Plumpi

Ze względu na plastikową instalację powinieneś zamontować schładzacz i bezwzględnie zawór bezpieczeństwa. Chodzi o to, że może się zdarzyć taka sytuacja, że kocioł zagotuje wodę, ale automatyka przydusi spalanie i obniży temperaturę. Ale może polecieć gorąca para i nadtopić rurkę biegnącą do naczynia. Rurka może się zasklepić lub na tyle mocno przewęzić, że przy kolejnym zagotowaniu kotła już nie zdąży odprowadzić energii do zbiornika wzbiorczego, a całość może się zakończyć wybuchem kotła. Nie chcę demonizować, ale skutki rozerwania kotła są straszne, bo jego fragmenty oraz fragmenty domu można zbierać po okolicy nawet w odległości 100-200m. Poza tym nawet jak nie dojdzie do takie sytuacji to podczas zagotowania kotła, instalacja może ulec zniszczeniu. Jeżeli chodzi o te dodatkowe króćce to można pod nie podłączyć zasobnik CWU, ale wtedy utracisz możliwość odbioru większej ilości energii przez CWU. Całość można rozwiązać na kilka sposobów (pomijając, że zawór bezpieczeństwa trzeba dołożyć przy kotle): 1. Pozostawić tak jak jest i poprawić wydajność poprzez rozdzielnie obwodów CO i zastosowanie dodatkowych pomp + dołożyć schładzacz z dodatkowym wymiennikiem. Mankamenty: - drogie rozwiązanie ze względu na spory koszt odpowiedniego wymiennika schładzającego (często opisują jako wężownica schładzająca) ok. 500-800zł Jeżeli masz wyprowadzone rury z naczynia wzbiorczego (przelew i odpowietrzenie) w taki sposób, że nie zalejesz domu, gdybyś zaczął dopełniać instalację to można schładzacz ograniczyć do samego zaworu schładzającego jak w rozwiązaniu 2 koszt ok. 200-300zł - brak 100% pewności, że układ zabezpieczy plastikową instalację przed gorącą parą Zalety: - mniejszy nakład pracy i przy zastosowaniu samego zaworu schładzającego bez wymiennika, niższe koszty, ale niesie to dodatkowe mankamenty jak w rozwiązaniu 2 (dotyczy dopuszczania świeżej wody) 2. Dołożyć dodatkowy wymiennik płytowy ciepła. Zrobić układ zamknięty po stronie grzejników i dołożyć naczynie przeponowe. Przenieść naczynie wzbiorcze do kotłowni i zamontować przy kotle o wiele tańszy schładzacz bez wymiennika tzn. wpiąć sam zawór schładzający bezpośrednio do kotła bez wymiennika koszt 200-300zł Mankamentami: - w razie niebezpiecznego wzrostu temperatury na kotle i otwarcia się zaworu do kotła dostanie się świeża woda z instalacji wodociągowej, która zawiera tlen i przyczynia się do korozjji (zamulania) kotła - brak całkowicie możliwości pracy grawitacyjnej grzejników Zalety: - pełne zabezpieczenie instalacji grzejnikowej przed gorącą parą - w układzie zamkniętym (grzejniki) jest o wiele mniejsza korozja, a przy tym może się okazać, że w zupełności jedna pompa CO poradzi sobie z wszystkimi obiegami, bo w układach zamkniętych lepiej jest transportowane ciepło. - można zrezygnować z zaworu 4D w celu podniesienia temperatury powrotu - bardziej gorąca woda w obiegach grzejnikowych sprawi, że wszystkie grzejniki zaczną grzać, gdyż zaczną pracować zawory termostatyczne przy grzejnikach zamykając obiegi przez grzejniki pomieszczeń, które już się dogrzały i powodując skierowanie większej ilości ciepła do tych grzejników z którymi miałeś problem Warunek jest taki, żeby wszystkie grzejniki posiadały zawory termostatyczne 3. Zastosowanie układu z dodatkowym sprzęgłem wodnym. Układ będzie pracował jak z wymiennikiem płytowym (układ 2) podnosząc temperaturę powrotu bez zaworu 4D, przy pałnym wykorzystaniu zasobnika CWU jako częściowe zabezpieczenia przed zagotowaniem, bez większych przeróbek instalacji. Wadą tego układu będzie brak 100% zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniem spowodowanym gorącą parą wodną. Do takiej sytuacji może dojść, jeżeli w trakcie gotowania się wody w kotle nie zadziała układ schładzający np. awaria sieci wodociągowej i brak ciśnienia. Nadmienię, że schładzacze nie potrzebują do swojego działania prądu, a tylko i wyłącznie zimnej wody z sieci wodociągowej pod ciśnieniem. Działają tak, że w razie gotowania się kotła, zawór schładzający się otwiera i przelewa kocioł lub wymiennik ciepła zimną wodą z sieci, aż temperatura wody w kotle spadnie do 50'C.

Jest to bardzo fajny i dobrze przemyślany układ z mieszaczem, a zarazem możliwością pracy w 100% z grawitacją. Sam z resztą mam prawie identyczny układ u siebie. Z tą różnicą, że jest jak gdyby odbiciem lustrzanym tego układu i mam go zrobionego po stronie zasilania. Przez to musiałem zastosować inny zawór różnicowy, bo z kulką tonącą, a nie z kulką pływającą jak w przykłądzie kolegi "jacek61". Dzięki temu układowi u mnie inteligentna pompka Wilo pracuje z mocą 5-10W, mieszając i napędzając całą instalację grzewczą i pięknie rozprowadzając ciepło do wszystkich grzejników. Przy grzejnikach zaś mam dodatkowo zawory termostatyczne o zwiększonym przepływie (do instalacji grawitacyjnych), którymi mogę ograniczyć temperaturę w pomieszczeniach np. w sypialniach. W salonie jako miejscu o największym komforcie cieplnym zawory grzejnikowe są otwarte na maksimum , a temperaturą steruje regulator pokojowy. Ten regulator zaś jest podłączony do sterownika pogodowego, który steruje zaworem mieszającym. Kiedy w salonie jest osiągnięta zadana temperatura to termostat pokojowy powoduje obniżenie temperatury wody w obiegu grzewczym o kilka stopni Celsjusza. Wahania temperatury w domu są na poziomie maksymalnym 0,4'C przy dużych skokach temperatury zewnętrznej, a grzejniki stale cieple, zwiększając odczuwalny komfort cieplny przy niższej temperaturze grzewczej. Kolejna różnica to jeszcze w układzie ładowania zasobnika CWU jest zawór różnicowy, który także pozwala na pracę w grawitacji, a pompa zasobnika CWU jednocześnie pełni rolę mieszacza kotła, dzięki czemu między zasilaniem, a powrotem mam różnicę temperatur rzędu 3-5'C

Zastanawia mnie skąd się biorą te mity, ze jak cienkie rurki i mało wody to będzie taniej? Polecasz kominek z płaszczem i doradzasz wymianę porządnej instalacji grawitacyjnej na układ niegrawitacyjny? Nie porównuj oleju do gazu. Samemu postanowiłem przestać grzać ekogroszkiem i obecnie grzeję gazem. Grzeję non-stop od września, czyli 3 miesiące. Póki co jest taniej gazem. Oczywiście im niższa temperatura zewnętrzna tym te proporcje są mniejsze i przy dużych mrozach na pewno będzie drożej. Podliczając jednak cały okres grzewczy wyjdzie praktycznie na to samo. Bez pracy i bez problemów.

Oczywiście, że będzie lepiej, dużo lepiej. Instalator, który nie wykorzystał tych dodatkowych króćców zasługuje na niezłe szkolenie. Kolego, jak chcesz uratować tą instalację i zrobić, żeby grzała to: Podłącz zasobnik CWU do oddzielnych króćców kotła. Jeżeli zasobnik stoi wyżej lu masz możliwość umieszczenia go nieco wyżej niż kocioł to zrób to. Dzięki temu będziesz mógł zasobnik ładować bez użycia pompy (grawitacyjnie). Ale podłącz go rurą miedzianą o średnicy 28mm lub stalową 1" Poza tym tak podłączony zasobnik da Ci dodatkowe zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w kotle. Będzie odbierał nadmiar ciepła. Niestety temperatura wody w zasobniku może osiągać wtedy wyższe temperatury i dlatego trzeba zainstalować na wyjściu ciepłej wody z zasobnika zawór mieszający. Zasobnik możesz podłączyć w taki sposób, żeby mógł działać grawitacyjnie, ale także i z pompą. Trzeba więc zrobić układ z zaworem różnicowym takim jak masz przy obiegu grzejników. Jak pompa CWU będzie działać to będzie mieszać intesywnie wodę w kotle, zabezpieczając kocioł przed zbyt zimnym powrotem. Co do grzejników to musimy wiedzieć jak masz zrobioną instalację, bo od tego będzie zależeć co robić dalej. W jakim układzie pracuje ta instalacja? Zamknięty, otwarty, jakie rury, układ z rozdzielaczami czy rozgałęźny, czy ma możliwość pracy grawitacyjnej? Czy przy kotle znajduje się zawór bezpieczeństwa? Opisz ile grzejników i jak są podłączone do tych rozgałęzień za pompą CO, które widzimy na zdjęciach? Możliwe, że masz zbyt małe średnice rur i dlatego grzejniki słabo grzeją. Instalacji nie będziesz pruł, bo chyba są zabetonowane w podłogach, ale można dać bardziej wydają pompę lub podzielić instalację na 2 części i zasilić dwiema pompami. Możesz też w ten sposób oddzielić parter i piwnice. No i obowiązkowo musisz dołożyć schładzacz do kotła lub odseparować instalację wymiennikiem jeżeli instalacja CO nie ma możliwości pracować w grawitacji. Co do średnic rur to montuj rury o jak największej średnicy od kotła, aż do rozgałęzień, a najlepiej za pompą CO zamontuj mały kolektor i odejścia do tego kolektora. Podobnie musisz też przerobić powroty.

Grzanie pompą ciepła jest najtańsze pod warunkiem, że w całym domu są zrobione podłogówki. W przypadku autora wątku już za późno. Osobiście proponowałbym autorowi wątku ogrzewanie klimatyzatorami i piecykami na pellet. CWU tylko elektrycznie.

Proponuję zamontować klimatyzator/klimatyzatory z funkcją grzania i masz 2 w jednym, a poza tym dużo tańsze ogrzewanie i bezobsługowe.

Gaśnie, bo przesypuje węgiel, czy gaśnie bo ubywa węgla w retorcie?

Masz źle zrobione sterowanie. Cały problem jaki masz to duży kocioł, który w trybie podtrzymania wytwarza zbyt dużo energii, aby mógł stabilnie pracować zasilając sam zasobnik CWU, kiedy pompy obiegów grzewczych się wyłączą. Stąd te nocne wyłączenia i temperatura 85'C. Kombinujesz obniżając moc tego kotła do minimum (cykl podawania/przerwy 11/65) i dusisz go strasznie, ustawiając bardzo małą moc na granicy wygaśnięcia. Z tego powodu kocioł po uruchomieniu pomp jest wychładzany tak mocno do 35'C i pomimo dobrego opału długo dogrzewa, bo pali zbyt małą mocą. Takie duszenie kotła powoduje też obniżenie sprawności spalania. Jak ustawisz dłuższe podawanie zwiększając moc kotła to będziesz miał większe skoki temperatur w kotle przy wyłączeniu pomp. Musisz doprowadzić do takiej sytuacji, aby instalacja odbierała ciepło bez przerwy. Po pierwsze poprawi to pracę kotła oraz jego stabilność i zmniejszy wahania temperatur w kotle. Po drugie jak grzejniki będą ciągle ciepłe to możesz spokojnie obniżyć zadaną temperaturę w domu o 1-1,5'C bez odczucia obniżenia komfortu. Nie odczujesz, że w domu jest chłodniej. Po prostu, kiedy grzejniki są ciepłe przy tej samej temperaturze mierzonej odczuwa się, że jest cieplej. Obniżenie temperatury w domu o 1'C daje ok. 5% oszczędności opału. Oczywiście nie licz na wielkie cuda przy nieocieplonym tak dużym domu, ale myślę, że te 30-40% możesz zaoszczędzić jak zrobisz to co Ci proponuję. Możesz to zrobić na jeden z dwóch sposobów: 1. Włączyć pompę CO na dom na stałe. Ustawić zaworem 3-drożnym temperaturę w obiegu, a temperaturę w domu regulować zaworami termostatycznymi przy grzejnikach w domu. Niestety nie będziesz mógł obniżać temperatury na noc. 2. Dodać do zaworu mieszającego na dom siłownik wraz ze sterownikiem pogodowym np. Tech ST431 Sterownik pokojowy podłącz pod sterownik pogodowy tak, aby po zasygnalizowaniu osiągnięcia temperatury w domu, tylko i wyłącznie obniżył temperaturę wody w grzejnikach lekko przymykając zawór, ale nie wyłączał pompy CO. Ustaw krzywą grzewczą w sterowniku pogodowym z funkcją obniżania temperatury o np. 6-8'C sterownikiem pokojowym (funkcja pokojówki). Chodzi o to, żeby instalacja cały czas odbierała ciepło. Wtedy możesz nieco zwiększyć moc kotła poprawiając jego sprawność i wydajność poprzez zmniejszenie stosunku podawani do przerwy zamiast 11/65 ustawić np. 12/48 czy 14/46 itd. Najlepszą metodą jest przyjąć długość cyklu jako stała liczba sekund np. 60 albo 100 Regulując czas podawania, czas przerwy ustawiasz taki, aby cały cykl zawsze miał te 60 czy 100 sekund. Łatwiej będzie Ci wtedy ogarnąć. Salon fryzjerski możesz pozostawić tak jak jest.

Dowiedz się czy może pracować z wodą gorącą. Osobiście wolałbym wybrać jakiś sprawdzony produkt firmowy: Honeywell, ESBE, Danfoss, Afriso

Przy tak lakonicznej informacji, a przy tym błędnej to tylko możemy zgadywać. Napisz bardziej zrozumiale. Napisz, albo lepiej rozrysuj jak wygląda Twoja instalacja oraz sterowanie i opisz dokładnie jaką powierzchnię grzejesz.

Jak już kupiłeś naczynie z zamiarem podłączenia to podłącz. Zazwyczaj naczynia te w kotle są za małe dla instalacji. Przyjmij prosty przelicznik: pojemność naczynia musi mieć minimum 1/10 pojemności całej instalacji. Wygląda na to, że Ty także masz trochę za małe to naczynie, skoro ciśnienie podczas rozgrzewania instalacji wzrasta z 1,2 do 1,8 bara.

Nie gniewaj się za podejrzenia, ale zazwyczaj takie problemy z kominami to efekt palenia śmieciami, głównie plastikami lub mokrym drewnem. Zwykła sadza z węgla daje się bez większych problemów usunąć zestawem do czyszczenia czyli linka, szczotka, ciężarek. Usuń co się da mechanicznie, a dopiero to co pozostanie wypalisz, paląc w kotle od góry. Jak będziesz miał mocny żar w kotle to na ten żar możesz sypać preparaty typu Sadpal. Wtedy syf zacznie się łuszczyć. Po kilku dniach takiego palenia trzeba komin wyczyścić szczotką. Sam niestety przerabiałem ten temat po poprzednich właścicielach domu, który kupiłem. Niestety śmieci u nich nie wędrowały do śmietnika, lecz do kotłowni i tym palili. Z dwóch kanałów kominowych podłączonych do jednego kotła, jeden był całkowicie zapchany, a czop miał ok. 1,5m. Udrażnianie zajęło mi 2 tygodnie, ale udrożniłem, choć poprzedni właściciel twierdził, że już było tu kilku fachowców, którzy rozłożyli ręce i kazali rozbierać komin :)

W układach wymuszonych pracy kotłów nie wolno jest stosować szybrów. Jeżeli masz zbyt dużą temperaturę spalin to skoryguj ustawienia spalania i wyczyść wymiennik w kotle.

Ależ możesz pobierać powietrze z pomieszczenia, tylko po co? Po to, żeby wychładzać to pomieszczenie i traci niepotrzebnie ciepło? Poza tym jak będziesz pobierał powietrze z pomieszczenia to musisz zrobić nawiew świeżego powietrza przy podłodze, który zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza zarówno do spalania jak i do wentylacji. Czyli trzeba wywalić sporej wielkości dziurę, którą stale będzie wchodziło zimne powietrze, nawet jak kocioł się wyłączy i będzie w stanie oczekiwania to tym otworem i wentylacją będzie zbyt mocno wiało. Nie możesz uszczelnić pomieszczenia, bo każda wentylacja musi mieć także i nawiew. Tyle, że jak będziesz pobierał powietrze do spalania z zewnątrz to nawiew do wentylacji nie musi być aż tak duży. Dzięki temu oszczędzasz ciepło i nie wychładzasz domu. Nie możesz użytkować jednego szachtu do spalim, nawiewu powietrza do spalania oraz wentylacji pomieszczenia. Nawet jak wsadzisz wkład podwójny. Z prostej przyczyny. Przy podwójnym, koncentrycznym systemie kominowym, zewnętrzną rurą leci zimne powietrze do kotła. To zimne powietrze powoduje wychłodzenie powietrza znajdującego się w szachcie. Pomijając już fakt, że na tej rurze będzie się wykraplać para wodna z ciepłego powietrza, tego wentylacyjnego to po drugie powoduje wychładzanie komina, który traci ciąg kominowy i przestaje wentylować. Aby wentylacja mogła w ogóle działać to komin wentylacyjny musi być ciepły, bo tylko w takim kominie powstaje ciąg kominowy. Tak więc musisz dysponować dwoma szachtami. Jednym robisz zestaw spalinowo-powietrzny, a drugi szacht ma być tylko wentylacyjnym. Ponadto w oknach muszą być zamontowane nawiewniki, albo w ścianie zrobiony otwór nawiewowy.

Oczywiście, ze warto jeżeli tylko masz na to kasę. Jaki kocioł kupić? Taki, na który Cię stać. Ale jak szukasz czegoś naprawdę dobrego i trwałego oraz funkcjonalnego to polecam kotły kondensacyjne ACV Kompakt. Występują jako kotły 1-funkcyjne oraz 2-funkcyjne. Z tym, że kotły 2-funkcyjne mogą też pracować jako 1-funkcyjne. Jest to cecha rzadko spotykana wśród kotłów gazowych. Ponadto mogą one pracować w układach zarówno zamkniętych jak i otwartych, współpracując bezpośrednio z kotłami węglowymi. Bez konieczności zamykania układu i bez dodatkowych wymienników. Znów jest to funkcja, która wyróżnia markę AVC spośród konkurencji. Kolejny patent ACV to funkcja inteligentnego komfortu, która występuje w przypadku kotłów 2-funkcyjnych i polega na tym, że kocioł uczy się zachowania domowników. W tych porach, w których domownicy korzystają z ciepłej wody trzyma w wewnętrznym wymienniku porcję ciepłej wody. Dzięki temu odkręcając kran mamy wodę ciepłą natychmiast i nie musimy na nią czekać, aż kocioł się uruchomi. Niestety w większości kotłów 2-funkcyjnych jest ten mankament, że korzystając z ciepłej wody, kocioł uruchamia się z pewnym opóźnieniem i trzeba czekać na ciepłą wodę z odkręconym kranem nawet minutę, zanim pojawi się ciepła.. Dzięki funkcji komfortu w ACV nie musimy czekać, aż kocioł uruchomi palnik, bo po włączeniu funkcji komfortu, ciepła woda jest cały czas trzymana w wewnętrznym wymienniku i po odkręceniu kurka w kranie pojawia się ona natychmiast. Jest tylko opóźnienie wynikające z długości rur tzn. odległości kranu od kotła. Sam mam taki kocioł i jestem zadowolony, bo póki co przy obecnych temperaturach ogrzewam dom tym kotłem taniej niż ekogroszkiem. Montuję je także od 10 lat i nie miałem z nimi żadnych problemów. Dlatego też jak przyszło mi wymienić starszy kocioł z otwartą komorą Aristona to nawet nie zastanawiałem się 5 minut nad marką kotła. Oczywiście kotły te współpracują ze sterownikami i termostatami pokojowymi oraz czujnikami pogodowymi. Montując ten kocioł trzeba tylko dokupić czujnik temperatury zewnętrznej oraz dowolny sterownik/termostat pokojowy typu załącz/wyłącz lub cyfrowy Open Therm. Sens zawsze ma, każda taka regulacja przyczynia się do oszczędności. Oczywiście, że jest sens, bo kotły kondensacyjne mają większą sprawność. Niestety komin z kwasówki musi być. Ale jak komin masz czysty bez sadzy to wstawiasz tylko do niego rurę spalinową o średnicy 60 lub 80mm. Tą rurą wyrzucane są spaliny, a powietrze zaciągane jest tym kominem, który masz. Można też komin wyprowadzić za ścianę jeżeli nie ma w pobliżu otworów wentylacyjnych i okien. Dotyczy to niestety tylko i wyłącznie domów jednorodzinnych i urządzeń grzewczych o mocy nie większej jak 21kW, ale nikt się nie czepia jak to będzie kocioł 24 czy 25kW. Na marginesie dodam, że kotły Zębiec ogólnie rzecz biorąc mają małą sprawność. Dlatego myślę, że w Twoim przypadku ogrzewanie gazem nie powinno być dużo droższe, a może także się okazać, że może być tańsze. Zakładam, że obecnie palisz węglem i wszystkim co tam Ci się nawinie, czyli starasz się tanio :)

Problem jest w tym, że w większości takie podgrzewacze nie mierzą temperatury wody, ani przed, ani za podgrzewaczem. W efekcie tego, kiedy kocioł już zacznie grzać to z kranu poleci wrzątek.

10 min. to trochę krótko. Bywa, że przepona zostanie dociśnięta i jakoś tam trzyma. Spróbuj zrobić tą próbę trochę dłużej, albo otwórz zawór spustowy, napompuj przeponę i mierz czy spada z niej ciśnienie powietrza. Ale, żeby uznać próbę za wiarygodną to poczekaj z pół godziny przynajmniej. Jeżeli faktycznie naczynie jest OK to pozostaje jeszcze przepuszczający zawór dopełniający lub malutka dziurka w zasobniku CWU, prze którą ciepła woda przedostaje się do instalacji CO. Trzeba odciąć zaworami zimną i ciepłą wodę do zasobnika, który powinien pozostać podłączony tylko do naczynia przeponowego CWU. Trzeba mieć tylko czym mierzyć to ciśnienie. Jeżeli nie masz takiego manometru to musisz go kupić i gdzieś przy zasobniku wkręcić.

Przy pracującym CO dzieje się tak, ponieważ kocioł musi się przełączyć z grzania CO na grzanie ciepłej wody. W tym celu zamontowany jest w kotle zawór 3-drożny z siłownikiem. Trudno mi powiedzieć jak się zachowa ten model, ale niektóre kotły mają możliwość współpracy z zasobnikiem CWU, który może być grzany innym źródłem. Sam nawet mam taki kocioł, ale on nie ma zaworu 3-drogowego, ani płytowego wymiennika ciepła. Ma po prostu wymiennik w którym znajduje się palnik tak skonstruowany, że przechodzą przez niego 2 obiegi, a kocioł ma funkcję komfortu, po włączeniu której kocioł cały czas utrzymuje wewnętrzny wymiennik ciepły. Wtedy ciepła woda jest dostępna natychmiast. Myślę jednak, że jeżeli będziesz grzał taki wymiennik do temperatury nie większej jak ustawiona na wyjściu to nie powinno być problemu. Proponował bym jednak zmierzyć ilość wylanej wody, zanim pojawi się ciepła i w ten sposób dobrać bojler. Myślę, że zamiast bojlera elektryczne lepszym rozwiązaniem będzie zastosować bojler z wężownicą wpięty szeregowo w układ grzewczy. Osobiście proponowałbym takie rozwiązanie: http://www.instalacjebudowlane.pl/8762-23-40-bezpieczna-eksploatacja-kotla-na-paliwo-stale-w-zamknietym-ukladzie-co.html Jest to co prawda wężownica do schładzania kotłów, ale myślę, że spokojnie da się wykorzystać w Twoim przypadku. Zawór zabezpieczający jest Ci tu niepotrzebny. Podłączasz tak, że poprzez grubsze króćce przypływa sobie woda kotłowa z wyjścia kotła do instalacji, a pod miedzianą wężownicę wpinasz zimną wodę, a następnie do wejścia kotła. Taką wężownicę z resztą można wykonać samemu jak ktoś ma dostęp do spawarki, aby pospawać zbiornik. Jako zbiornik można nawet wykorzystać naczynie przeponowe lub zbiornik hydroforowy z przeponą. Rzokećamy. Odcinamy worek przepony, pozostawiając tylko kołnierz jako uszczelkę. Teraz w deku robimy 2 otwory o średnicy 15mm. Zwijamy wężownicę z miękkiej rury miedzianej, a końce tej rury miedzianej i przekładamy końce rury przez otwory, a następnie lutujemy lutem twardym. W baniaku, gdzie był wentyl, robimy większy otwór i wspawujemy króciec 3/4 cala. Skręcamy. podłączamy i już. Takie rozwiązanie zabezpiecza nas przed hodowaniem bakterii legionelli, któe mogą się namnażać w bojlerze, który nie będzie grzany do odpowiedniej temperatury, a będzie w nim stała woda oraz kamień. W wężownicy miedzianej takie rozwój nie nastąpi z powodów: szybkiego przepływu i brak zastojów oraz z tego powodu, że miedź nie dopuszcza do rozwoju bakterii.

Teraz zrób drugi eksperyment. Włącz klimatyzator na ogrzewanie, a kocioł gazowy niech tylko dogrzewa wieczorami to, czego nie da się zagrzać klimatyzatorem. Myślę, że oszczędności będą jeszcze większe :)

Prawdopodobnie w naczyniu masz uszkodzoną przeponę. Napisałeś, że podczas spuszczania powietrza z naczynia, pojawiła się mgiełka pary. Skoro tak to znaczy, że znalazła się tam woda, której być tam nie ma prawa. Aby się upewnić, że tak jest trzeba spuścić powietrze do zera, a następnie zaworem napełniającym uzupełnić wodę. Czynność tą powtórzyć kilkakrotnie za każdym razem wciskając wentyl i wypuszczając powietrze. Jeżeli zacznie się lać woda przez wentyl, naczynie trzeba wymienić na nowe. Jeżeli jednak uda Ci się dobić ciśnienie do kotła, z wentyla nie będzie się lała woda to wykręć całkowicie wentyl. Jeżeli ciśnienie wody w instalacji będzie się utrzymywało dłuższy czas, a poprzez wykręcony wentyl nie będzie leciała woda to naczynie jest OK. Dobijanie powietrza do naczynia z uszkodzoną przeponą to tylko środek tymczasowy, na 2-3 dni ponieważ powietrze z tego naczynie będzie uciekać do instalacji, a z instalacji odpowietrznikami na zewnątrz. Jak powietrze ucieknie to zaczyna tak się dziać jak opisujesz.

Takie zawory stosuje się wtedy, kiedy nagrzewnic jest kilka i zasila z jednej pompy. Wtedy jak chcesz regulować każdą nagrzewnicę niezależnie, bo każda w innym pomieszczeniu to siłowniki podłączasz pod oddzielne sterowniki/termostaty. Jak rozumiem u Ciebie jest tylko jedna nagrzewnica? Jeżeli tak to jest to element całkowicie zbędny i niepotrzebnie wydana kasa, bo rolę tego zaworu pełni pompa CO. Ta pompa ma być sterowana regulatorem/termostatem.

Koza z podajnikiem na pellet https://www.google.pl/search?q=koza+na+pellet&biw=992&bih=539&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiX_Onc34PRAhWF6CwKHTBrD0wQ_AUIBigB

Tylko po co tak kombinować? Są grzałki elektryczne do drabinek z programatorami, kiedy mają się załączyć i kiedy wyłączyć. Baaa.... Są drabinki z suszarkami elektrycznymi, które suszą ręczniki czy co tam chcemy. Za co trzeba by było wpakować, aby wykonać taki układ (droższy zasobnik z dodatkową wężownicą, pompa, naczynie przeponowe, zawory, zegar sterujący, instalacja zasilająca) spokojnie kupimy grzałkę lub nieco droższy grzejnik z szarką lub suszarkę zapinaną na grzejnik, albo też autonomiczną suszarkę do ręczników, a za resztę kasy możemy kupić prądu na kilka lat, który to zasili. W szczególności polecam suszarki do ręczników: http://www.dobregrzejniki.pl/suszarki-do-recznikow/516-suszarka-elektryczna-nicobar-atlantic-10001800w.html

To nie były docinki pod Twoim adresem, tylko śmiałem się, że kolejna firma nabija klientów, utwierdzając ich w przekonaniu ich, że kupują polski produkt. Źle mnie zrozumiałeś.

Prosimy, błagamy, daj nam szansę sobie pomóc. OK. Przepraszam. Jako nadworny wróżbita już się więcej nie odzywam :D