zaciapa

Pompa wystarczy ta słabsza, co do rur, to w takiej instalacji, przy krótkich odcinkach, nie zawracaj sobie głowy czy ze szwem, czy bez.. 🙂

Koło klapowego, to śrubunek daj, żeby Ci się lepiej było dobrać do niego..

Mam podobny układ do tego co narysowałeś, naczynie przeponowe wpięte jest trójnikiem bezpośrednio przy kotle, na powrocie z bufora.. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/47162-podgotowywanie-wody-w-mpm-ie-14kw/page/5/#comments W tym temacie opisalem, jak działa u mnie grawitacja.. Zasilane z kotła do bufora jest pod górkę, a powroty są na jednym poziomie, a steruję to takim bimetalem ustawionym na full ,przymietym do rury zaraz na wyjściu z kotła. Działa to u mnie ósmy sezon wyśmienicie..

A jak w kotle przestaje się palić, co wtedy jest źródłem? Już w tej beczce nie ma ciśnienia?

Dokładnie tak jak piszesz.. Gorąca woda na górze bufora, uwarstwia się spokojnie wirując, stopniowo wypycha chłodniejszą wodę ku dolowi, i ten proces ma przebiegać spokojnie, nie burzliwie.. Wczoraj na próbę, przepaliłem wsad na samej grawitacji, dała radę, ale już pod koniec palenia na kotle było prawie 90 (Unister trochę zaniża było 85) przy całym procesie palenia na kotle cały czas około 80 st, czyli idealna temp dla drewna. Ostateczna temp w buforze na koniec palenia 100/85/60/.. Edit, a tak wyglądają temp po 14 godz od zakończenia palenia, przy odbiorze na co i cwu

Pytasz o ten stan ze zdjęcia? Nie wiem, ale napewno zbliżona do tego co jest na dole dufora, dodam, że czujnik temperatury mam wyżej, niż powrót do kotła. W samym kotle mam 4 termometry, jeden fabryczny, jeden z unistera, przypięty do rury zaraz po wyjściu z kotła, i jeden w kapilarze na rurze, też przy wyjściu z kotła.. Dodam, że takich temperatur jak na fotce nie mam na codzień, jak pisałem wcześniej, zależy od aury na dworze 🙂 a prezentacja na, potrzebę wyjaśnienia koledze @szpenio Jeszcze wstawię dla pokazania rozkład temperatur właściwego uwarstwienia, u mnie w buforze, odstępy między czujkami to około 50cm

@szpenio Napisałem, że na kotle tyle nie miałem, czytaj ze zrozumieniem 🙂 dlatego, później się odniosłem, co znaczy ładować bufor warstwowo.. Co do schematu, to nie oto chodzi, że to słuszny schemat ten co ja mam, bo on też jest z tego forum. Chodzi o to, żeby zrozumieć zasadę działania tego.. Dlatego tu grawitacja jest czymś "dobrym", pompka i tzw zawór ochrony powrotu zaburzają tylko ten proces... Nie "gonimy" 🙂

@szpenio Żeby mieć w buforze 100 st, mam układ zamknięty, tak jak pisze @g69 nie trzeba mieć na kotle też 100, w życiu chyba tyle na nim nie miałem .. Musisz zrozumieć co znaczy ładować bufor warstwowo, dodam, że ja bufor robiłem sam i mam wstępne ukierunkowania kolanami hamburskimi, ale to o czym pisałem wcześniej NIE gonimy na siłę... 🙂 Kliknij do mnie na pw, wytłumaczę Ci w czym rzecz 🙂 Ps, usuń ten dolny bypas bo to totalna głupota 🙂

@Piecuch19 Weź wymaż ten dolny bypas, bo to jest moja fota , przerobiona przez @szpeniowedług jego pomysłu,dla mnie jest to delikatnie mówiąc nieporozumienie 🙂 A autor tematu niech najpierw ochłonie, skoro mu dopiero podłączyli, i da jakiś schemat tej instalacji, bo te jego prośby to narazie taka abstrakcja.. albo pytanie retoryczne 🙂

@szpenio Ten drugi bypas jest nie potrzebny.. Woda idącą do bufora, ma NIE być "ganiana", tylko ma być stopniowo uwarstwienia od góry bufora, ten proces ma przebiegać spokojnie i stopniowo, dlatego grawitacja jest tutaj jak najbardziej uzasadniona. Co do tej "zimnej" wody wracającej do kotła, daj spokój, 40 st to nie jest zimna woda, to raczej stan umysłu 🙂 U siebie mam tak, że w założeniu było to, że jednym wsadem bufor ma być na tyle nagrzany, żeby wystarczył do następnego dnia. Aktualnie palę zrębką, i jeden wsad, taki siatkowy worek nabija mi bufor do temp. 80/80/50 i przy tych warunkach pogodowych starcza mi to spokojnie na 24h. Gdy temp na zewnątrz wpadnie grubo poniżej zera, żeby zachować ten komfort 24 godzinny, muszę bufor nabić do tzw, setki, wtedy już przy grawitacji tego nie uzyskam, więc wspomagam się tym bypasem, a pompka jest na pierwszym biegu, więc powtarzam, woda ma NIE być ganiana...tylko stopniowo opuszczała kocioł i uwarstwiala się w buforze.. Tak właśnie nabijam bufor, ale tylko wtedy jak na dworze jest grubo na minusie A już widziałem, że @Piecuch19 Wstawił te moje zdjęcie, przerobione prez Ciebie, gdzie dla mie jest nieporozumieniem.. Nie komplikujmy prostych rzeczy.. 🙂

Przypomnę, że odnoszę się do przesyłu kocioł - bufor, więc tam gdzie grawitacja działa bez problemu, to ją trzeba zostawić w priorytetecie. U mnie kocioł pracuje cały czas w zakresie temperatur 70-80 st, co pozwala jednym wsadem, dobrej jakości drewna, nabić bufor (1000l) do 95st, przez 4-5 godz. A to, że u siebie mam zawór ochrony powrotu, mam, bo jeszcze nie miałem takiej wiedzy i dałem się nabrać na marketingowe chwyty, że kocioł zgnije jak go nie zastosuje 🙂 W nowym domu, który powoli kończę, już tego nie zastosuje.. A jeśli chodzi o wyjście z bufora na poszczególne elementy grzewcze, to wiadomo, że tam już automatyka jest potrzebna, i tu w zależności od tego, kto czym grzeje dostosować trzeba indywidualnie.. U mnie przy instalacji z grzejnikami jest tylko zawór 3d, pompa z auto update'm, na grzejnikach głowice termostatyczne i to wszystko, działa to bezobslugowo i bezproblemowo...

Jeśli ktoś sobie komplikuje proste rzeczy, to jego sprawa, ale nie należy puszczać tego w eter i mącić w głowie nowym użytkownikom.. Kocioł zasypowy to prosta konstrukcja, więc i instalacji z nim związanej nie ma co komplikować. Polaczenie kocioł - bufor powinno być wykonane rurami, o takiej średnicy, jakie wychodzą z kotla. I tu powinna być żelazna zasada, że po drodze (tak jak do zbiornika wyrównawczego) nie powinno być żadnej armatury, jedynie na powrocie do kotła zawór zwrotny o swobodnym przepływie czyli klapowy,(ewentualnie zawory odcinające przy buforze w razie awarii). W tak prostym połączeniu działa właśnie grawitacja i tu ona powinna być piorytetrm, jeśli chodzi o prostotę w działaniu (bez prądu), oraz o bezpieczeństwo.. Jeśli ktoś chce mieć, tzw ochronę kotła, to może ją sobie założyć, ale wyłącznie na bypasie.. U mnie 8 sezon właśnie tak to działa, w pierwszej kolejności działa grawitacja, a jak chcę sobie dobić bufor do "setki" to jest pompa na bypasie, sterowana zwykłym termostatem przylgowym.. A do czego tu jakieś automaty i sterowniki to nie rozumiem, ma to się palić na stałej szczelinie podawanie PP, i PW i to wszystko, u mnie naładowanie bufora trwa przeważne 4-5 godz, a obsługa tego to 15 min dziennie.. "Życie jest proste, sami je sobie komplikujemy" 🙂

@PredatorC Bez przesady, 38mm to nie jest mały przepływ, a inaczej przecież tego nie poskręca..

@PredatorC Co do zaworu, to z ciekawości chcę sprawdzić, najwyżej podmienię na klapowy, ale z tym nyplm to mnie zaskoczyłeś 🙂 Możesz powiedzieć, dlaczego na nyplu 6/4 ma nie zadziałać grawitacja? Dodam tylko, że teraz użytkuje na takich samych i jest wszytko ok 🙂

Jeśli z zaworem ochrony powrotu, wystarczy zrobić to na bypasie, działa też wtedy grawitacja.. Prosto i bezpiecznie. Działa tak u mnie już ósmy sezon bezawaryjnie, z tym, że grawitacja u mnie ma priorytet 🙂 W tym miesiącu, może w końcu uda się uruchomić kocioł w nowym domu, bufor prawie skończyłem, skręcam powoli wszystko do kupy. Tu stawiam na samą grawitację miedzy Kotlem a buforem, zamiast klapowego zaworu wstawiłem różnicowy, niby pracuje w poziomie, zobaczymy czy będzie trzymał temp po wygaśnięciu kotła

A jakie masz rury przesyłu kocioł bufor, miedź fi28? U mnie przy grawitacji rury 6/4, po około godz palenia tak temperatura w buforze się przedstawia..

Chyba tu @szpenio strzelił w dziesiątkę. Nic nie pisałeś czy masz wężownice, bo wszystko wskazuje na to, że masz podłączone właśnie przez nią..

Ale z tą 300 metrową pętlą, to chyba przesadzili..

Przecież kocioł można wyczyścić z góry odkurzaczem, po co się kłaść do wyczystek? Tak jest dużo wygodniej i czyściej 🙂

Przy pierwszym rozruchu zawsze kocioł się poci.. A co chodzi z tym wentylatorem, bo tu widzę małą sprzeczność..?

Z tego betonowego przerobią na "prąd" czyli szambo aktywne (tlenowe). W sumie przeróbek nie jest dużo, na Twoim miejscu rozważył bym tą przeróbkę samemu. Ja mam podobne, tylko plastikowe, robiła gmina w ramach dotacji, wyniosło mnie to 3 koła 8 lat temu. Co do użytkowania: Plastik pęka, prawie u każdego, u nas na wiosce spawali w ramach gwarancji, zależy, to w głównej mierze od jego montażu, (u nas tą kwestię lepiej przemilczeć) 🙂 Co do korzystania wody z przerobu szamba, to ja sobie przerobiłem, i pompowałem wodę zamiast do studni chłonnej, do zbiornika 1000l, później podlewałem, trawę, drzewka (nie owocowe). Trzeba pamiętać, żeby oczyszczalnia dobrze funkcjonowała, trzeba tego pilnować. Stosować bakterie regularnie, (raz na 2 tyg, odpowiednią dawkę w zależności od ilości domowników) , nie wolno stosować płynów typu (domestos), bo pozabija wszystkie bakterie (to dobre też) wtedy już nici z podlewania, będzie to już wtedy śmierdzący ściek 🙂. Wywozić co najmniej raz do roku. Ogólnie, trzeba zmienić nawyki w użytkowaniu przydomowej oczyszczalni, względem zwykłego szamba.. Zapytam jeszcze, jak wysoki jest poziom wód gruntowych u Ciebie, bo to też ma znaczenie..

A ile sobie życzą za taką przeróbkę, bo jak piszesz, że podobna cena do nowego szamba to trochę drogo..

Ja mam 25kw mpma, komin około 8m, średnica na pewno nie większa jak 14 i spokojnie daje radę..

Cena stali spadła i to znacznie, podejrzewam, że kotłów napewno nieadekwatnie 😉