Ryni

W 2016r dla 14kW to był pierwszy model z certyfikatem. 5 klasa emisji, 4 klasa sprawności.

Producent opisuje w DTR-ce dlaczego komora może być tak mała, trzeba tylko wiedzieć w którym roku kocioł został wyprodukowany i wyszukać odpowiednią dla tego rocznika DTR-kę.

Samochód też ma DTR-kę

Faktycznie rewelacji po tym sterowniku spodziewać się nie można, bo czego można oczekiwać od 8bitowej Atmegi, ale da się z nim w miarę sprawnie palić. Przypomniałem sobie instrukcje serwisową i pozycja nr. 5 menu "przedłużenie pracy dmuchawy, załączenie regulacji PID", nastawy 0-5°C. Przypuszczam, że ten parametr ustawiony jest na 5°C(tak może zostać), bo o tyle kocioł przeciąga i wchodzi w przedmuchy, to wyraźnie wskazuje na zbyt dużą moc dmuchawy, więc po pierwsze trzeba zając się dmuchawą, jeśli to nie pomoże ostatecznie można zwiększyć parametr "KI" z 21 na 25, wtedy sterownik zacznie zmniejszać obroty dmuchawy trochę wcześniej, ale to zmienia się gdy kocioł jest za duży i w ostateczności.

Witam. Wentylatora jeszcze nie wymieniaj, na początek zaklej połowę wlotu taśmą i zmniejsz maksymalnie jego początkowe obroty. Sprawdź też drożność kanałów napowietrzających zasyp jeśli są, bo to ma duże znaczenie. Ustawienia Proton-a muszę sobie przypomnieć, bo to już drugi sezon z innym kotłem. Jeszcze pytanie czy sterownik w ogóle wchodzi w PID tak jak powinno być, czy cały czas pracuje na przedmuchach.

Mam wątpliwości czy to przez nadmiar PW wydaje mi się, że to przez skośną podłogę i PW podawane od dołu, to powoduje, że na małych mocach płomień jest podbijany do góry, ja musiałem zbudować 3 albo 4 palniki, żeby to w końcu opanować. Wróć do pomysłu z daszkiem nad palnikiem.

@Cemol nie wiesz jak to jest każdy dobry pomysł trzeba zgnoić, bo nie możesz mieć lepiej niż inni, a sam pomysł mi się podoba to święty przykład jak można wykorzystać coś(podnośnik) do innego celu niż zostało zaprojektowane.

Tak to właśnie będzie działać, to jest typowe rozwiązanie dla współczesnych kotłów DS. W tym kotle akurat producent wykonał to w taki sposób, że widać płomień, ale nie trzeba się tym martwić, bo tam cały czas jest podciśnienie, a przy okazji można podejrzeć co się w kotle dzieje i po kolorze płomienia określić jakość spalania.

W zasadzie nie musisz z tym nic robić, producent opisuje tylko, że otwory PW należy zaślepić korkiem w czasie rozpalania gdy z nich się dymi i to wszystko. To może oznaczać tylko jedno PW zatykasz tylko przy rozpalaniu, potem korki należy usunąć.

Branża węglowa jest ostro pod kreską, jest dotowana i pewnie siedzą cicho, żeby źródełko nie wyschło. W tym niema przypadku, to są proste zasady biznesowe, najpierw trzeba zainwestować, w tym przypadku w uwalenie konkurencji, potem przejąć rynek, nasycać go swoim produktem i czerpać zyski z konsumentów, przy okazji uzależniając ich od siebie.

Problem w tym, że my to widzimy. Pobiadolimy sobie trochę tutaj, a w świat i tak pójdzie informacja, że naukowcy zrobili badania i wyszły fatalnie.

Aż musiałem spoczęć kto prowadził badania, widzę tam same tytuły naukowe i czyżby ci ludzie w ogóle nie spojrzeli do DTR-ki kotła, wstyd. I znów mam dziwne wrażenie , że jak się chce coś uwalić to znajdzie się sposób.

Przeglądając cały ten obszerny dokument nie znalazłem parametrów ustawień kotła, a z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że ma to zasadniczy wpływ na wyniki spalania. Nie wiem dlaczego, ale po przejrzeniu tego dokumenty można odnieś wrażenie, że wyniki zostały celowo sfabrykowane.

Powinieneś przyjąć 30cm dla piany PUR i 20cm dla piany PIR, ale to też zależy kogo pytasz i jakie i są proporcje składników. Ja mam informacje od producenta i on zawsze tak to porównuje, jak trafisz na handlowca to, to porównanie może być trochę inne.

Obydwa typy pian nadają się do docieplenia od wewnątrz. Piana PIR ma o około 30% lepsze właściwości termoizolacyjne, jednak dokładne ich parametry zalezą od proporcji składników. Piane PIR można również stosować jako ocieplenie od zewnątrz, ale tego nie polecam, bo jest to materiał podatny na uszkodzenia mechanicznie i wymaga malowana co kilka lat żeby zabezpieczyć go przed słońcem.

Piankę PUR musisz traktować podobnie jak wełnę, bo jest otwarto komórkowa, piankę PIR wystarczy zabezpieczyć prze promieniowaniem UV, jest zamknięto komórkowa i przez to nienasiąkliwa.

Pianę na pewno trzeba zabezpieczyć przed promieniowaniem UV, najprościej i najtaniej jest pomalować ją zwykła emulsją. Piane PUR dobrze jest też zabezpieczyć prze wilgocią bo to nic innego jak twarda gąbka, która będzie nasiąkać wilgocią z budynku.

@piastun od ponad 20 lat montuje pokrycia dachów i napisałem Ci co masz zrobić, a jeżeli dalej masz wątpliwości możesz zapytać producenta blachy jakie są wymagania dotyczące krycia wstępnego pod tą konkretną blachę, ew. jeśli nie rozwieje to Twoich wątpliwości zleć wykonanie projektu pod takie pokrycie inspektorowi nadzoru budowlanego, projekt nie musi być pełny wystarczy zrobić ogólną inwentaryzacje obecnego pokrycia i projekt obejmujący przekrój wszystkich warstw nowego.

Poprosiłeś o opinię to ją napisałem, impregnacja gontu nic Ci nie da, bo już dawno odparowały z niego wszystkie substancje które nadają mu elastyczność, do tego jak zaimpregnować całe arkusze gontu gdy jest przybity na zakładkę. To co widzisz patrząc na dach kryty gontem to tylko warstwa wykończeniowa, szczelności takiemu pokryciu nadają wszystkie warstwy zachodzącego na siebie materiału, a nie tylko to co widzisz na wierzchu, więc jeśli czesz to impregnować, to wszystkie warstwy.

Jeśli chcesz mieć to porządnie zrobione wywal gont, płóż papę, dopilnuj by dekarze wywinęli papę do góry nad wszystkimi otworami w dachu, kominy, kominki, okna. O szczelność dachu decyduje krycie wstępne, nawet pokrycie z blach może przepuszczać śnieg, czy deszcz szczególnie przy silnych wiatrach.

To też nie rozwiązuje problemu, taki kocioł trzeba umieć ustawić. Już dawno pisałem, że powinni certyfikować nie kotły, a palaczy i sprawa była by prost, masz certyfikat z komina się kopci to dostajesz mandat.

I to jest sensowne, dlatego tak długo jak się da zostaje przy tym co mam, a później przeskoczę na najbardziej atrakcyjną dla mnie formę ogrzewania.

Muszę to napisać: "Zapominał wół jak cielęciem buł". Do dziś na wielu forach można znaleźć wpisy wielu z nas o naszych przeróbkach kotłów i eksperymentach z nimi, a że niektóry są wygodni i nie chcą zaglądać do kotłowni nie można mieć im tego za złe, tak samo jak nie można mieć za złe tym którzy chcą coś poprawiać zmieniać czy ulepszać to zawsze kwestia wyborów. Ja postawiłem na MPM bo zimą mam zawsze dużo czasu i chętnie posiedzę sobie w kotłowni, żeby coś poprawić czy ulepszyć, a że ktoś wymyślił przepisy które działają tylko w laboratorium to powstał problem, bo w domowych warunkach nie da się stwożyc takich warunków, choćby przez ciągle zmieniający się ciąg temperaturę, czy wilgotność, po prost natury nie do się ograniczyć przepisami by każdy kocioł spełniał wymogi laboratoryjne, to po trzeba zrozumieć i trzeba mieć w sobie trochę empatii by zrozumieć też innych.

Pamiętam początki tego kotła z przed prawie 10 lat, wtedy jeszcze niewiele mówiło się o ekologii, a więcej o ekonomi i mogę powiedzieć, że ten kocioł powstał właśnie z myślą o wydajnym, a przy okazji czystym spalaniu, w dodatku wtedy nie mówiło się za dużo o buforach, więc kocioł został zaprojektowany do palenia ciągłego z optymalną wydajnością i kto o tym wie, jest w stanie ten kocioł tak użytkować. A że zmieniły się treny, a my jesteśmy wygodni i nie chcemy zaglądać do kotłowni, to tanie proste kotły takie jak ten znalazły się na cenzurowanym i trudno będzie kogoś przekonać, że można spalać czysto i wydajnie w tak tanim i prostym kotle i to bez bufora.

Nie my, ale większość.