gbbsoft

Dokładnie tak jest. Jak ustawisz 10K, to jeżeli masz ustawioną temperaturę w pomieszczeniu 21stC, a jest w pomieszczeniu 22stC, czyli przegrzewa o 1stC, to 1stC * 10 * wsp = 10stC (bo u Ciebie pewnie wsp=1, a u mnie wsp=3) czyli temperatura zadana wody wychodzącej z pieca będzie obniżona o 10stC. I odwrotnie: jak w pokoju będzie 20stC, to temperatura zadana będzie podwyższona o 10stC. Jeszcze nie podałeś, jak teraz masz ustawioną krzywą grzewczą (mogą być zdjęcia :-) ).

Jak temperatura na zewnątrz jest w okolicy zera, to nie wiadomo, czy obniżać temperaturę początkową, czy końcową krzywej. Poczekaj aż na zewnątrz będzie poniżej -5stC, wtedy będziesz zmieniał temperaturę końcową. Jak będzie powyżej +5 to temperaturę początkową. Jak ci się zagotowało do 23stC na dole, to ciekawe jaka była temperatura zasilania obiegu dolnego (nie pieca)? A w tym obiegu dolnym temp. początkową masz wyższą niż 20stC? Jeżeli w krzywej masz ustawione: dla +20stC na zewnątrz: +20stC; a dla -20stC na zewnątrz: +35stC, to dla 0stC jest to średnia z tych dwóch liczba (bo 0 jest w połowie drogi między +20 a -20): więc (20+35)/2=27,5. Taka powinna być temperatura żądana dla dolnego obiegu (nie dla pieca). Co masz w menu systemowym, w diagnostyce -> Wartości monitorowane -> Obieg grzewczy (dolny)? Możesz wypisać wszystkie pozycje. To powinno być twoje główne źródło wiedzy o tym, co się dzieje w obwodzie dolnym. Plus wpisy w Diagnostyce -> Wartości monitorowane -> Kocioł/palnik. Ale pamiętaj, że piec obsługuje dwa obwody a nie tylko dolny. PS. Piec ma cały czas chodzić, bo powinien dostarczać tyle energii ile twój dom traci, aby w efekcie końcowym utrzymać stałą, zadaną temperaturę. Poczytaj: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus

"Wpływ tem. pomieszczenia" - w twoim przypadku podejrzewam, że tak będzie. Ja mam grzejniki i u mnie RC300 mnoży różnicę jeszcze przez 3. Więc różnica w temperaturach o 1K powoduje zmianę temperatury pieca o 3stC. Ale jeden kolega twierdzi (a ty możesz to organoleptycznie potwierdzić), że w przypadku ogrzewania podłogowego mnożnik wynosi 1, więc wydaje się, że będzie tak jak opisujesz. Każdy obwód liczy się oddzielnie. Jak masz oddzielny obwód na dole i drugi na górze (każdy ma swoje urządzenie na ścianie), to jak wzrośnie temperatura na dole (bo kominek), to nie powinno to mieć wpływu na grzanie na górze. Obniży się tylko temperatura podawana na dół (rozumiem, że do każdego obwodu masz oddzielny moduł mieszający).

Ta uwaga o termostatach to bez sensu, przecież ty masz tylko podlogowke. Wpływ pomieszczenia też możesz niżej ustawić, np 3. Skoro do tej pory u ciebie w miarę działało, to jaka masz temperaturę wody wychodzącej z pieca (przy jakiej temperaturze zewnętrznej)? Wysłane przy użyciu Tapatalka

Jaką masz ustawioną "minimalna temperatura zewnętrzna" (w danych instalacji)? -20stC? Jaką masz ustawioną "Gór.gran.- maks. temp.zas" (w danych kotła) oraz "Maks. Temp. Zasilania" (w danych każdego obwodu)? Jaki masz piec? Ustaw "Ster. wg temperatury zewnętrznej" (będziesz mógł ustawić temperaturę projektowaną czyli punkt końcowy krzywej), a jeszcze lepiej "Temp.zewn. z punktem pocz" (wtedy będziesz miał także na punkt początkowy i końcowy krzywej grzewczej). W obu przypadkach temperatura wyjścia z pieca będzie wyliczana na podstawie krzywej oraz temperatury zewnętrznej ORAZ korygowana na podstawie odstępstw między temperaturą ustawioną w RC300/RC100 a temperaturą pomieszczeniu, gdzie on jest umieszczony (tzw. "wpływ pomieszczenia") Charakterystyka PID - nie będziesz miał tej opcji, jak ustawisz to co wyżej napisałem. Typ budynku - w zależności od tego jaki masz budynek, najczęściej "średni". (Lekki - drewniany; średni - pustaki; ciężki - cegła) Dla każdego obwodu: Temperatura projektowa (punkt końcowy) - jak sama nazwa wskazuje powinna być podana przez projektanta twojej instalacji. Zacznij od 35stC. To jest temperatura w obwodzie, gdy na zewnątrz jest "Minimalna temperatura zewnętrzna" (najczęściej -20stC). Wpływ pomieszczenia ustaw na 5K. Czy we wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem pomieszczeń z RC300/RC100) masz termostaty ustawione na odpowiednie temperatury? Czy w tych dwóch pomieszczeniach masz termostaty ustawione na maxa? Rozwiń myśl "bo przegrzewało"... PS. Policz ilość uruchomień pieca w ciągu 24h lub np.: dnia.

Takie drobne zestawienie wiedzy o RC300/RC310 zrobiłem: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus

Wykrywanie otwartego okna jest dostępne tylko w trybach nie korzystających z termometru zewnętrznego. Jak masz więcej niż jeden obwód, to takich trybów jest tylko jeden: wg temperatury pomieszczenia (czyli typowe wlacz/wyłącz wodę w obwodzie). Włączanie i wyłączanie pieca dużo kosztuje. Lepiej aby on pracował ciągle na najniższej temperaturze, aby dodatkowo korzystać ze zjawiska kondensacji. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Samodzielnie ustawienie krzywej grzania to długotrwały proces, tego nie zrobią w jeden ranek. Poczytaj tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25741-logika-dzia%C5%82ania-automatyki-buderusa/?do=findComment&comment=352981 Wysłane przy użyciu Tapatalka

"Zastosuj wartosc minimalna z pomieszczeń" używa się, jeżeli w danym obwodzie są dwa sterowniki (np: RC300 I rc100/RC200) umieszczone w jednym pokoju (np w jego dwóch końcach). Wtedy system bierze mniejsza temperaturę z obu sterowników. Ciebie to nie dotyczy. Ty chyba ciągle zakładasz, że jak w pokoju w którym masz RC300 temperatura przekroczy 22stC, to piec się wyłączy. Jeżeli używasz krzywej grzewczej, to tak nie będzie. Krzywa grzewczą działa tak, że temperatura w obwodzie powinna być taka, żeby stałe utrzymywać wskazana temperaturę w pomieszczeniu ze sterownikiem. Dostarczać tyle energii ile pomieszczenia ogrzewane danym obwodem tracą. Jezeli z jakiś powodów (np otworzysz okno, drzwi wejściowe, zaswieci światło w okno) temperatura w pomieszczeniu ze sterownikiem odejdzie od wskazanej, to na podstawie różnicy między temperatura wskazana a zmierzoną sterownik trochę zmniejszy lub zwiększy temperaturę wody wychodzącej z pieca (parametr "wpływ pomieszczenia"). Ale najpierw powinno się poprawnie ustawić krzywą grzania, a potem wpływ pomieszczenia. Wysłane przy użyciu Tapatalka

To ustaw punkt końcowy krzywej dla obwodu grzejników na 50stC I poczekaj kilka dni, aby zobaczyć jak to zmieni odczucia. Ps. Jeszcze podaj jaka masz "min. Temp. Zewn". Niestety idzie ciepła pogoda... Wysłane przy użyciu Tapatalka

Różnią się drobiazgiem: w tym drugim można ręcznie ustawić punkt początkowy dla +20stC. W tym pierwszym jest zafiksowany na (z tego co pamiętam) 20stC temp wody wychodzącej. Wybierz z punktem początkowym, wtedy masz normalny wpływ na krzywa: na punkt początkowy (możesz go na razie nie ruszać) i punkt końcowy. Teraz jak są ujemne temperatury to podnieś punkt końcowy o np 5stC. Podaj jakie masz obecne ustawienia krzywej dla obiegu grzejników. Piec powinien działać non-stop, więc nie powinno być czegoś takiego jak "mniejsze zużycie przy uruchamianiu pieca" Wysłane przy użyciu Tapatalka

Najlepiej wg temp zewn, o ile masz termometr na zewnątrz. Sposób sterowania określa się dla każdego obwodu oddzielnie, więc musisz mówić, o który obwód ci chodzi. Jeżeli uważasz, że pokój jest niedogrzane to zmień krzywa grzania dla tego obwodu. A po co ograniczyła max temp pieca? Chcesz mieć niedogrzany obwód z kaloryferami przy - 20? Wysłane przy użyciu Tapatalka

Jeżeli w pokoju z kominkiem nasz glowicę na kaloryferze, to ona (po podniesieniu się temperatury w pokoju) po prostu odetnie kaloryfer. Jeżeli kominek podgrzeje wodę w układzie grzewczym, to piec otrzyma wyższą temperature na powrocie do niego I prawdopodobnie zmniejszy swoją moc a w skrajnym wypadku się wyłączy.

Minimalna moc cieplna % poszukaj w ustawienia sterownika w menu serwisowym -> Dane kotła -> Minimalna moc urządzenia. A co masz w sterowniku, w menu serwisowym - > diagnoza - > wartości monitorowane?

> Czy pracując wg temperatury w pomieszczeniu piec moduluje moc i wykorzystuje kondensację? Różne tryby opisywałem tutaj: Tryby nie korzystające z termometru na zewnątrz: 1. Sterowanie wg temp pom powinno się nazywać "Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu, wł/wył". - najprostsza wersja typu on/off 2. Regulacja temp. pom. z mocą" powinno się nazywać "Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu, z modulacją" - tylko dla jednego obiegu Tryby korzystające z termometru na zewnątrz: 3. Ster. wg temperatury zewnętrznej - uproszczona wersja krzywej grzania 4. Temp.zewn. z punktem pocz - pełna wersja krzywej grzania

> Rozumiem że przy grzaniu wg krzywej wszystkie głowice powinne być otwarte na full i dobieramy temperaturę cieczy w zależności od temp. zewnętrznej tak aby na bieżąco uzupełniać ubytki ciepła. Nie!. Głowice powinny być otwarte tylko w pomieszczeniu z RC310. W pozostałych pomieszczeniach ustawiasz zgodnie z potrzebami. > Czemu nie ustawić na piecu temp. na przykład 55'C i niech trzyma cały czas a głowice termostatyczne zdecydują kiedy i jak to użyć? To wtedy będziesz miał włączanie i wyłączenie się pieca. Przy ustawieniu 55stC piec produkuje jakąś tam ilość energii. Jeżeli taka ilość energii jest za duża dla twojego domu w danym momencie, to temperatura powrotu wody do pieca zwiększa się. Przy za małej różnicy miedzy temperaturą powrotu a 55stC piec się po prostu wyłączy, bo próbuje zejście z mocą do swojej minimalnej wartości a pomimo tego na wyjściu temperatura wody z 55stC zrobi się 61stC i koniec. Piec musi się wyłączyć. W drugą stronę, jeżeli na zewnątrz będzie np: -10stC to może się okazać, że ilość energii, jaką produkuje piec, jest za mała na potrzeby, więc temperatura w pokojach zacznie spadać poniżej tej, którą ustawiłeś na termostatach. Wyłączanie i włączanie się pieca kondensacyjnego jest niewskazane, bo kosztuje to zużycie większej ilości gazu. Lepiej jest aby pracował on non-stop i podawał tyle energii ile aktualnie potrzeba dla twojego domu do utrzymania temperatur w pokojach na wymaganym poziomie. Dodatkowo aby korzystać z kondesacji (czyli sprawności pieca powyżej 100%) należy utrzymywać temperaturę powrotu jak najniższą (czym niższa tym większa kondesacja) oraz niższą niż 57stC (powyżej tej najczęściej nie ma kondesacji)

Przeczytałem twój opis jeszcze raz i chyba wybrałem fragment, który opisuje twoje dwa problemy. Generalnie piec powinien działać cały czas, więc problem 2 powinien nie występować. Jeżeli podniesiesz temperaturę na głowicy termostatyczne w pokoju, to temperatura powrotna wody do pieca powinna trochę spaść, więc piec chcą utrzymać temperaturę wyjściową z pieca, powinien trochę przyspieszyć, co daje więcej energii w wodzie do pogrzania twojego pokoju. Temperatura w przedpokoju nie określa możliwości grzania. Określa ona tylko, czy trzeba piec troche zwolnić albo trochę rozkręcić. Jak na przykład zaczyna świecić słońce przez okna, to temperatura w pokoju wzorcowym wzrasta, wiec piec powinien trochę zwolnić. Jeżeli wieje zimne powietrze (jak teraz na dworze), to temperatura w pomieszczeniu wzorcowym spada, więc piec powinien przyspieszyć. To jest taka samoregulacja pieca w zależności od przyczyn, które nie da się przewidzieć krzywą grzania.

Masz pewnie po prostu za duży piec. Poobserwuj takie dane (menu serwisowe -> diagnoza -> wartości monitorowane): - % mocy pieca - temp. zasilana - wart. zadana - aktualne temp. zasilana Jeżeli są spełnione jednocześnie dwa warunki: - % mocy pieca jest minimalny (u mnie 11%, u ciebie pewnie 20%) - aktualna temperatura zasilania jest większa niż zadana to masz za duży piec i nie może on zmniejszyć mocy tak bardzo jak to wynika z parametrów (np: krzywej grzania). Jeżeli aktualna temperatura zasilania przekroczy zadaną o 6stC (u mnie 6stC), to piec się po prostu wyłączy na zadaną ilość czasu. Potem się włączy i proces się będzie powtarzał. Możesz spróbować zwiększyć parametr 'Int.czasu (blok.cyklu)' (o ile go masz w danych kotła) to piec powinien się dłużej nie włączać po wyłączeniu.

> A jaką powinienem mieć? Ja już rok ustalam sobie krzywą grzania, a ty byś chciał, żeby ktoś ci na tacy to wyłożył. Ja swoja metodę prób-i-błędów opisałem pod tamtym linkiem. Ja zaczynałem od krzywej: 20/75 + max temp 75sC. (Ja mam tylko kaloryfery). Dlaczego zmniejszyłeś max. temperaturę pieca do 55stC? > Doceniam pomoc ale na kilka zadanych pytań odpowiadasz jednym kolejnym. Piszę tylko o tym na czym się poznałem. Nie mam podłogówki ani solarów, więc ci nic nie napiszę. > Nie mam MM100 Buderusa. Tylko to urządzenie za niemal tysiąc zeta może sprawić że podłogówkę ustawię jako drugi obwód? Planuję mieć dwa obwody w przyszłości, więc będę musiał zakupić m.in. dwa MM100. Cena jest kwestią względną. Pewnie są tańsze rozwiązania, ale ja ich nie znam. I tak mieszacz jest droższy od modułu, więc jak Ciebie cena modułu przeraża, to co będzie jak zobaczysz cenę mieszacza... :-)

Ja tam nie widzę, żeby było 75stC przy 0stC. 75stC masz przy -10 (w Polsce temperaturę zewnętrzną minimalną ustala się raczej na -20). Jak ustawiłeś temperaturę maksymalną pieca na +55 to od +5 do -10 masz na wykresie +55, a nie +75. Aby jako drugi obieg przypisać podłogówkę, musisz mieć... drugi obieg. Czyli np. moduł MM100 Buderusa, który steruje mieszaczem. Masz?

"Regulacja temp wg mocy" też nie wykorzystuje termometru zewnętrznego. Ona jest dostępną tylko gdy w układzie jest jeden obwód. Jest to bardziej inteligentna wersja "wg temp. pomieszczenia". Odchylenia temperatury zmierzonej w pomieszczeniu w stosunku do zadanej wpływają na moc pieca.

Generalnie tak, tu to pisałem:

Aby sprawdzić jak masz ustawiony piec, to: - wchodzisz w tryb serwisowy (przytrzymać przycisk menu) - ustawienia obiegu grzewczego 1 - parametr 'sposób regulacji' Wysłane przy użyciu Tapatalka

I jak tam? Cos zmieniłeś? Coś to dało?

Wpływ pomieszczenia wyjasniony jest tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25741-logika-dzia%C5%82ania-automatyki-buderusa/?do=findComment&comment=352981 Polecam zresztą cały wątek. Korekta temperatury to zwykła korekta odczytu termometru w sterowniku. Nic specjalnego: przydaje się jak zamiast 20stC ma być odczytane np: 21stC. Po co? Nie wiem. Wysłane przy użyciu Tapatalka Ps. Jeżeli temat się rozwinie, to prosiłbym admina o wydzielenie postów od poprzedniego do oddzielnego wątku.