adamasz

Z pewnością nie jest to jednoznaczne, podobnie jak i termin 'sadza w kominie' może oznaczać czarny kopeć czyli formę czystego węgla, jak też zestalone żywice ze spalanego drewna, oraz smołę powstającą również ze spalania 'tłustego' węgla typów 33 i powyżej ! Problemy z naszymi kotłami powstają często w wyniku spalania paliwa nieokreślonej/marnej jakości (nawet na składzie nie wiedzą co nam nasypali) ... PozdrA.

Dla małych mocy jak dla pompki wystarczy tzw. sterownik grupowy - nie zmienia częstotliwości, a tylko 'wycina' co parę cykli falę sinusoidy napięcia/natężenia. Efekt jest podobny do falownika bo to dzieje się przy 50Hz (100 półfal na sek) w sieci PozdrA.

Spróbuj podłączyć jeszcze nieduży grzejnik np.3-5 żeberek Al, ale RÓWNOLEGLE do drabinki (szeregowo spowoduje słabszą wydajność bo zajdzie dławienie tą drabinką) i możliwie nisko-15cm nad podłogą-tyle, żeby szczotka weszła. Rurki najlepiej PP lub PEX skręcane/zaciskane ze względu na estetykę i łatwość montażu bez kucia. Podłączenie wykonasz trójnikami 1/2", a w najwyższym punkcie dasz odpowietrznik. Jeśli nie chcesz tego chować pod płytki, to daj na przewody estetyczne listwy do kupienia w sklepach hydr. Powodzenia, i nie zapomnij o spuszczeniu wody przed rozkręcaniem śrubunków drabinki... PozdrA. PS Fotka łazienki+drabinki pozwoliłaby Kolegom Ci pomóc bardziej szczegółowo

Oczywiście, to jest istota naszej działalności forumowej ; założyłem Opalowi drzwiczki z szybką ze szkła kwarcowego z piekarnika i będę podglądał sobie ogień na bieżąco. Zbyt częste otwieranie zakłóca sam proces spalania i daje fałszywy obraz procesu! Nie wpływajmy na wynik badań przez samo badanie ( zasada nieoznaczoności Heisenberga), jednak wielu podglądających choćby na YT zupełnie tego nie zauważa... PozdrA.

Dzięki za precyzyjne fotki - czy nie rozważałeś doprowadzenia PW 'z włosem' czyli w tym samym kierunku co przesuwanie się żaru? Ja obecnie buduję takowe doprowadzenie z osobną dmuchawką (motorek z suszarki do włosów) uruchamianą RAZEM z tłokiem w Opalu z Sekomu... Chodzi mi o to, aby świeży tlen dostawał się od razu ponad kupkę nowego paliwa przed tłokiemi to jeszcze zmniejszy dymienie, zgodnie z Twoimi sugestiami zresztą! PozdrA.

Właśnie - takie tutaj mamy obyczaje: my dajemy rady wg własnej najlepszej wiedzy+woli, a pytający opisuje swoje kroki w kierunku rozwiązania problemu ! Nie rób więc pozy Prezia JK: wiem ale nie powiem bo to wiedza porażająca i straszna... PozdrA.

Też tak uważam ale dodam, że nie zauważa się zwykle całości strumienia powietrze-spaliny. Niedoceniona jest rola 'cugu' - wyciąganie spalin jest naturalnie sprzęgnięte z pobieraniem powietrza do niego. I w ten sposób dochodzimy do zaleceń praktycznych odnośnie ciągu 'na zimno' - jak za duży to nam ciepło ucieka, jak za mały to smoli. Takie zalecenia powinny znaleźć się w instrukcji docelowo... Czy ktoś mierzył i jak to robić, takie ustrojstwo z rurkami z wodą widziałem u kominiarza-rodzaj waserwagi jak u budowlańców tylko miniaturowej? Czy wystarczy zmierzyć wys różnicy poziomów słupa wody jako miary podciśnienia z (1mm H2O=10Pa)??? PozdrA.

Półtora też podziała grawitac, a kształtki tańsze... A.

Ja założyłem klapkę bo w oryginale nie było, a Sekomowcy mocno wydziwiali że szkodzii wogóle 'Marchołt gruby a sprośny'. Tymczasem wystarczy zrobić otworek w obudowie i wstawić tam regulacyjny wkręcik-zderzak np.M5 z 2-ma nakrętkami i klapka troszkę puszcza, bo nie domyka się na zero. Trzeba podregulować wg ciągu - ja tam mam duży i nawet ciężarek klapce powiększyłem bo cug uchylał niebogę przy silnym wietrze... PozdrA.

A może spróbuj przydławić po prostu obieg zasuwką mosiężną na zasilaniu np. http://allegro.pl/show_item.php?item=1506256343#gallery i wówczas zorientujesz się czy to pomaga. Kulowe nie nadają się - zarastają i kawitują przy częściowym otwarciu... A.

Ciekawy, ale pewnie raczej dla węglowca - trochę się zasugerowałem własnym kociołkiem. Z gazowcami jednak lepiej jak jest duża rozpiętość temp pomiędzy zasilaniem a powrotem; wymiennik mają nierdzewny/miedziany więc korozja nie grozi ! Z drugiej strony leciutkie podgrzanie powrotu nie powinno być groźne, chyba że to kondensat - wówczas im zimniejszy powrót tym lepiej... Nie będę rysował, bo sprawa jest oczywista - dajesz 'dławik-trymerek' pomiędzy przyłączami Zas/Pow i tyle. PozdrA.

A może, jeśli nie chcesz ingerować w sam kocioł (gwarancja itp), spróbować techniki upustowej na istniejącej pompie. Polegałoby to na zrobieniu obejścia 'bypassu' pompy z regulowanym dławikiem wykonanym z dobrej marki zaworka grzejnikowego z regulacją dławienia 'z nastawą wstępną' czyli tzw.kryzowaniem regulowanym. Ja mam w tej roli Danfossa RTD-N : Danfoss RTD-N Nastawy.pdf ale zastosowanego jako dławik w obiegu kotłowym - i mam pełną regulację PALCAMI bez kluczyka (no ale trochę parzybez rękawiczek) do całkowitego zdławienia go włącznie. U Ciebie odpowiadałoby to pełnej pracy pompy na obieg, zaś stopniowo otwierając ten bypass dawałbyś jej możliwość pracy częściowo tym strumieniem zwrotnym, zaś tylko reszta szłaby do żeberek. Proste, ale jestem ciekaw, czy skuteczne... Jak już spróbujesz, to podziel się z nami wrażeniami! PozdrA.

Pisałem już o tym na początku tematu, bo Opale maja tak 'od urodzenia' - ale ten ruszt jest żeliwny. Wydaje mi się jakoś, że obaj zmierzacie teraz właśnie w tym kierunku. Żeliwo jest bardziej odporne termo-chemicznie czasem nawet od stali stopowej, szczególnie jak węgiel bywa zasiarczony... Ja jeszcze działam na oryginale, ale po jego zużyciu (to już 3lata) będę rzeźbił w płycie żel kątówką szczeliny podobne do Waszych - z pochyleniem 'z włosem' czyli zgodnie z ruchem żaru PozdrA.

Po jakimś czasie wprowadzisz sobie jeszcze nowe spostrzeżenia, może PT Kol. również podpowiedzą (ja też będę swoje zgłaszał oczywiście, chociaż mój kocioł duży i stary, a paliwo nietypowe). I wtedy możesz to zapisać np w .pdf (jest taki programik 'drukarka') i wszyscy tłokowcy będą Ci wdzięczni - filozofia tych kotłów wymaga bowiem precyzyjnego dostrojenia i wtedy nie kopcą a palą ekonomicznie... PozdrA.

Ja palę miałem Kazimierz-Juliusz mieszanym ze zrębkami/trocinami w proporcjach 30-90% miału zależnie od pogody, a kocioł mam ogromnie przewymiarowany, czyli za duże palenisko na mój mały segment. No i daje się to sterować pod warunkiem suchości obu składników - biorę w garść i wiem. Bardzo fajna ta Twoja instrukcja, gratulacje - nie było takiej na razie od użytkownika, w każdym ja razie nie pamiętam od 2009 ! Dodam niewielkie usprawnienie do obserwacji spalania bez wietrzenia paleniska (zmienia to warunki spalania i zadymia kotłownie). Otóż wyciąłem sobie kółeczkiem szklarskim szybkę żaroodporną ze starej kuchenki gaz i wstawiam sobie zamiast drzwiczek - obserwacja non stop i regulowanie parametrów tym samym łatwiejsze! Dla majsterkowiczów proponuję pospawanie ramki i tulejek do zawiasków, i prostego rygielka, to będzie jeszcze łatwiej. Szybka jest =4mm, czyli trzeba ją postukać od spodu wzdłuż ryski, inaczej źle pęka. PozdrA.

Nijak się ma, bo te oznaczenia dają info o m.in. zdolności do koksowania danego węgla - czyli gazowania i smołowania, i powstawania spieków. Węgle koksujące już od 33 nie nadają się do palenisk domowych, ale na składach nikt o tym nie mówi, bo po co płoszyć 'zwierzynę' - taki to już kraj: ludzie lubią bajki... Wg dra Zawistowskiego na str Ogrzewnictwo.pl mamy: Węgiel płomienny – typ 31.1 i 31.2 – Węgiel niespiekający, o zdolności spiekania RI najwyżej 5. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk. Węgiel gazowo-płomienny – typ 32.1 – Węgiel nieznacznie spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 5 do 20. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk. W przypadku zdolności spiekania RI bliskiej 20 może jednak sprawiać pewne problemy w kotłach z konwencjonalnymi palnikami retortowymi. Węgiel gazowo-płomienny – typ 32.2 – Węgiel słabo spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 20 do 40. Może być stosowany tylko w kotłach z palnikami retortowymi II-ej generacji. Węgiel gazowy – typ 33 – Węgiel średnio spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 40 do 55. Może być stosowany tylko w kotłach z palnikami retortowymi II-ej generacji. Węgiel gazowo-koksowy – typ 34.1 i 34.2 – Węgiel silnie spiekający, wykorzystywany do produkcji koksu. Nie nadaje się dla urządzeń grzewczych małej mocy ze względu na zbyt duże zdolności spiekania. Węgiel ortokoksowy – typ 35.1, 35.2A i 35.2B oraz węgiel metakoksowy – typ 36 – Węgiel średnio lub silnie spiekający, wykorzystywany do produkcji koksu. Nie nadaje się dla urządzeń grzewczych małej mocy ze względu na zbyt duże zdolności spiekania oraz wysokie ciśnienie rozprężania. Węgiel semikoksowy – typ 37.1 i 37.2 oraz węgiel chudy – typ 38 – Węgiel niespiekający, o zdolności spiekania RI najwyżej 5, wykorzystywany do produkcji koksu. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk. W krajowej bazie węglowej węgle tego typu nie występują. Węgiel antracytowy – typ 41, antracyt – typ 42 oraz metaantracyt – typ 43 – Węgiel niespiekający, o zdolności spiekania RI poniżej 5. Ze względu na bardzo niską zawartość części lotnych (poniżej 14% w stanie suchym bezpopiołowym) wymaga stosowania specjalnych konstrukcji palenisk. W krajowej bazie węglowej węgle tego typu nie występują. Więcej dociekliwości Kolego! PozdrA.

I ja także jestem ciekaw, ale spróbuj na początek opisać sam problem BEZ podawania firmy , a owej firmie podrzuć linka. Zrobisz to dopiero PO braku pozytywnej reakcji z ich strony. Mam już tego typu 'zajścia na biografii' - zawsze skutkuje powolne acz nieubłagane, także 'forowe' drążenie tematu i podrzucanie linków do inkryminowanej firmy, lepiej zaś bezpośrednio do odpowiedzialnego za sprawę managementu. Kolejno można przejść wyżej, w dyrektory i prezesy - zawsze grzecznie lecz asertywnie, bo 'W INTERNECIE TAKŻE PO SKASOWANIU NIC NIGDY NIE GINIE' i zawsze można to przywołać jako ważny argument w sporze! PozdrA.

Voila, mon copain au chauffage - tak się składa, że jak zaczynałem obecność na Forum to też sporo wiedzy potrzebowałem - i inni Koledzy wielce mi pomogli wtedy z instalacją kotła i bojlerka. Można liczyć tu na pomoc i dużo wiedzy - jeśli się robi to z klasą, a Ty właśnie tak zrobiłeś! Jeśli chcesz mieć jakiś fachowy obraz frontu robót w domu, to wiedza ta jest konieczna. Hydraulik i nie tylko, szanuje zaś klienta oświeconego... Pozdrawiam Adam

Zawór 4D spina zasilanie z powrotem wykonując pracę udoskonalonego sprzęgła hydr - czyli nie ma alternatywy 'na powrocie' czy 'na zasilaniu' . Jest natomiast często dyskutowany problem pompy na powrocie - obecnie coraz rzadziej tam spotykanej! Czasami jednak nie ma innej opcji z powodu wysokiego kotła i braku miejsca pod sufitem powyżej górnego króćca zasilania - na powrocie można elegancko rozwinąć zaworowanie, pompy, oraz ew.siłowniki nimi sterujące... PozdrA.

Wszyscy inni mają TEN ZWYKŁY KOCIOŁ a dopiero DORECHO KOCIOŁ wyznacza nowy standard w tej klasie kotłów. Wygląda na to, że mamy nowego handlowca kotłów na Forum...

Wył / Zał - tylko dwustanowe, zwykle oparte na bimetalu, podobnie jak w żelazku. Jeśli takowego nie ma razem z grzałkami, to można kombinować osobny termostat wkręcany choćby w ten drugi korek od spodu. Podobnie mają współczesne bojlerki wiszące pionowo - przy odrobinie kamienia na grzałkach temp wokół nich mocno rośnie i termostat przedwcześnie rozłącza. Więc lepiej jednak, gdy grzałki i termostat są oddalone ! Napisz do kilku sprzedawców takich grzałek i dowiedz się o możliwości instalacji termostatu. Ostatecznie w porównaniu do zakupu+ponownej instalki nowego baniaka 120-200l to marne parę % te kilkadziesiąt zł. Uszczelnienie takiego zestawu robi się zwykle na płaską uszczelkę jak korki grzejnikowe, albo pakuły+pasta na samym gwincie, zależy jak tam wygląda samo gniazdo po korku w tej bańce... PozdrA.

To że GSowski nie eliminuje go pod warunkiem dobrego stanu obu płaszczy-tak czy siak musisz to sam ocenić po wykręceniu korka bocznego; jest także na spodzie coś jakby spust (zapewne do usuwania osadu z dna), ale nie widać dobrze. Grzałka 3F to np. coś takiego zamiast korka 6/4" (ale u Ciebie to raczej to 5/4"zmierz suwmiarką-fi48 albo 42mm, nie sugeruj się tym calowym dialektem-rurowe tak mają): http://allegro.pl/grzalka-do-bojlera-grbk-3x1400w-typ-u-6-4-i1455565927.html#gallery - będzie potrzebowała instalacji na 3x10A (pobór rzeczywisty to 3x6A) albo i większa, jeśli chcesz mieć express. Musisz sam sprawdzić, czy jest termostat w niej czy trzeba instalować osobno.... PozdrA.

PS Wygląda jednak na dwupłaszczowy: te grubsze rurki (1cal?) to od CO, te cieńsze to wejście dołem ZW i wyjście CWU górą. Ciekawe, że nie widać zaworków Bezp i Zwrotnego. Pewnie gdzieś indziej, nad zlewem bo ZB zawsze kapie po podgrzaniu baniaka - musi jakoś to ciśnienie rozładować...ZZ blokuje przepływ z bojlera do sieci ZW. Ale z tą grzałką to ani widu !

Ja też lutuję rurki miedziane lutlampą, ale cynowym lutem, a nie twardym. O ile się nie mylę, to płomień gorętszy jest konieczny... Ciekawe co konkretnie to ma być?

Wygląda na GSowski produkt (taki z zakładów rzemieślniczych) chyba ocynk zaizolowany pianką poliuretan. Ale czy to dwupłaszczowiec, to nie stwierdzę z fotki. Gdyby jednak miał wężownicę, to podłączona byłaby na boku, a tam tylko dekiel i korek rewizyjny. Żeby zajrzeć do środka musisz to korkowanie i dekiel odkręcić dużym francuzem albo takim kluczem zaciskowym do rur. Tylko najpierw trzeba zamknąć dopływ ZW zaworem z czerwoną dźwignią (czerwona rączka o 90st) na dole. Potem odkręcasz kran z ciepłą wodą, niech ciśnienie zbije i spłynie conieco, i już można luzować korek...Nigdzie nie widać podłączenia grzałek - czy on wogóle posiada takowe? Jeśli nie, a blacha zdrowa, to można mu grzałkę wstawić w miejscu korka bocznego (5/4cala są takie gotowe połączone z korkiem). PozdrA.