Ryni

U mnie pękła w pod koniec poprzedniego sezonu, wiec zrobiłem z szamotu, na razie jest dobrze.

Witamy.

To proponuje wcisnąć do kotła takie palenisko: Czyli realnie obłożyć ściany komory szamotem, w narożniki wstawić 4 wezyr połączone z popielnikiem i większość rusztu też przykryć szamotem zostawiając tylko 5mm przerwy między cegłami, potem zacznie się zabawa z regulacja proporcji powietrza i mocy dmuchawy.

@Piecuch19 ma w tym najwięcej racji, możliwość spalania drewna liściastego w tym kotle to dodatkowy bonus, w ten sposób producent zyskuje dodatkową grupę klientów szukających kotła do drewna. Przepisy w tej chwili mówią w miarę jasno, że kocioł wprowadzany do obrotu musi mieć certyfikat 5 klasy, zapis o ich eksploatacji został wykreślony, więc ważne by kocioł przeszedł badania i koniec.

@emigrant w takiej sytuacji proponuje zlecić wykonanie projektu wykonawczego inwestycji, wtedy nikt do nikogo nie będzie miał pretensji a ew. błędy i koszty z tym związane zostaną pokryte z ubezpieczenia projektanta.

Tak wiem, wiem również, że producent tego kotła jak i inni producenci kotłów, czy sterowników nie zamieszczają w DTR-kach wszystkich informacji dotyczących ich regulacji, obsługi, czy działania, wtedy należy skontaktować się z serwisem producenta lub zapytać na forum.

Panowie zanim się pozagryzacie wyśnijmy jedna kwestię. Parametry wszystkich materiałów budowlanych sprawdza się w warunkach laboratoryjnych, a w takich warunkach zarówno w badaniach jak i w obliczeniach dorzuca się skrajne wyniki, a w warunkach naturalnych te skrajności pojawiają się coraz częściej i na to trzeba się przygotować budując, czy go modernizując dom.

@zaciapa wszystko jest OK, @Animus zacytował fragment DTR-ki od starej wersji tego kotła i tu wszystko się zgadza, bo w przypadku tego kotła co DTR-ka to inne zapisy i niektóre wpisy się pojawiają a inne znikają, a DTR-ek jest kilka jeśli nie kilkanaście.

Tu pewnie do porozumienia nie dojdziemy, Ty masz wiedzę teoretyczną opartą na wieloletnich badaniach laboratoryjnych i niezliczonej ilości publikowanych materiałów, ja mam praktyczna opartą na własnych błedach i obserwacjach wykonanych pokryć. W każdym razie prosiłeś o opinię, to ja wyraziłem, reszta wyjdzie w eksploatacji i za 20 lat będziemy mogli oceniać, czy membrana jeszcze spełnia swoja funkcje czy trzeba ją wymienić.

Tak wygląd teoria i tak zachowują się materiał w warunkach laboratoryjnych, jednak dom to nie laboratorium i rzeczywiste warunki trochę się różnią, dlatego ja z doświadczenia zalecam pozostawienie szczeliny wentylacyjnej niezależnie od zastosowanych materiałów. W realnych warunkach w wykonaniu powłok zawsze zdążają się jakieś niedokładność czy w późniejszym czasie uszkodzenia wynikające ze zużycia materiałów, samo pokrycie dachowe też nie jest idealnie szczelne i w skrajnych warunkach przepuszcza niewielkie ilości wody, co z resztą dopuszcza norma, podobna sytuacja jest z membraną, do tego dochodzi jeszcze szczelność wykonania izolacji paroszczelnej pod wełną wewnątrz budynku i ostatecznie prze dach może zacząć przenikać więcej wilgoci niż membrana jest w stanie przepuścić. Przykład z muratora ciekawy i nikt nie wie o co chodzi, a to nagminny błąd w sztuce budowlanej dzisiejszych czasów, tak to się kończy gdy dom buduje się w rok na membranie skropliła się woda z wnętrza nie wysuszonego budynku, ciekaw jestem jak wygląda a wełna po tym jak lód stopniał i wlał się w tą wełnę. Dom po każdym etapie mokrych prac budowlanych powinno się sezonować przez rok podobnie jak to się robi z drewnem, to daje szanse na wystarczające wyschniecie i wykurczanie się wszystkich materiałów i tak w pierwszym roku buduje się stan surowy otwarty, potem powinno się wykonać wszystkie instalacje i w następnym sezonie zrobić tynki i posadzki, a po klejonym roku przystąpić do prac wykończeniowych, zamontować okna i zająć się gipsowaniem i malowaniem. Niestety z oczywistych powodów teraz się tak się nie buduje i do tego zostały stworzone teorie które jak się wydaje tłumaczą, że dom można wybudować szybciej i nie będzie żadnych problemów. Na cytat i link dotyczący układania membrany na deskowaniu odpowiem dość przekornie, wystarczy zrobić prosty eksperyment, trzeba zrobić kawałek dachu, może to być buda dla psa, albo stare drzwi taki daszek wystarczy potem pokryć w połowie papą, a w połowie membrana i ustawić w zacienionym miejscu by chodnic go przed promieniowaniem UV, po roku na pewno będzie już wiać jak zachowuje się papa na deskowani, a jak membrana(folia), podobne warunki występują pod pokryciem dachu z tym, że nie są aż tak intensywne jak na wolnym powietrzu przez co trwałość tych materiałów zdecydowanie się wydłuża.

Krycie wstępne to membrana, albo papa na deskowaniu. Brak okien, czy wyłazu to akurat zaleta, bo to mniej potencjalnych dziur w pokryciu i mniej problemów z zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Nie pomiędzy kryciem wstępnym, a ociepleniem powinna być przerwa 2cm, a krycie wstępne powinno się kończyć 5cm przed kalenicą w dodatku w przypadku montażu np. okien dachowych ciągłość wentylacji powinna być zachowana od ściany kolankowe czy mórłaty do kalenicy, a robi się to przez dołożenie kanałów wentylacyjnych miedzy oknem, a krokwiami jeśli jest miejsce, albo przez nawiercenie krokwi powyżej i poniżej okna i przez to umożliwienie przepływu powietrza do i z sąsiednich komór.

Budmat może być tylko w połysku albo w satynie, bo strukturalną i mat idzie zeskrobać paznokciem szczególe czarny. Zamiast membrany tylko pełne deskowanie i to z desek nie z OSB na to i papa na osnowie poliestrowej, wiem to nie jest tanie i dodatkowo obciąża konstrukcje, ale to jest pewne i trwałe rozwiązanie i zapewne Ciebie przeżyje, trzeba tylko pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji samego deskowania i pomiędzy deskowaniem, a wełną.

Ja mam zastrzeżenia do blachodachówki, bo widzę na zdjęciach farbę strukturalną, która w porównaniu do powłok gładkich dużo gorzej przywiera do blachy i może być w przyszłości problemem, pomimo 30- 50 lat gwarancji producenta, najtrwalsze są powłoki w połysku i satynowe. Membrany też nie polecam, bo owszem przez 20 lat pewnie nie będzie z nią problemów, ale potem to już ruletka tym bardziej pod blachodachówka, gdzie wahania temp są większe niż pod dachówką a tradycyjną, a to też na wpływ na trwałość membrany.

Potrafi i to nie jest głupie pytanie, ma to jednak swoje ograniczenia wynikające z pracy instalacji na grawitacji, takie rozwiązanie było gdzieś kiedyś omawiane na tym forum.

@TomekUrobos Możesz zrobić układ kocioł bufor jako grawitacyjny i nie będzie to niekorzystnie wpływać na jego pracę, jednak natkniesz się na kilka problemów, po pierwsze, gwarancja kotła, z tym może być problem bo producent zaleca ochronę powrotu i nie wiadomo jak podejdzie do ew. awarii kotła pracującego na grawitacji. Następna sprawa to zbudowanie odpowiedniej instalacji tak żeby pracowała na grawitacji, tu potrzebna są duże średnice rur, najlepiej bez kolanek, a z łukami i zachowanie spadków. Kolejna sprawa to temp. jakie uzyskasz na buforze, a będą one na pewno niżesz niż przy układzie z pompą, bo nazwijmy to silnik grawitacyjny stanie w momencie gdy różnica miedzy zasilaniem, a powrotem będzie za mała, a opory przepływu w instalacji zbyt duże, realnie na gorze bufora uzyskasz pewnie z 80°C, temp na dole będzie nie wiadomą i dowiesz się tego dopiero w czasie eksploatacji. Od strony instalacji CO pewnie i tak dla wygody będziesz musiał zastosować zawór 3D z siłownikiem i sterownikiem, bo alternatywą jest zbudowanie całej instalacji jako grawitacyjnej i zastosowanie w niej zaworów termostatycznych o podwyższonym przepływie, a one są dość drogie i ich łączny koszt będzie zbliżony do kosztu zaworu 3D wraz ze sterownikiem w dodatku nie dadzą one takiego komfortu cieplnego jak zawór. Do tego kotła zalecam układ otwarty z naczyniem podłączonym tak, by pełniło jednocześnie rolę odpowietrznika instalacji, a to dlatego, że na skutek wprowadzanych zmian(ewolucji) może punktowo podgotowywać wodę gdy pracuje na wysokich temp. O naczyniu przelewowym wszystkie informacje powinieneś znaleźć tutaj: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html

@maniek83 Ja szukając informacji na temat certyfikatu nie znalazłem żadnych przepisów które nakazywały by użytkownikowi kotła posiadanie certyfikatu 5klasy, on w chwili obecnej dotyczy tylko kotłów, które producent chce wprowadzić do obiegu, wiec w zasadzie kontrolującemu musi wystarczyć naklejka na kotle. Natomiast jeśli chodzi o uchwały antysmogowe to ja uważam, że te przepisy akurat działają wstecz, bo ingerują w prawo budowlane, tzn ingerują w budynki które zgodnie z prawem budowlanym zostały dopuszczone do użytkowania. Podobna sytuacja może być z zakazami użytkowania kotłów na paliwa stałe, takimi jak został wprowadzony w Krakowie, bo on też ingeruje w prawo budowlane(działa wstecz) a w dodatku stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców którzy nie wymienili źródła ogrzewania na inne, niezależnie od tego jakie były tego powody. Tylko to wszystko jednak są kwestie które musi rozstrzygnąć sąd w postępowaniu indywidualnym, bądź w odpowiedzi na pozew zbiorowy, a my możemy sobie co najwyżej spekulować jak to będzie wyglądało.

Proszę nie łączyć postów. Po rozmowie z Inspektorem Nadzory Budowlanego. Inspektor nie był w stanie odpowiedzieć na moje pytania i skierował mnie do Wydziału Architektury Urzędu Miasta tam dowiedziałem się, że wymieniając kocioł na nowocześniejszy kocioł na paliwo stałe w świetle obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego taka wymiana nie podlega zgłoszeniu, czy wystąpieniu o pozwolenie i jest traktowana jako modernizacja obiektu. Oczywiście sytuacja wygląda inaczej gdy korzystamy z jakiegoś programu dofinansowania, wtedy musimy spełnić warunki danego programu. Natomiast przypadku wymiany kotła z kotła na paliwo stale na kocił gazowy musimy wystąpić o stosowne pozwolenie do właściwego urzędu, choćby dlatego, że taki kocioł wymaga wykonania projektu instalacji zasilania gazem i spełnienia szeregu przepisów związanych z budowa instalacji gazowej. Podsumowując gdy kupujemy i wymieniamy kocioł na paliwo stałe za gotówkę w zasadzie w przypadku kontroli musimy posiadać co najwyżej certyfikat z przeprowadzonych badań 5 klasy, a i to nie jest do końca pewne, bo to dokument ten wystawiany jest producentowi by mógł wprowadzić kocioł do obrotu.

Posty zostały wydzielone:

Pompa wyłącza się też gdy minimalne otwarcie zaworu wynosi 0%. Całkowicie pompy może nie wyłączysz, ale ustawiając minimalne otwarcie zaworu na 0% i ustawiając obniżenie temperatury w określonym czasie jesteś w stanie uzyskać podobny efekt, jednak tylko do czasu gdy temp. mierzona na czujniku zaworu nie spadnie poniżej temp. zadanej minus "obniżenie", bo wtedy zawór zacznie się otwierać i pompa zostanie uruchomiona.

@Dunia Temperatury pracy tego kotła są wyraźnie opisane w DTR-ce i wynoszą dla zasilania 80°C+/- 5°C zależnie do wersji i 55°C dla powrotu, przy czym różnica temp. pomiędzy zasilaniem, a powrotem nie powinna przekraczać 15°C, więc nie mieszaj ludziom w głowie.

Wszystko się zgadza jednak modyfikując kocioł myśmy zwrócić uwagę, czy takie modyfikacje są zgodne z obowiązującymi przepisami, o tym muszę przypominać by ktoś nie narobił sobie kłopotów modyfikując kocioł.

Pisałem wcześniej, że coś mi nie pasuje z instalacją i rzeczywiście tak jest, taki schemat proponuje konkurencja: Przeniósł bym jedynie ZZ na powroty.

@PawełKu Do drewna faktycznie blacha zmniejszająca średnio się nadaje, bo komora jest za mała, lepiej pokombinować bez blach zmniejszające, a przykryć cześć rusztu przed palnikiem jakąś blachą czy szamotem, ale w tym większe doświadczenie ode mnie ma @mikkei.

Właśnie o tym chciałem pisać, choć o razu zaznaczę, że na co dzień nie robię instalacji CO, ale z instalacją jest też coś nie tak, wydaje mi się, że pompa CO powinna być na powrocie, a przed nią powinien być zamontowany zawór termostatyczny 55°C-3D to by rozwiązało problem utrzymania wyższych właściwych temp. na kotle i pewnie miało by też wpływ na jakość i ilość spalonego opału.