bobek310

Kategorycznie nie. Podaję przepis: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm Rozdział 5 Przewody kominowe § 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. 2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266. 3. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12 m. 4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. 5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m. § 141. Zabrania się stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3, 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej, 3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

Najprawdopodobniej kanał wentylacyjny jest przypchany. Dodatkowo częstą przyczyną są zamontowane przez lokatorów (a zabraniane przez przepisy) wentylatory wyciągowe. Moja rada - zgłosić temat do administracji. Kominiarz przeczyści kanał i sprawdzi mieszkania podłączone do tego samego kanału. Aromaty kanalizacyjne - w chwili obecnej produkowane są syfony na odpływach z urządzeń bardzo płytkie. Należy wówczas bardzo często je zalewać. Podejrzewam, że sąsiedzi tego nie wiedzą i pomontowali wentylatory i cały aromat wędruje do Ciebie.

Musisz zamontować komin z blachy stalowej żaroodpornej. Poniżej podaję link - zwróć uwagę na wielowarstwowe kominy z blachy stalowej żaroodpornej: http://www.umet.pl/?p=url&f=0201 http://allegro.pl/wklad-kominowy-kwaso-i-z...1364516002.html Oczywiście musisz sobie poszukać (może tańszego sprzedawcę). To jest tylko przykład, co powinno być, aby było bezpiecznie.

Jak palisz od góry, czy od dołu?

No to masz chyba odpowiedź na Twój problem. Kiedy pomieszczenia się nagrzewaja jest wszystko w porządku. Jak temperatura w pomieszczeniach osiągnie właściwą, to najprowdopodobniej termostaty odcinają przepływ gorącej wody przez grzejnik i wtedy zaczynają się problemy z wysoką temperaturą. Pościągaj wszystkie termostaty - najprawdopodobniej temat zniknie. Po ściągnięciu i paleniu napisz, czy coś pomogło?

Na pewno tak. Samo włączenie pompy na stałe zabezpieczy instalację przed zamarzaniem.

Witam. Ja palę miałem w następujący sposób: Miał moczę ok 1 dobę wcześniej (po zasypaniu pieca poprzednią porcją). Wsypuję 1 węglarkę (ok 12 l) i 1 wiaderko 10 l (po emulsji)-przeważyłem wagą łazienkową 22,5 kg. Na tą ilość zużywam ok 3-4 litry wody. Miał po wrzuceniu do kotła winien sięgać do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Na to kilka szufelek suchego miału, aby się lepiej rozpalało. . Walę max papierów na miał, a najlepiej tektury oraz kilka suchych patyków. Rozpalam oczywiście od góry. Odpalam i czekam przy otwartych drzwiczkach, aż się trochę rozpali (szyber otwarty na max). Zamykam drzwiczki i włączam sterowanie. Czekam, aż osiągnie zadaną temperaturę. Zamykam szyber: ważne!!!, ale tak, aby gdy pracuje wentylator nie dmuchało dymu na zewnątrz - w praktyce to zamykam na max i cofam o ok 1 -2 cm. Przy obecnych temperaturach wytrzymuje ok 1 doby. Kiedyś, gdy zapomniałem zamknąć szyber - o dużo szybciej miał się wypalił -po ok 20 - 22 godzinach było po wszystkim. Programator mam ustawiony w sposób następujący: temperatura zadana : 52 oC (27.12.2010) czas przedmuchu : 7 s przerwa przedmuchu : 9 min zakres pracy ciągłej : 2 s moc dmuchawy : 6 (x 10%) Nie mam przy tym sposobie palenia oraz ustawieniu programatora żadnych problemów z szalejącą temperaturą. I jeszcze pytanie: Czy masz zawory termostatyczne na grzejnikach? W tej chwili chyba nie ma dobrego miału - ta spieczona bryła po wypaleniu to chyba standard. Ja też tak mam.

Długość komina to minimum 4 metry(chociaż niektóre źródła podają 4,5 m). Będziesz palił paliwem stałym, więc daszek nad kominem odpada, bo będzie on zakłócał ciąg. Poczytaj sobie, jak powinien być zbudowany komin: http://www.jana.pl/bezpieczny-komin.php https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=2814&hl=

Niepewnego sąsiada na pewno nie wpuszczę do przeglądu mojej kotłowni (chociaż wszystko jest w porządku). Dodam jednak fakt, że ja obserwuję zarówno spaliny z obcych kominów, a także z mojego. Jak jest coś nie tak, to sam reaguję - nie potrzeba mi uwag innych osób.

Ewidentnie żaroodporne. Robisz raz i masz na lata spokój. Żaroodporna jest odporna na temperaturę, która występuje przy kotłach na paliwo stałe.

Moim zdaniem musisz się zorientować jaki przewód kominowy jest wymagany przez Twój kocioł. Nieraz w danych technicznych jest podany minimalny przekrój komina wymagany dla danego kotła. Mało tego należy wziąć pod uwagę fakt czyszczenia. U mnie poza wizytami kominiarza nieraz sam wchodzę , aby wyczyścić komin. Ważne jest to, aby wybudowany komin nie musiał być przebudowany np za kilka lat.

dudikof157 Napisz jakie jest Twoje założenie - przez jaki czas bufor będzie podgrzewał temperaturę w pomieszczeniach?

Wydaje mi się, że teraz powinien działać. Zastanawia mnie tylko jeszcze jeden fakt: Czy jak już się wypali już w piecu, a temperatura spadnie, to jak będzie włączane podgrzewanie z bufora? Ręcznie, czy jakiś automat będzie się tym zajmował - rozwiń temat. Na marginesie dodam, że mam piec miałowy tzw całodobowy. Zasypuję raz na dobę (jak jest cieplej na 1,5 doby) mokrym miałem i mam problem z ogrzewaniem oraz ciepłą wodą z głowy. Cała obsługa zajmuje ok 30 minut.

Napisz jaki masz kocioł, jaką powierzchnię ogrzewasz, jakie grzejniki (czy są termostaty) i czy jest bijler.

Wytłumacz co to oznacza, że po skończeniu palenia w kominku żeby instalacja sama się włączyła poprzez piec na ekogroszek? Przecież w kotle na ekogroszek trzeba fizycznie (ręcznie) rozpalić. Są dwie opcje: 1- kończysz palenie w kominku i zaczynasz palić w piecu 2 - rozpalasz równocześnie (albo wcześniej w piecu) - możesz wtedy max 1-2 godziny popalić w kominku, bo jak będziesz palił dłużej, to żar w piecu zdusi się z powodu braku powietrza. Wtedy temperaturę będzie zapewniał kominek, a sterownik od pieca nie będzie włączał nadmuchu. Wyjściem z sytuacji jest też palenie w kominku bardzo słabiutko, tak aby piec musiał dogrzewać.

Bardzo ciekawe i złożone rozwiązanie. Budzą moje wątpliwości dwa elementy: 1 - moim zdaniem rozgałęzienie na zbiornik wyrównawczy powinno być przed filtrem - tuz za piecem. Załóżmy teoretyczną sytuację, że filtr się zapchał, to jak się woda zagotuje to będzie musiało coś wysadzić. 2 - Wiadomo, że woda szuka sobie najłatwiejszej drogi. Jak po powrocie z pracy (rys. nr 1) rozpalisz w piecu, to gorąca woda na grzejniki pójdzie dopiero, jak się nagrzeje cały bojler i elektrozawór go odetnie. w pierwszej kolejności będzie podgrzewał cwu w bojlerze, bo tam będzie "najłatwiej wodzie".

Witam. Pozwoliłem sobie trochę poprawić Twój projekt: 1- podłączyłeś ciepłą wodę z instalacji co - wymazałem i zaznaczyłem miejsce aerografem (W bojlerze są 4 króćce- zasilanie co, powrót co, zasilanie w zimną wodę z wodociągu i i wyjście z ciepłą wodą użytkową - do kranów) 2 - nie podłączyłeś cwu z bojlera - zaznaczyłem bordowym kolorem u góry bojlera 3 - nie podłączyłeś zasilania w zimną wodę z wodociągów, która po podgrzaniu popłynie do kranów - zaznaczyłem na zielono + zawór na lato, kiedy będziesz korzystał z junkersa musisz go zamknąć. To podłączenie omija rurę do zbiornika wyrównawczego (drgnęła mi tam ręka i dlatego wygląda jakby było podłączone) instal_co_3.bmp Wydaje mi się, że teraz powinno działać. Rozwiązanie z bojlerem na zimę i junkersem na lato mam u siebie. Działa nienagannie i jest ekonomiczne.

Zbiornik wyrównawczy musi być bezpośrednio na zasileniu od pieca - nie może być między nim, a piecem pompki. Pompka nie będzie pchać wody w zbiornik wyrównawczy, bo poza pchaniem wody - jednocześnie ściąga ją z powrotu. Jeżeli chodzi o zasadę to taki sam sposób podłączenia masz przy piecu.

Przeczytaj wcześniejszy post. Jak Ty napisałeś, to ja byłem akurat w trakcie edycji mojego postu i od razu załączyłem schemat z moimi poprawkami.

A czym Cię martwił ten zbiornik? Jest prawidłowo umiejscowiony (bez zaworów i innych elementów po drodze).

W tym układzie faktycznie lepiej dołączyć drugi zbiornik wyrównawczy przy kominku na zasilaniu. instal_co.bmp

Rysunek nr 1 - myślę, że wszystko powinno działać Rys nr 2 - pompa powinna być za połączeniem rur zasilających z kominka i kotła. W tym kształcie pompa by pchała tylko wodę z kominka.

Powrót z kominka zaznaczyłeś na czerwono, poza tym odprowadzenie do zbiornika wyrównawczego powinno być od zasilania, anie od powrotu.

Dojdzie jeszcze do tego, że sąsiad będzie Ci się kłaniał w pas. Tak na poważnie, jakby od razu - po rozmowie z Tobą zmienił swoje palenie - to by obyło się bez żadnych kosztów, a tak będą go różnej maści urzędnicy nachodzić. A tak niewiele potrzeba było. Wygrało podejrzewam całe osiedle, tylko nikomu nie chciało się zająć konkretnie tematem.

grzegorzsto Prześledź ten temat i odnieś się, czy może jest to lek na Twoją bolączkę (są tam schematy). https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=8101