Dracogo

To by właśnie nie miało żadnego, sensu, jeśli tak by to programiści zaplanowali, żeby histerezę pokojowego trzeba było zerować dla uzyskania stałej pracy pompy. A kruciec można było spokojnie wykorzystać do napełniania i spuszczania wody i oba obiegi podłączyć zgodnie z instrukcją producenta, czyli po przekątnej.

Może tak być. Tylko, skoro go ustawiałeś na pracę stałą w trybie czasowym, to czemu się wygaszał po osiągnięciu zadanej 60 stopni? Na ile masz ustawioną histerezę wyłączenia, w ustawieniach kotła?

Czyli też, nie jest to całkowicie zgodne z tym, co miał na uwadze projektant kotła. A ten zaślepiony kruciec mniejszej średnicy, to niby po co? Nie musisz odpowiadać, bo to było pytanie retoryczne.

Widać z tego, że nie rozumiesz nawet tego, co napisał Gural86, więc jaki sens cokolwiek Ci tłumaczyć.

Tylko o jakiej histerezie piszesz?

Ustawienie czasu czyszczenia palnika jest parametrem, którego nie ustawiasz dla każdego schematu czasowego indywidualnie. Jest to jeden stały okres czasu, po którym nastąpi wygaszenie, czyszczenie palnika oraz ponowne rozpalanie. Jeśli proces spalania przebiega prawidłowi, to nie ma konieczności jego przerywania i wychładzania kotła zbędnym czyszczeniem.W przypadku ustawienia stałej pracy w godz. 9-21, palnik zostanie wygaszony 3 razy. O godz. 12, po 15 oraz po 18 więc nie wiem czy ma to sens, gdyż po każdym czyszczeniu nastąpi spadek temperatury kotła, który potem palnik musi nadganiać, kosztem większej ilości paliwa, niż w przypadku stałej pracy w wyznaczonych godzinach. W czasie pracy między godz. 8-10 czyszczenia nie będzie, bo są to tylko 2 godziny, ale już pomiędzy 15-21, czyszczenie nastąpi o godz. 18, więc też nie widzę sensu, aby to stosować. Ustaw maksymalny czas pomiędzy czyszczeniami, który wynosi 12 godz. i palnik nie będzie się wygaszał podczas pracy kotła, a czyszczenie będzie przeprowadzane tylko przed kolejnym rozpalaniem.

Napisz to tym, którzy używają stałej pompy bojlera, dla zwiększenia temperatury powrotu. A co do czytania, to w tym przypadku, wolę się opierać na własnym oraz innych osób doświadczeniu, o którym Ty pojęcia nie masz. Twoja woda, jest zapewne tak "twarda", że jak chluśniesz ze szklanki w stronę okna, to wybija Ci szyby, więc tylko trzeba ubolewać nad Twoim losem. Bo to aż strach myć okna, żeby ich nie wybić. P. S. Nie jest możliwe, abym mógł być twoim "syneczkiem", młodzieńcze bez doświadczenia.

Widać, że nie masz pojęcia o czym piszesz, a nawet nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Gdyż temperaturę grzania, mam ustaloną na 65 stopni, co w trybie letnim daje kilka stopni więcej, o czym pisałem, ale już w sezonie grzewczym, nie powoduje większego przyrostu temperatury niż o ok. 1 stopień. Ale to akurat, jest sprawą indywidualna. Widzę besix, że do wyleczenia, jest daleka droga.

Histereza maksymalna, czyli w przypadku mojego regulatora 20 stopni. Latem dochodzi co najmniej 5 stopni z odzysku temperatury kotła.

Skoro grzejesz do jedynie 47 stopni, to nic dziwnego, że zasobnik musi być częściej dogrzewany. Ja mam zasobnik o tej samej pojemności, tylko że jest to dwupłaszczowy Kospel. Gdy dawniej dogrzewałem go do 50 stopni, to były to 2, a czasem nawet 3 dogrzania na dobę. Teraz grzany jest średnio 1 raz na dobę do 65 stopni, plus to co uda się odzyskać z temperatury kotła, po osiągnięciu zadanej, jeśli w danym czasie docioł dogrzewa tylko sam zasobnik. Cena termostatycznego zawory 3D, który trzeba było wstawić na wyjściu ciepłej wody z bojlera, zwróciła mi się w ten jeden sezon letni.

To nie ma bezpośredniego wpływu na zużycie paliwa, bo palnik wykona robotę szybciej. Ale wiele tu zależy od tego, w jakim trybie go używasz. Ja jestem zdania, że warto dobierać moc palnika w zależności do potrzeb oraz trybu pracy całej instalacji. A skoro masz ustawioną stałą pracę kotła od 9-21, to po co czyszczenie palnika ustawione jest co 3 godz.?

Jaki znowu problem z czyszczeniem komina? Nie znam takiego. Regulator w formie nasady kominowej, ma zdejmowaną osłonę, po wyjęciu której jest normalny dostęp do przewodu kominowego. Widzę, że kolega szuka przysłowiowej dziury w całym. A w tym przypadku, alternatywy nijak nie widać. P. S.. Producent takiego regulatora w formie nasady kominowej, firma Polmar, daje pełne 3 miesiące na podjęcie decyzji. Czyli daje możliwość zwrotu produktu, i gwarantuje otrzymanie zwrotu pieniędzy za sam produkt. Więc ryzyko jest prawie żadne. Jeśli nie stwierdzisz poprawy sytuacji, zawsze możesz odesłać produkt na swój koszt, więc tylko tyle Cię będzie to kosztowało.

Grubość pelletów, nie ma wpływu na ten parametr, bo on jest zależny od innych parametrów paliwa, niż jego średnica. A te 4,6 jest deklarowanym przez producenta, jako minimalny. Więc w przypadku Lavy, możesz wpisać 4,8 lub nawet 4,9 bo tyle jest realne dla tego paliwa. P. S. Gdybyś więc zmieniał wartość opałową na 4,9 to wtedy podawanie max wpisz 5,4 bo takie będzie wtedy dawało moc palnika w okolicach nominalnych 24kW.

Żeby uzyskać moc nominalną palnika, to byś musiał wpisać podawanie max 5,8 i tylko tyle. Test wagowy i wartość opałowa jest zapewne prawidłowo wpisana.

5,3 to może być maksymalny parametr, wynikający z pomiaru "ciepła spalania", które jest sprawdzane po całokowitym pozbawieniu paliwa wilgotności. W przypadku, gdy wilgotność pelletu może dochodzić do 10%, to nie ma takiej możliwości, żeby wartość opałowa mogła tyle wynosić.

Nie wiem, jakiej ma kolega wielkości zasobnik, do jakiej temperatury go dogrzewa, i jak jest wykonana instalacja po stronie CWU. Ale twierdzę, że są możliwości znacznego zwiększenia efektywności pracy bijlera, oraz obniżenie zużycia paliwa na potrzeby samego CWU. Gdy w ostatnim sezonie letnim, zastosowałem zalecenia oparte na cudzych doświadczeniach, ale także własnych obserwacjach, to zużycie paliwa na potrzeby CWU, zmniejszyło się o ok. 40%. Dodam tylko, że nie używam żadnych obniżeń temperatury, a ciepła woda jest dostępna przez całą dobę,

W tym rzecz właśnie, że ta walka o ekologię, to jest w tym przypadku fikcja. Bo gdyby faktycznie rządzącym o to chodziło, to już dawno stawka Vat'u w przypadku pelletu by została obniżona. A to jest wogóle parodia, że dotacje do nowopowstających lini produkcyjnych pelletu, sięgały nawet 80% ich wartości, a produkowany przez nie wyrób, jest obciążany najwyższym podatkiem. Ale, że dofinansowanie do lini produkcyjnych jest z dotacji unijnych, a podatek od samego produktu, wpływa do krajowej kasy, to intencje są jasne. Bo najpierw, przyznawane są dotacje z kasy unijnej, żeby potem zyski z ich produkcji, zasilały budżet krajowy. Choć faktem jest też to, co pisałem już wcześniej, że to właśnie te dotacje, miały największy wpływ na rozwój produkcji, konkurencję oraz spadek ceny pelletu. Gdyż pellet, który kilka lat temu był znacznie droższy, nie był produkowany na liniach tworzonych z dotacji, tylko ze środków własnych firm, które w taką produkcję inwestowały, a nawet brały na to kredyty, dlatego po części, ta wyższa cena była też uzasadniona.

Jak ktoś potrzebuje, to wie gdzie można kupić. Ale handel tym opałem, to już jest na bardzo małą skalę. Pewnie więcej drewna kominkowego się sprzedaje, więc nie ma problemu z jego kupnem. A ten austriacki pellet z fotki, to jeden z lepszych zapewne. Choć dopuszczalna jego wilgotność, jest wyższa od tej, jaką stosuje większość producentów.

I dlatego właśnie, do ogrzewania domów, wykorzystywane są kotły gazowe. A pellet lub mazut tylko tam, gdzie nie ma gazu. Więc wcale nie musisz się nad nimi użalać.

Dobrze, że nie mieli pakowanego w kilogramowe torebeczki, bo by jeszcze drożej kosztował.

No to chyba znalazłeś najdroższy pellet, jaki tylko było można. Bo za taką cenę, to można spokojnie kupić w krajach €, pellet pakowany po 15kg. a tu jest tylko 10 kg. A dodam jeszcze, że nasz krajowy Olimp, wiadomego producenta, widziałem w cenie około 4,5 €, oczywiście za worek 15 kg. więc nie jest on najtańszym na zachodnim rynku. Ale nie ma to jednak wpływu na krajowe ceny, które są niższe. Gdyż za ok. 750 PLN za tonę, można już kupić paliwo dobrej jakości. A jest to połowa tej ceny, którą widać, na zamieszczonej fotce. Więc bez obaw.

Skoro sytuacja, potrafi zmieniać się z dnia na dzień, to kwestia przewymiarowania o którym piszesz, nie ma przecież wpływu na dynamikę spalania, więc stabilizacja ciągu byłaby wskazana.

W takim przypadku, gdy komin jest z cegły, lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie nasady kominowej, która ustabilizuje ciąg, oraz zabezpieczy przed niebezpieczeństwem cofnięcia się spalin, pod wpływem silnego wiatru. Dodatkowo, pozwoli na utrzymanie takiego komina w lepszej kondycji. P. S. Oczywiście mowa jest o nasadzie, która spełnia rolę regulatora ciągu, a nie jakimś daszku, który tylko osłania przed deszczem.

Temperatura powrotu, bardziej zależ od tego, jak jest ta ochrona realizowana, oraz jaka temperatura kotła jest utrzymywana. Bo jeśli ktoś utrzymuje np. 50 stopni na kotle, to nie uzyska 50 na powrocie. Chyba, że grzeje tylko sam kocioł, to wtedy jest to możliwe ;-)

Nie wiem, jak to możliwe, że ostatniej zimy, miałeś u siebie jedynie zimną jesień, bo bywało różnie. Szczęściarz z Ciebie.