bladyy78

Płyta gk na zimną ścianę w domu i grzybek murowany . Szczeliny w murze na pewno należy uzupełnić. Należy zadbać o to żeby mury zewnętrzne były również suche. Możliwe że masz kiepską izolacje ścian od strony fundamentu i dostaje se do nich wilgoć. Wilgotne ściany to zimne ściany i potrzeba więcej energii żeby takie ściany zagrzać. Docieplenie stropu też dużo daje najwiecej ciepła wlanie takim niedocieplonym stropem może uciekać Szczelne okna i drzwi zewnętrzne top też podstawa jednak, gdy wentylacja budynku kiepska może wtedy pojawić się grzybek. Wiec najpierw musisz określić czy ściany masz suche i w domu nie panuje zbyt duża wilgotność jeżeli jest wilgoć to trzeba ja w pierwszej koleniowaci wyeliminować.

Ja u siebie kombinowałem z deflektorem i niestety nie przyniósł on zamierzonych rezultatów a tylko powodował pogorszenie ciągu. I zamiast polepszyć spalanie to je pogorszył i dymiło z komina i na szybę. Ale wiele wkładów ma deflektory i się w nich sprawdzają. Co do szamotu pod blachą to możesz spróbować, dać je pod blachę a później na blachę i zobaczysz czy to coś zmienia. Jak już się bawisz z szamotem również proponuje pobawić się w przysłanianiem żeliwnego rusztu, nie przysłaniaj go od razu całego tylko po to trochu. Ja właśnie tak swój po trochu przysłaniałem i teraz już jest całkowicie przysłonięty. Zimne powietrze wpadające do paleniska od spodu również je schładza i najczęściej efektem tego jest brudzenie się szyby. Teraz szyba mi się nie brudzi ale wystarczy ze odsłonie ruszt szyba ponownie się zaczyna przydymiać. Gdybyś spróbował przysłaniać ruszt to niestety ale zważysz że rozpalanie wkłady może być trudniejsze później jednak wszystko wraca do normy.

Kolego jak byś nie zauważył to to co zacytowałeś było ironia do tego co ty piszesz, to po pierwsze,po drugie nie pisaliśmy tu o kotłach tylko o kominkach wiec pisz na temat, po trzecie zasługi to może mieć mieć jakiś wybitny człowiek który zrobił coś dla wszystkich, ja sobie żadnych zasług nie przypisuje. Jak byś nie doczytał to w dwóch poprzednich postach powtarzam się pisząc jak doszedłem do tego żeby szyba była czysta. Wiec nie wiem czego oczekujesz jeszcze? A jak ktoś będzie miał ochotę to poszuka sobie moich postów gdzie znajdzie opisy moich przeróbek nie widzę sensu żebym sam teraz tego szukał.

Faktycznie nie przeczytałem twojego pierwszego postu odniosłem się do tego co napisałeś w swoim drugim poście gdzie piszesz że popiół jest wystarczającym izolatorem. Możliwe że tak jest w kominku żeliwnym ale nie sprawdza się to w kominku z płaszczem wodnym. Cytat akurat który został przytoczony był z wątku w których była mowa o kominkach z płaszczem wodnym i na ten temat w tamtym jak i tym wątku pisałem. Na temat kominków żeliwnych się w ogóle nie wypowiadam bo z nimi nie miałem nic do czynienia. Co do rad jakich udzieliłem to masz prawo oceniać je po swojemu. Jak byś poczytał większość moich postów to może byś zmienił zdanie. Nigdy nie mam jakiś tajemnic, a tym co wiem dziele się zawsze z innymi. Pokazywałem nawet gdzieś na forum fotorelacje z przeróbek swojego wkładu. Dokładnie napisałem koledze do jakiej wysokości optymalnie wyłożyć kominek szamotem aby poprawić spalanie i nie zaburzyć odbioru ciepła przez płaszcz wodny. Napisałem również że nie ma jednego panaceum na to żeby w kominku była czysta szyba ( o tym bowiem miedzy innymi toczyła się dyskusja na forum muratora) bo gdyby to było takie proste to wszystkie wkłady by ja miały ,a jak wiemy tak nie jest. Nie da się prostym sposobem bez ingerencji we kład sprawić żeby w każdym kominku dało się uzyskać dobre rezultaty ja dochodziłem do tego drobnymi kroczkami, szamot, przysłonięcie rusztu doprowadzenie powietrza wtórego nad palenisko, udrożnienie a raczej porozwiercanie fabrycznego dolotu powietrza omywającego szybę, zamontowaniu na powrocie zaworu 3-droznego podnoszącego temperaturę wody powrotnej, a ostatnio zamontowałem dodatkowy wymiennik wodny nad kominkiem, o którym również napisałem na forum muratora i opisałem jaką posiada on sprawność aby każdy mógł sam ocenić czy warto wogule takie coś kupić lub zrobić samemu . Wiec jak widzisz nie posiadam żadnych tajemnic które ukrywam i wszystko na bieżąco opisuje, ale skoro uważasz że nic nie wnoszę oprócz pouczania to już niech inni to ocenią. Rozszczelnienia szyby nikomu nie polecam sam to kiedyś przerabiałem wyciągając górna uszczelkę szyby, wyciągniecie uszczelki powoduje że szyba się znacznie mniej brudzi, ale powoduje również że z kominka może wydobywać się dym co już nie jest za bezpieczne. Adamasz nie pisz mi ile to większa sprawność posiada twój kocioł bo tak to przechwalają się dzieci w przedszkolu i podstawówce, a nie dorośli ludzie, ale jak się tak lubisz przechwalać to ja ci powiem że w moim wkładzie po dwóch tygodniach szyba będzie taka samo czysta jak pierwszego dnia. Wiec jak widzisz mimo że masz sprawniejszy kociołek od mojego kominka, to jednak ja mam czystsza szybę niż w twoim kominku :).

Kolego popiół to popiół, a szamot to szamot nie mów że popiół lepiej podniesie temp. niżeli szamot. Ja u siebie od kilku lat już bawię się z kominkiem i rezultaty jakie osiągnąłem są naprawdę duże. Skoro piszesz że masz żeliwne palenisko to zapewne masz kominek bez płaszcza wodnego i nie widzę większego sensu żeby wykładać go szamotem gdyż woda go nie schładza. Szamot można tylko wtedy do niego wstawić jak zależny nam na jak najwyżej temp. spalin. Szamot po to najlepiej wstawić do kominka z płaszczem wodnym żeby odizolować zimne palenisko które chłodzone jest wodą. Jak wiadomo do prawidłowego spalania potrzebna jest wysoka temp. i oczywiście powietrze. Szamot wcale nie nie jest jakimś kruchym materiałem który by zaczął odpadać jak ty to piszesz. Bardziej kruchym i delikatnym materiałem jest wermikulit który powszechnie jest stosowany w droższych modelach wkładów kominkowych. Widzisz kolego ruszt w komiku też jest zbyteczny ja w sowim wkładzie całkowicie go zlikwidowałem. Niestety żeby dało się palić bez rusztu potrzebna jest najczęściej ingerencja w konstrukcje wkładu aby doprowadzić powietrze inną drogą. W moim wkładzie aktualnie szyba wcale się nie brudzi i nie wymaga żadnego czyszczenia. Dodam że spalam tylko drzewo iglaste które w normalnym wkładzie zaraz by zasmoliło szybę i tak tez miałem gdy zakupiłem swój wkład. Jeszcze jedno każda konstrukcja wymaga innych przeróbek i co u jednego się sprawdzi u drugiego nie koniecznie. Jak by było tak prosto uzyskać dobre spalanie i efekt czystej szyby to wszyscy producenci by to stosowali. Jednak wielu robi masówkę i nie zależy im na jakości. Rozczaruje tych co wierzą ze jak wyłożą szamotem palenisko to szybę będą mieli czystą, tak nie będzie przy szamocie szyba, możne być tylko czystsza ale dalej będzie się brudziła tylko w wolniejszym tempie.

Widzę że kolega macx zacytował mój post z forum muratora. Kolego szamot jest dobry przy paleniu jednak nie można przesadzać z jego ilością. Jakość spalania się podniesie ale powiększy się strata kominowa. Bezwzględnie szamotem wykładamy spód paleniska, wyłożenie spodu to podstawa do wytworzenia żaru i wysokiej temp. Następnie dokładamy szamot na boki, ale nie więcej niż na wysokość 12cm czyli na wysokość cegły szamotowej położonej bokiem. Takie ułożenie to jest kompromis nie spowoduje spadku odbioru ciepła przez płaszcz a wręcz przeciwnie podniesie znacznie temp. w komorze spalania i dzięki czemu odbiór ciepła przez ścianki wodne będzie lepszy. Wyższa temp. sprzyja lepszemu dopalaniu się gazów i szybszemu odparowaniu wody z drewna, dzięki czemu będziemy spalać trochę czyściej. Dodam tylko że szamot jest jednym z wielu czynników które pozwalają lepiej spalać drewno i potrzebne są jeszcze inne przeróbki które poprawią jakość spalania.

Z tego co słyszałem to akurat ze spalania butelek pet wydziela się mniej toksycznych związków niż ze spalanego węgla ale to tak na marginesie :) . Mam również sąsiada który lubi spalać różnego rodzaju odpady ale takich ludzi już nic i nikt nie zmieni. Tacy ludzie palą śmieci najczęściej nocą gdy nie widać dokładnie kto to spala.

Kolego mak akurat grzejniki aluminiowe tak naprawdę są produkowane ze stopu aluminium, a nie czyste aluminium i mogą współpracować z instalacją miedzianą. Wielu producentów pisze że nie ma przeciwwskazań do takiego łączenia i że grzejniki sa przystosowane do współpracy z miedzią. Sam mam taką instalację od paru lat i nie mam z nią żadnych problemów, a znajomy ma od kilkunastu i również zero problemów. Jest wiele mitów które dalej krążą i są powielane przez ludzi którzy to zasłyszeli lub wyczytali na forum a nie potwierdzili to swoim doświadczeniem. Większym prawdopodobieństwem jest że człowiek trafi na marnego i nie fachowego hydraulika niż na nastąpi jakaś reakcja w miedzy grzejnikiem aluminiowym połączonym z instalacją miedzianą.

Deflektor w kominku jak go nie było fabrycznie może u ciebie spowodować dymienie przy podkładaniu i szybsze brudzenie szyby. Ja już w swoim kominku wszytko przetestowałem i wiem że deflektor się nie sprawdza.

przemywasz je ciepłą wodą. jak przebarwienia nie schodzą kupujesz czyścik do rur i tym je przecierasz.

Zabłysnęliście strasznie tymi odpowiedziami, pewnie wam tez kiedyś tak będą odpowiadać. Kolego w kotle miałowym czy zwykłym śmieciuchu powinno palić się od góry, tylko że nie każdy kocioł z tym sobie poradzi bez przeróbek. Ty w swoim kotle powinieneś spalać opał od góry. Jeżeli nie spalasz miału to pal na naturalnym ciągu a nie na dmuchawie.

Polak nie kupi ale elektrociepłownie tak wiec i tak więcej zapłacimy.

zrób zdjęcie rozdzielacza

Zapomnij o tej kozie taka koza to tylko żeby dogrzać jedno pomieszczenie w innych będzie zimno. Druga sprawa do tej kozy to drewno będziesz dokładał co godzinę.

napisz skąd jesteś to może szybciej znajdziesz kupca bez tego nikt nie wie gdzie kocioł może ewentualnie oglądnąć.

bogaty jesteś kupiłeś jeden kocioł i z chwile kupiłeś drugi bo ten pierwszy dymił? Nie lepiej było kupić jeden a dobry ? A tak na marginesie niezłych masz hydraulików że są wstanie wydać takie opinie. Mi też tu śmierdzi antyreklamą.

A jak wam się wydaje czy woda przewodzi prąd? Bo mi się wydaję ze tak, wiec nie ma znaczenia gdzie ta anoda będzie.

Piszesz że masz dostęp do trocin i odpadów z drewna, taniej Cie wyjdzie robić sobie kocioł na trociny i nic nie musisz brykietować.

To ty się pytasz czy chodzi o plastikową nakrętkę? A o co pytałeś? Chyba o tą nakrętkę wiec ci odpowiedziałem :). Schlosser również robi dobre głowice, sam od kilku lat mam tej firmy głowice. One mają tą zaletę że są mniejsze od konkurencyjnych głowic przez co nie są takie toporne, i nie rzucają się w oczy.

jak je założysz i zapomnisz o nich to nie ma to znaczenia, ale jak będziesz je zakładał i ściągał to może się wyrobić mocowanie.

nie wiem dlaczego chcesz zamykać układ nie polepsza ani nie pogarsza to sprawności instalacji a tylko ja podraża i komplikuje. W układzie otwartym wystarczają ci 2 pompy do tej instalacji w zamkniętym 3 . Dodatkowo musisz mieć wymiennik rozdzielający układ otwarty w którym będzie pracował kocioł i zamknięty którym będą grzejniki i podłogówka.

Powiem Ci tak wole 100 razy Diamonda niż nie wiadomo co. Rudy Diamonda nie są takie kiepskie jak by się wydawało. Używałem już kilku producentów rur pex i Diamonda mi się najłatwiej wyginało, był najbardziej plastyczny. Im rura bardziej plastyczna tym mniejsze prawdopodobieństwo że się uszkodzi podczas układania.

Jeżeli mamy w domu kocioł który nie jest znacznie przewymiarowany to montując duży bufor zrobić można sobie kuku. Nawet taki bufor 150l już coś daje, w zależności od zapotrzebowania domu w ciepło można nim o kilka godzin przedłużyć czas w którym grzejniki czy podłoga będzie ciepła. Im większy bufor, tym ma większe straty poprzez izolację. Żeby zagrzać bufor 800l do 70-80*C to trzeba palić pół dnia jak nie dłużej i to porządnie, jak w tym czasie będziemy grzali jeszcze wodę do c.w.u to ten okres jeszcze się przedłuży. Wiec to nie jest wcale takie różowe jak to inni opisują. Bufor tak powinien być dobrany do kotła żeby jeden zasyp kotła był w stanie go szybki naładować, a on żeby później długo oddawał ciepło. A niestety u większości bywa tak, że bufor ładuje się długo, a oddaje ciepło bardzo szybko. Wiele osób które je ma jest później jest rozczarowana i wstawia je na Allegro. Sam byłem zwolennikiem dużego bufora i miałem mieć w planie zbiornik 1000l, jednak gdy podłączyłem mniejszy 200l zasobnik w jego miejsce stwierdziłem że 1000l to zdecydowanie za duży zbiornik i nie byłbym wstanie go szybko zagrzać. Rozgrzanie 200l do 80*C zajmuje mi ponad 3 godziny, oczywiście w tym czasie grzeje jeszcze dom i c.w.u. Zagrzanie 1000l zajęło by mi 15 godzin. Wiec nie widzę tu żadnej ekonomi.

Są grzejniki np. firmy kfa które mogą współpracować z miedzią, zapewne również mogą współpracować ze stalą. Tak naprawdę to grzejniki aluminiowe nie są z czystego aluminium, tylko są to stopy i bez problemów pracują w rożnych instalacjach. Jak się łączy różne metale to się stosuje mosiężne przejściówki.

A instalacje centralnego ogrzewania już masz zrobioną? Jeżeli tak i instalator ma się w nią tylko wpiąć to niestety przesadził z ceną.