kult5

Jak izolacja nie jest tragiczna to najlepiej ocieplać przy okazji większych remontów. Ja ocieplałem w 2010 to w 2020 na ścianie od północy widać delikatne glony. Taki minus tynków strukturalnych, na cementowych lub cegle nic wcześniej nie było widać Ja 15 lat temu zapłaciłem 7,5 tysiąca. 5 tysiecy materiał, 2,5 fachowiec, 2,5 zaoszczędziłem bo byłem drugim fachowcem. + tynkowanie nie pamiętam ale kilka tysięcy jeszcze poszło. Ale to same ściany podłogi i sufity to inna historia

Pompa powinna stawać po przegrzaniu pomieszczenia a nie rury. Po przegrzaniu rury powinien mieszacz ustawić się w w pozycji obiegu zamkniętego bez bufora ale pompa powinna cały czas pracować. Patrząc na schemat kostrzewy to pompa zachowuje się jakby była pompą HC1 A powinna się zachowywać jak PMC z zaworem mieszającym. Edycja: Jeśli przegrzanie jest mocne to faktycznie każda pompa może być zatrzymana w celu ochrony instalacji Za duża dynamika zaworu mieszającego. Należy go spowolnić Po ruchu siłownika musi być czas na ocenę skutków. Współczynnik Kp zmniejszyć, Tn zwiększyć

Hałas pomp świadczy ze coś je blokuje. Wymiana pomp nie pomoże, prędzej to któryś z zaworów zwrotnych. Jak uruchomiasz pompę ładującą z wymiennika to nie poprawia sytuacji? Układ już pracował? podłogówka odbierała już ciepło z bufora? Jak przepływ idzie tylko przez bufor to o ile spada względem jak płynie na krótko przez sam zawór?

Moc w sterowniku jest właściwa o ile wszystkie parametry są prawidłowe. Na wyjściu kotła będzie te 85-93% mocy palnika. ale ciepłomierz pokaże coś innego bo kocioł działa jak bufor i oddaje ciepło po załączeniu pomp. Na początku pokaże większa moc z powodu zimnego powrotu, później moc spadnie. Takie dane będą prawdziwe dla całego cyklu pracy np 10h pracy kotła wtedy można wyciągać wnioski.

Posiadam 16 kipiego + kocioł 17kW. Dom około 200m a grzane średnio do 21 stopni (od 19 do 23 zależnie od pomieszczenia) Kocioł z dużym zasobnikiem bocznym. Realne zapotrzebowanie domu raczej nie przekracza 9kW Kocioł pracuje od 5-12kW Myślałem nad wymiana palnika na 10kW żeby wysterować od 3,5 do 10kW. Ale się nie zdecyduje. Za mała moc w dużym kotle rodzi problemy z temperaturą spalin. Gdybym miał kocioł 10-12 kW to byłoby to trochę lepiej. A druga rzecz to podawanie paliwa. Z tego co obserwuje przy długim podajniku i dużym kącie jest spora nierównomierność w podawania paliwa. O ile przy dużych mocach ma to mały wpływ o tyle przy 5 kW czasami wpadnie 7 pałeczek pelletu a czasami nawet żadna. Myślę że do małych mocy musi być jednak krótki podajnik o nie za dużym kącie jak w kotłach typu slim. Na plus sterowanie przez internet i termostat. Pomaga w okresach przejściowych

Kociołek 14-15kW będzie ok. Przy podłogówce doradzanie kotła mniejszego od zapotrzebowania to strzał w kolano. Po wychłodzeniu będzie brakowało mocy do wygrzania podłogi. Dużo zależy tu od sterowania temperaturą podłogi. Czy instalacja będzie grzana non stop czy np będzie miała mankamenty i całość będzie pracować od termostatu i wtedy potrzebna będzie praca start=stop i większa moc kotła. Ja bym się skupił na szukaniu dobrego hydraulika.

Skontaktujcie się z producentem czy nie ma błędu w oprogramowaniu. Może wyszła jakaś aktualizacja

zawór z filtrem ominąłeś i bufor czy sam bufor? Jeśli sam bufor to ja bym dzwonił do producenta co oni tam wstawili

bufor to taka gruba rura z małymi oporami przepływu. Opory pojawia się gdy pojawi się powietrze, bo nie będzie siły zassać wody. Jeśli w środku nie ma wężownicy to tylko powietrze może szkodzić. Co do calowych rur to znajomy hydraulik po każdej robocie wszystkie zabezpieczał na koniec dnia. Na początku kariery do środka rury weszła mu mysz i miał nauczkę bo znaleźć i usunąć nie jest tak łatwo. Też pracuje w ciepłownictwie i z doświadczenia to zawory zwrotne padają przekrzywiają się i są problemy z przepływem, czasami zatnie się całkiem. Jak hałas to powietrze przeszkadza. 2 tony wody ta instalacja powinna przenieść bez problemu. Przy szybkim przepływie wody powietrze przegonisz, ale jak w obiegu z buforem prędkość spada to na calowym powrocie może coś się kotłować, bo masz tam zejście do dołu.

Górna pompa na nitce nad mieszaczem jest od czego? Masz 4 pompy za buforem od czego one są? Jeśli na mieszaczu masz hałas podczas pracy to wskazuje albo na powietrze albo na przepływy wyższe niż projektowe. Ja bym zamienił zawory zwrotne miejscami, ten od pompy cwu wstawił w miejsce tego przy reflexie. Dla mnie jest podejrzany Jeśli powietrza nie było z prawej strony zaworu zwrotnego przy reflexie to może być z lewej. To czego nie rozumiem to to że przy małym otwarciu zaworu już przepływy lecą łeb na szyje. Gdyby opory bufora były tak wielkie to woda popłynęła by wcześniejsza drogą a spadek nie byłby tak wielki. Chyba że powietrze faktycznie tam bruździ. Albo uwięzione przed zaworem zwrotnym przy reflexie, albo uwięzione przed pompa i zaworem zwrotnym nad zaworem trójdrożnym. Na zasilaniu masz termometr w mufie. On ma tam pochewkę zanurzeniową? jeśli tak to jakiś syf mógł się tam powiesić. Jeśli nic nie pomoże narysuj schemat całej instalacji, nawet tej nieaktywnej. Jak narysujesz schemat instalacji w 100% zgodnej z rzeczywistością to będzie łatwiej

To widziałem, zrób lepsze od góry

Nie zbiera Ci się powietrze na powrocie za reflexem? Na Holendrze nie da rady odpowietrzyć? Zrób zdjęcie jak to z tyłu jest podpięte. Pompy najlepiej ustawić na stałe ciśnienie CP2 obie.

Ciekawe jak kociołek przeszedł badania jak tam muszą wykazać sprawność w zakresie mocy 30-100%

Przetestuj, możliwe że trzeba będzie jeszcze ograniczyć przepływ na krótszych pętlach żeby równo grzało.

Ustaw stałe ciśnienie na podłogę i niższą temperaturę zadaną. Spróbuj nawet poniżej 30 stopni. Przy niskiej temperaturze kocioł powinien wyrobić a podłoga w końcu się wygrzeje i w domu będzie ciepło.

Kipi 16 kW Obstawiam że masz za mało tlenu i po czasie Ci zasypuje Palnik Ja kupiłem czujnik temperatury na wyjściu do komina i dzięki niemu można wyregulować nadmuch

No i mam nauczkę że forum nie czytam. Kupiłem również Pellet Granulita z litwy. Niestety powstają spieki ale badziewie przykleja się do palnika i w palniku kipi powstaje warstwa dookoła wnętrza. Teoretycznie łatwo się czyści ale czuje że otwory napowietrzające zajda i trzeba będzie palnik często rozbierać. Dobrze Przepala maks 25 kg pelletu, poźniej ilość spieku przeszkadza w paleniu. Problemem jest chyba kora/piasek a może jeszcze rodzaj lepiszcza że to tak przywiera. Cholera wie. Już w internetach piszą że wschodnie certyfikaty to za łapówę także radze uważać.

Z sieci będziesz mieć 65-70 stopni zasilania. Powrót musi być około 30-35 stopni. Podstawa to nie dawać więcej niż 40 stopni na grzejniki, 2 rzecz to pompa grzejników musi pracować na wolnych obrotach by osiągnąć odpowiednie schłodzenie W okolicach +5 stopni temperatura wody w sieci zacznie rosnąć. Przy zerze może osiągnąć 75stopni, więc dopuszczalna temperatura powrotu wzrośnie do 40. Ważne żeby w węźle cieplnym uruchomić funkcję "ochrona powrotu" Gdy temperatura powrotu przekroczy pewną wartość siłownik zacznie zmniejszać przepływ mimo nie osiągnięcia temperatury zadanej. Podsumowując: niskie nastawy, niskie prędkości pomp, włączona funkcja ochrony powrotu. Ze schematu pierwszy mieszacz chyba nie potrzebny. Na węźle cieplnym ustawiasz żądaną temperaturę od razu pod grzejniki wg pogodówki, a drugi mieszacz obniży do temperatury podłogi.

Jak nisko jest naczynie przelewowe to może zaciągać z naczynia. -Można ustawić pompę CWU na 1 bieg, może pomoże. -Dopuścić do naczynia maksymalną ilość wody. Na kotle brakuje odpowietrzenia, choć to nie koniecznie jest przyczyną I na koniec jeśli wąż z prawej strony pompy cwu idzie do naczynia przelewowego to prawdopodobnie nie spełnia 80% wymogów

Przy kipim najwięcej hałasuje obrót palnika, ale pellet też oczywiście słychać no i nadmuch. Klima raczej odpada.

Zależnie od komina, jak nam nie zależy na temperaturze spalin można ustawić 50%, jeśli zależy to bardziej 80-100% Moc musi być większa niż zapotrzebowanie budynku, przy za niskiej mocy może się okazać że długo czekamy na rozgrzanie kotła i załadowanie bufora do jakiegoś minimalnego poziomu gwarantującego grzanie.

Podbijam bo temat pilny

Na gotowcach na pewno Ci się nie opłaci. Przy samoróbkach po ostatnich obniżkach wyjdziesz na + Ale teraz kilka minusów. Nawet gotowce lepszych producentów się uszkadzają i gwarancja jest tu ważna. Znajomemu 2 moduły po 3,5 kWh padły. Przy zakupie samemu i własnym montażu możemy nie mieć takiej ochrony. Chińskie falowniki hybrydowe mają duży pobór własny prądu. Dlatego trzeba przewymiarować instalacje podwójnie aby pracowała 20-80 % oraz potrzeby własne falownika należy uwzględnić.

Jakie było zużycie prądu na grzanie CO przez cały sezon? Mając bufor znika ci problem pracy z mocą minimalną kotła. Więc wybór kotła nie jest tak trudny. Ja w pierwszym roku przepalałem drewnem, teraz mi się już nie chce przy spalaniu poniżej 3 ton. I cenie pelletu 1300zł a obecnie udało się kupić za 1000zł. Dedykowane kotły 2 paliwowe są droższe.

Witajcie Potrzebuję polecić coś sąsiadowi jakiś piecyk na pellet Do ogrzania ma 2 sąsiednie pomieszczenia. Nie więcej niż 45 metrów kwadratowych. Piecyk stałby w miejscu grzybka w większym pomieszczeniu, i przez otwarte drzwi dogrzewał by kuchnie gdzie jest generalnie cieplej. Myślałem o modelu Breta Aria 6kW. Zasyp 1 worek pelletu. Ktoś ma doświadczenie z takimi piecykami? czy są one głośne? Da się spać przy pracującym piecu?