Ryni

Tak trochę dla rozluźnienia atmosfery jako, że zbliżają się święta przyszedł mi do głowy pomysł bo zapytać czy macie już dostosowane kominy do wizyty „mikołaja”, bo muszę zamówić prezenty w Juli

Do 14kW producent zaleca 800l, pytałem również w innych źródłach i wszyscy podawali podobną pojemność. 400l to połowa wystarczy pewnie na spalenie do 2/3 zasypu, ale można znaleźć niższe bufory.

@PawełKu Nie chce oceniać twoich wniosków, bo z drewnem mam za mało doświadczenia, mogę przedstawić tylko kilka swoich wniosków i obserwacji. Twój kocioł ma certyfikat tylko do drewna dębowego, a między nim, a sosną w spalaniu jest przepaść, zauważyłem, że przy spalaniu iglaków problemem jest zawarta w nich żywica, żeby ją czysto spalić potrzebna jest wysoka temperatura i dużo żaru, którego to drewno nie daje, dlatego ja ratowałem się poduszką z węgla. Co do blachy zmniejszającej dyszę wydaje mi się, że ona ma raczej za zadanie zmniejszyć ilość gazów dostających się do palnika, bo z tych gazów z drewna jest o jakieś 30% więcej niż z węgla, i to będzie miało wpływ na moc kotła, do tego jeszcze drewno potrzebuje więcej PW, a oryginalne kanały PW są dostosowane do węgla, więc zmniejszenie dyszy w palniku(przegrodzie zmienia jednocześnie proporcje gazów do PW. Jednak to tylko nieprzetestowane wnioski i mogą być błedne.

Po prostu nie znoszę zimna. A u siebie to kto mi zabroni hi.

25-26°C z wyjątkiem sypialni tam 20°C na kotle 70-80°C w obiegu 38°C

@carinus Wydaje mi się, że nawet nie trzeba robić kanapki węglowej, latem, gdy próbowałem ogarnąć ten kocił i mokre drewno które miałem, zacząłem spalać drewno na poduszce z węgla, sypałem 2-3 kg węgla, na to szło drewno. Mam wrażenie , że ta niewielka ilości węgla zapewniała utrzymanie stabilnej i wystarczającej warstwy żaru potrzebnej do spalania drewna w tym kotle. Muszę jaszcze dodać, że paliłem na połowie rusztu więc ilość węgla trzeba będzie zwiększyć proporcjonalnie do wielkości rusztu.

Te zawirowywacze podnoszą sprawność kotła, z Eko nie mają za wiele wspólnego, faktycznie bez nich temp spalin będzie wyższa, ale i strata większa.

Tak, latem na mokrym drewnie i słabym ciagu. Potem zacząłem kombinować i dopiero jak najpierw rozpaliłem 2-3kg i na to dałem drewno to jakoś się paliło.

Problem w ty, że kocioł u @M-Szpon zachowuje się jakby był przewymiarowany, ładnie dochodzi do zadanej, a potem miarkownik go zamyka, żar i palnik się wychładza, do tego dochodzi jeszcze niska temp na kotle. I nawet jeśli kocioł ruszy ponownie, szybko dochodzi od zadanej, i nawet nie zdąży się rozgrzać, pracuje prawie tak jakby był co chwila od nowa rozpalany, a w tedy nie oszykujmy się MPM potrafi puścić dymka. Edit A mówiłem weź 14kW

Spróbuj tak zrobić, zachowując optymalną temp. w domu tam gzie się da, przypuszczam, że na kotle będziesz musiał podnieć temp. i problem może zniknąć.

@M-Szpon Pytanie czy możesz uruchomić układ CO na grawitacji?

Jak On ma podnieść temperaturę, bez zaworu 3D na zasilaniu nie wytrzyma w domu, a pewnie i tak wszystko zdechnie jak miarkownik przymknie, to jest nowa 18kW z malutką dysza, która dławi ciąg, potężnym wymiennikiem 2,4m² prawie jak w starej 25kW(2,6m²), który mocno wychładza spaliny i zmniejsza ciąg i do tego komin 14/14cm, choć w prawdzie wysoki bo chyba 9 czy 10m, tylko przy paleniu cyklicznym prawie za każdym razem trzeba go rozgrzewać. Niestety ten kocioł projektowany jest do węgla i do pracy z buforem na mocy nominalnej i to jest przyczyna wielu problemów. @Piecuch19 słuszna uwaga, producent ponadto zleca by różnica miedzy powrotem, a zasilaniem nie przekraczała 15°C.

Pomimo tego, że nie pale drewnem nasuwa mi się jedna uwaga, za niskie temperatury na kotle no i w palniku, jeśli dobrze pamiętam instalacja jest bez zaworów 3D, wiec to co na kotle to na grzejnikach, czyli kocioł chodzi na niskich temperaturach, jak tylko zaczyna się trochę rozgrzewać miarkownik musi przymknąć, kocioł stygnie, palnik stygnie i może brakować temp w palniku do dopalenia gazów z drewna.

Ja obstawiam ciąg, zamontuj wentylator, obudowę już masz. U siebie wywaliłem zawirowywacz, temp. spalin na węglu wzrosła mi o 10°C i nie poznaje kotła. Dodatkowo ty masz nową wersję z potężnym wymiennikiem i mała dysza w przegrodzie, a to sporo tłumi ciąg.

@M-Szpon może to zabrzmi jak gwóźdź do trumny patrząc na listę przeróbek, ale może problem nie tkwi w kotle tylko w kominie, pamiętam, że masz mały przekrój 14/14cm i dość wysoki komin, może trochę za słaby ciąg, a i przez to spaliny się za bardzo wychładzają.

@Piecuch19 Robiłeś taki klej z popiołu z węgla? Pytam, bo na pierwszy rzut oka popiołowi a węgla bliżej do cementu niż popiołowi z drewna, chociaż może nie o to chodzi.

W zasadzie taki kocioł powinien być całkowicie szczelny ze względów bezpieczeństwa, bo dmuchawa może wypchnąć dym z paleniska na kotłownie i potem na dom, wyjątkiem jest klapka antywybuchowa. Tak mówią przepisy BHP. Dla samego użytkowania to też ma znaczeni, bo nigdy nie wiadomo w którą stronę będzie przepływać powietrze przy włączonej dmuchawie, a to będzie miało wpływ , albo na spalanie, albo na bezpieczeństwo. Miał rzeczywiste powinien być wilgotny, wolniej się spala i nie puli przy przesypywaniu, jednak nie pamiętam jaka dokładnie powinna być wilgotność, ale to porównanie do ziemi jest właściwe. Te kątowniki - kanały napowietrzające jak widzisz są potrzebne w procesie spalania i dobrze by było je uruchomić, albo zastąpić wezyrem, w moim kotle były one dodatkowo nacinane co około 5cm. Taka klapkę można dokupić jako dodatkowy element Taka klapkę regulujesz raz ręcznie, chociaż nie regulujesz również gdy zmieniasz opał. Niestety moc dmuchawy i przedmuchy trzeba dobrać indywidualnie. Moc dmuchawy do zapotrzebowania na ciepło, najlepiej ustawić ją tak by pracowała cały czas, niestety jest to prawie niemożliwe, ze wzgledu na zmiany temp. nawet w ciągu doby i tu przydają się przedmuchy, których zadaniem jest usunięcie gazów z komory spalania gdy dmuchawa nie pracuje ciągle, zapobiega to wybuchom gazów. Zasadniczo komora do spalania węgla powinna być wąska i wysoka, w takiej komorze węgiel spala się najefektywniej. Twoje odkrycie jest dość nietypowe i trudno jednoznacznie się wypowiadać jaki może mieć wpływ na kocioł, chociaż popiół to naturalny efekt spalania i nie powinien mieć wpływu na sam kocioł, wygląda na to, że ten popiół spełnia rolę korka, myślę, że jeśli to działa warto spróbować. Na koniec jednak muszę dodać, że jestem tylko amatorem i opieram się na swoich doświadczeniach i tym czego nauczyłem się na różnych forach, więc na pewno ktoś inny może mieć inne zdanie niż ja.

W MPM-e temperatury spalin są różne zależnie od roku produkcji. W modelu który ja mam 14kW AD 2018r producent zaleca jeśli dobrze pamiętam 120-140°C na węglu. W tej chwili rano max 1min na sprawdzenie pracy kotła w tym ewentualna korekta czasów rusztowania. po południu 3-5min na uzupełnienie zasypu i raz w tygodniu 30 min na czyszczenie i ponowne rozpalenie, średnio wychodzi 61min na tydzień.

14kW ma różnej wielkości, w 18kW jest inny rozstaw zawiasów, tyle do tej pory udało mi się ustalić.

@AgniW tej chwili już nie zamówisz zmodyfikowanego kotła u producenta, jakiś czas temu M-Szpon chciał zmówić kocioł z dodatkową klapką, nic z tego, musiał kupić oryginalną konstrukcję, taką jak jest certyfikowana, a modyfikacje robił sam. @rarekLatem spaliłem kilka worków różnych mieszanek węgla, bo głownie taki węgiel można kupić w mojej okolicy i zauważyłem, że takie mieszanki spalają się tak jak węgiel który w tej mieszance dominuje, oczywiście to duże uproszczenie. Proponuje dokupić Piasta i pomieszać to pół an pół, jeśli zależy Ci na stało palności.

Jak do tej pory na pewno udało się udowodnić, jak łatwo można manipulować wynikami spalania, czy wydajności, nawet biorąc pod uwagę norny, w których jest dużo uogólnień i wiele czynników trzeba pominąć, żeby nie zginać w gąszczy cyferek, różnica w wyniku na poziomie 20% nie jest jakimś błędem, a my spieramy się w sumie tylko o prestiż, a pomyślcie co mogą zrobić z takimi wynikami ludzie w których drzemie chęć zysku.

Sory @Visitor1230 , może nie powinienem, ale nie mogę się powstrzymać ,bo zapomniałeś wspomnieć o MPM-e DS, który jest na rynku od wielu lat, a jego polski producent ciągle go modyfikuje na skutek sugestii użytkowników, albo zmieniających się przepisów.

Nie o to chodzi.

W sumie chciałem tylko zasugerować prostsze rozwiązanie, bo kocioł tak, czy tak do wymiany, ale może nie będzie trzeba ciąć i spawać i te 2-3 sezony prze pęka, tym bardziej, że wcześniej, przed modernizacją dało się go opanować, a że kolego z wielkopolski tak czy inaczej do 2024 będzie musiał wstawić jakiegoś podajnikowca. https://www.wfosgw.poznan.pl/uchwaly-antysmogowe-w-wielkopolsce/ Co do miału muszę się z tobą zgodzić, jest upierdliwy, jednak czasami złej jakości miał trochę ratuje sytuację, ze względy na niską kaloryczność i zwartą masę, która utrudnia przepływ powierza przez ten zasyp, co trochę ogranicza proces spalania. W sumie przydały by się jakieś zdjęcia kotła, bo wydaje mi się, że ten kocioł w ogóle nie ma uszelek na drzwiczkach.

Chciałem coś doradzić, ale widzę, że wszystko już zostało napisane, dorzucę może kilka uwag ze swojego doświadczenia. Mając jeszcze górniaka, też mocno przewymiarowanego dodatkowe powietrze podawałem rura poprowadzoną z popielnika nad zasyp, poprawiło to trochę spalanie, jednak problemem było dobranie odpowiedniej średnicy tej rury, ostatecznie skończyło się na dorobieniu przepustnicy zbudowanej tak jak szyber. Chciał bym jeszcze zasugerować, zanim zaczniesz cokolwiek ciąć i przerabiać, drastyczne zmniejszenie komory zasypowej, co najmniej o połowę, może nawet więcej, niestety nie wydłuży to stałopalności, ale może się okazać, że nie będzie trzeba uszczelniać drzwiczek, bo z tego co zrozumiałem ten kocioł wcześniej działał w miarę poprawnie.