładny i łatwy do ocieplenia ze względu na zwarty kształt; brak piwnic rzeczywiście ogranicza możliwości grawitacji - ale tylko na parterze! W gruncie rzeczy, to sypialnie (dziecinne) są najważniejsze w wypadku awarii prądu... I te rozdzielacze pod pionami na każdym poziomie logicznie wynikają z układu kotłowni względem klatki sch. Piony też w okolicach schodów, aby blisko kotła - naczynie wzb. w stryszku nad schodami. No i aby to grawitowało, to piony conajmniej 5/4" (fi32) a 6/4" (40) na kotle aż do zaw mieszającego. Od kotła rura bezp. fi25 wg polskich przepisów aż na strych do naczynia - a z naczynia przelew np do pionu łazienkowego kanaliz. Rozdzielacze w postaci trójników fi32/20 zakończone przejściówkami gw 3/4 na każdy z obwodów i z nich już możesz łączyć PPR 25 stabi (musisz najpierw porozmieszczać grzejniki na poziomach). Przy takim układzie ew wrzątek z kotła pójdzie nie w plastiki tylko prosto do naczynia na przelew :lol: Pytanie jak te plastiki prowadzić - czy na stropach (ryzykownie) czy raczej w szczelinach w ścianach (kawał drogi+straty na zew) z dostępem np. pod płytą g-k - tutaj uzgodniłbym sprawę z praktykami... A wogóle to fajnie się teraz budować - tyle możliwości projektowych i materiały takie różniste. Ja miałem wybór żelazo spaw albo...żelazo skręcane :D Pozdr A.

Już masz od praktyka wskazówki - PEXy niekoniecznie jeśli grawitacja (dławienia na trójnikach - mea culpa!) Wyjście w miedzi z kotłowni - i owszem, dalej PPR, ale teraz są takie wzmacniane np. włóknem szklanym, albo chociaż stabi, bo to kocioł zasypowy ma być czyli rozbiegać się potrafi przy cugach w kominie! A tak wogóle to pofatyguj się i wklej przekroje tej budowli swojej, to Koledzy praktycy doradzą, bo te 'piony' coś mi wyglądają na b. krótkie, czyli i ssanie grawitacyjne maleńkie...

PS: A jak chcesz bardziej profesjonalnie, to jest na Alle taka firma z niedrogim termostatem różnicowym w 3-ch typach: Termostat_R__nicowy_rtsz_3_2.pdf możesz wykorzystać taki sterownik - Typ A z możliwością regulacji temp max i histerezy! Ale zasilanie stałe =12V trzeba jednak zorganizować sobie dodatkowo (najlepiej jednak stabilizowany zasilacz, bo to na ukł scalonym)... Powodzenia - i opisz wykonany układ, bo to interesujące udogodnienie dla wielu z nas!