bladyy78

Nie w zbiorniku wyrównawczym temp. ma być niska, a nie taka jak w kotle. Naczynie to nie grzejnik.

Kolego przysłoń ruszt jak oczywiście go masz cegłami szamotowymi i problem ci zniknie. Poeksperymentuj trochę i sam zdołasz wyregulować kominek. A ta pseudo automatyka to tylko wyciąganie kasy od ludzi którzy sądzą że kominek będzie sam się regulował (a producentom się wydaje że jak dołożą dmuchawę i odpowiedni sterownik to z syrenki zrobią mercedesa). Palisz zapewne drobnym drewnem i to ma też wpływ na taki stan rzeczy. Wrzuć sobie do kominka grube polana a zobaczysz że wszystko będzie się paliło tak jak należy. Ja miałem podobnie jak ty mimo że nie mam wentylatora to jak włożyłem do kominka drewna do pełna to spala mi się to drewno jak w chucie, temp. rosła momentalnie i nie pomagała żadna regulacja. Po odpowiednim wyłożeniu rusztu szamotem problem zniknął. Co prawda jest tego jedna wada kominek dłużej się nagrzewa ale za to drewno nie spala się tak intensywnie i mniej brudzi się szyba. Cegły szamotowe kupisz w każdym markecie budowlanym.

Nie jestem fachowcem ale im płomienie są jaśniejsze tym spalanie jest lepsze. A im bardziej czerwone tym gorsze spalanie. Wiec samemu możesz porównać sobie kiedy masz lepsze spalanie.

Dziś kupiłem na próbę worek 20kg węgla brunatnego do kominka z płaszczem wodnym i powiem że jestem mile zaskoczony. Weigel ten jest był strasznie mokry i nawet po minie sprzedawcy widziałem że chyba nie jest dobrej jakości choć sam nie wiem jak wygląda węgiel dobrej czy złej jakości, ale mimo to go kupiłem. Obawiałem się trochę że zawale sobie tym węglem kominek ale do odważnych świat należy :) . Kominek swój troszkę usprawniłem palenisko wyłożyłem szamotem. Jak paliłem drewnem to również szamotem zasłaniałem ruszt, ale do węgla ten ruszt odsłoniłem. Zasypałem kominek węglem na górę dałem drewno i podpaliłem od góry. O dziwo pali się tym bardzo dobrze, myślałem że będzie strasznie kopcił ten węgiel zanim wyschnie, ale nic z tych rzeczy. Z komina nie widać wydobywającego się dymu jak paliłem wcześniej drewnem to dym było widać. Nawet jak dokładałem kolejne porcje tego mokrego węgla wcale on nie dymił. Jutro zobaczę czy spala się całkowicie. Wnętrze wkładu jest czystsze niż wtedy gdy paliłem drewnem. I teraz zastanawiam się czy w tym roku zamiast drewna nie kupić na wiosnę kilka ton tego węgla zostawić niech sobie przeschnie przez lato a później go po workować i palić nim z dodatkiem drewna. Tylko teraz nie wiem czy taki węgiel lepiej spalać mokry czy suchy.

Z tego co ja czytałem to długość pętli dla rury fi16 nie powinna przekraczać 100m. I tego się trzymałem robiąc podłogówkę. Niektórzy producenci podają że optymalna długość dla rurki fi16 to 80m. Ale wiem że ludzie dają i dłuższe pętle ponad 120m i wszystko działa dobrze.

Dzięki za odpowiedź

Ostatnio uruchomiłem kominek i zalałem go czysta wodą z wodociągów, po kilku dniach jak ta wodę spuściłem z kominka to była czarna. Przepłukałem wiec kominek pod ciśnieniem wodą z wodociągu do momentu aż zaczęła płynąc czysta. Dziś odpuściłem wiadro wody z układu i niestety woda znowu jest brudna tak samo jak wczesnej czy to jest normalne? Czy woda w układzie zawsze po jakimś czasie będzie brudna?

Macie racje panowie wdarł się błąd w tą instalacje. Bojler oczywiście ma być zasilany od góry. Cześć instalacji lada dzień będzie uruchomiony i powiem jak się sprawuje. Co do zaworu termostatycznego esbe tv60 producent nie wymaga jego montowania jednak montaż takich zaworów zalecają producenci kotłów na drewno. Im wyższa temp. wewnątrz kominka tym lepiej będą dopalone gazy i w kominku nie będzie wytwarzał się kondensat. Widziałem jak wyglądają kominy u ludzi którzy pala drewnem jak przez tynki wychodzi im śmierdząca czarna maź. Kominek mam przewymiarowany w stosunku do domu i dlatego też chcę dołączyć bufor żeby przedłożyć jego stało palność i nie gonić co chwile żeby podkładać do niego drewno. A drugą sprawą łatowej jest kopic nowy piec i go wymienić gdy znajduje się w kotłowni a co innego kominek który będzie stał obudowany w salonie.

Dzięki Panowie za sugestię wiem wiem że właśnie tam powinna być pompa, ja jednak chciałbym ograniczyć liczbę pompa w tym układzie bo w sumie bym miał ich aż 5 ( jeszcze jedna będzie na cyrkulacji c.w.u). Jednak jak się tego nie da to będzie ich 5 ale na razie kombinuję. Do schematu kolegi trumoter naniosłem jeszcze mała zmianę, proszę o sugestie czy to by zadziałało. Czy ta pompa (25-40) zamontowana na powrocie piece będzie w stanie ogrzać ten bojler na poddaszu? Do sterowania tego bojlera zastosował bym dwa elektrozawory. Jeżeli np. nie chciałbym podgrzewać bojlera otwierał by się elektrozawór obejścia, a zamykał elektrozawór na bojlerze, lub odwrotnie jeżeli bym chciał grzać bojler. A nawet się zastanawiam czy bez tych elektrozaworów grzanie bojlera nie było by automatyczne. Tzn podgrzana woda w bojlerze i układzie pieca spowodowała by otwarcie zaworu esbe i woda zamiast do bojlera popłynęła by już do bufora (gdyż będą mniejsze opory przepływu). Co myślicie o takim rozwiązaniu?

Proszę o ocenę tego schematu czy to będzie działało. Moje założenia są takie: żeby zawór termostatyczny na powrocie do kominka pilnował, aby na powrocie nie było niższej temp. niż 60*C. Przy rozpaleniu woda zostanie puszczona na dalszy obieg dopiero w momencie jak na powrocie osiągnie wymagana temp. 60*C. Proszę o sugestie co ewentualnie zmienić i poprawić żeby to działało poprawnie.

Weź swoja starą głowice i idź do jakiegoś sklepu lub marketu i sobie wybierz jaka Ci pasuję. Ale moim zdaniem to jest w twoim wypadku zbędne. Stare głowice działają Ci jak najbardziej prawidłowo przy otwieraniu okien oczywiste jest że głowica puszcza gorącą wodę do grzejnika, dlatego grzejniki się zakręca przed wietrzeniem czy otwieraniem okien.

Czyli rozumiem że drabinkę dolna bez problemu mogę podpiąć pod górny rozdzielacz. A górna podłogówkę pod dolny rozdzielacz tylko że muszę wtedy do tej podłogówki dać odpowietrznik? Co do ilości pomp to się własne zastanawiam ile ich dać. Nie chciał bym mieć tych pomp za wiele w układzie, ale nie chce też żeby podłogówka czy grzejniki były zimne. Powiem tak ogrzewanie moje będzie bazowało na kominku z płaszczem wodnym o mocy 25 kw. Od kominka bezpośrednio w pionie chce puścić calowe rury do zbiornika wyrównawczego który będzie na stryszku. Za kominkiem na powrocie zimnej wody będzie założony termostatyczny zawór 3 drożny esbe tv60. Z tego co wyczytałem i ze schematów wywnioskowałem to pomiędzy tym zaworem ,a kominkiem powinienem dać na powrocie pompę którą sterownik będzie uruchamiał jak temperatura w płaszczu osiągnie 70*C. Po osiągnięciu temp. 60*C na powrocie zawór esbe zacznie się otwierać i woda będzie skierowana na obieg grzewczy. No i teraz moja wiedza się kończy nie mam pojęcia czy muszę dołożyć kolejna pompę do podłogówki wiem że na pewno muszę dokupić zawór mieszający żeby obniżyć temp. wody i zamocować go przy dolnym rozdzielaczu od podłogówki. A nie dodałem że na poddaszu w łazience będzie stał jeszcze bojler 200l który też ma być podpięty pod centralne. Czy ten bojler mogę podpiąć pod ten sam rozdzielacz co grzejniki, rozdzielacz kupiłem większy wiec mam tam miejsce jeszcze na podpięcie tego bojlera. I czy wystarczy podciągnąć od rozdzielacza do bojlera zasilanie rurą miedziana 18 czy może trzeba zastosować rurę większej średnicy? Dzięki za dotychczasowe rady i proszę jeżeli to możliwe o kolejne.

Dzięki Piotrze . Mam jeszcze 2 pytanka: 1) Tak jak pisałem mam 2 rozdzielacze jeden górny do grzejników (zwykły rozdzielacz bez przepływomierzy) na górze i jeden dolny ( z przepływomierzami i głowicami termostatycznymi)do podłogówek na dole. I teraz mam jeszcze dylemat bo tak: na dole będę w łazience też miał grzejnik-drabinkę no i teraz nie wiem jak ją podpiąć bo na dole woda z rozdzielaczy będzie zmieszana i będzie miała niska temperaturę, czy zasilenie tej dolnej drabinki mogę podłączyć do górnego rozdzielacza? (A jeżeli tak to jak to zrobić czy podpiąć tylko od górnego rozdzielacza samo zasilanie do tego grzejka, a powrót od niego podpiąć do dolnego rozdzielacza, czy zasilanie i powrót z grzejnika podpiąć do górnego rozdzielacza? 2) Tak samo nie wiem czy nie można by było podłogówkę z łazienki na górze podpiąć do dolnego rozdzielcza do którego będzie podłączona podłogówka z parteru? Troszkę to zagmatwałem ale mam nadzieję że fachowiec to zrozumie :) .

Mam do was pytanie robię właśnie centralne w małym domku ok 100m2 parter i poddasze. Na parterze ogrzewanie podłogowe + łazienka na górze, na poddaszu grzejniki aluminiowe przystosowane do miedzi 30 żeberek + jedna drabinka w łazience. Instalację robię na dwóch rozdzielaczach( osobny dla parteru i osobny dla poddasza). Na poddaszu od rozdzielaczy do grzejników idą rurki miedziane fi 18. I teraz nie wiem jaką średnicę rury zastosować do zasilenia tych 2 rozdzielczy? Dodam że te dwa rozdzielacze będą szły w jednym pionie wiec zasilać je chce tą sama rurą.

Mam do was pytanie. Robię na poddaszu instalacje C.O. Instalacje będzie w miedzi, a grzejniki aluminiowe przystosowane do współpracy z miedzią. Muszę jeszcze dokupić zawory termostatyczne z głowicami i teraz nie wiem czy wszystkie zawory współpracują z instalacja z miedzi tzn czy nie będzie miedzy nimi jakiś reakcji. Na allegro znalazłem tanie zawory z głowicami tylko nie wiem czy będą dobre ? http://allegro.pl/item487581659_zawor_term...lowica_1_2.html http://www.allegro.pl/item488284122_zestaw...ostatyczna.html http://www.allegro.pl/item487440313_zawor_...tyczna_1_2.html Proszę o radę i z góry dziękuje.

Czytam z zaciekawieniem już nie pierwszy post o Panu Piotrku i widzę że jest to jawny naciągacz jakich mało, też przy budowie domu z takim jednym się spotkałem i tak samo łgał w żywe oczy, wiem że to nie moja sprawa ale widzę jak Pan Piotr zgrywa głupa i robi idiotów z ludzi i jest jeszcze na tyle bezczelny, albo głupi że wyrabia sobie taka wspaniała opinie na tym forum! Jestem przekonany że takich oszukanych ludzi będzie coraz więcej tylko bojąc się o utratę gotówki nie chcą się wypowiadać naiwnie wierząc w bajki oszusta! Ta sprawa dla dobra was wszystkich powinna być zgłoszona do odpowiednich organów! Bo jak widać Pan Piotr idzie na przetrzymanie i wydaje mu się że większość osób odpuści sobie straconą gotówkę i poszuka innego wykonawcy! Na szczęście są tu osoby które potrafią zadbać o swoje i bardzo dobrze może to będzie przestrogą dla innych którzy chcieli skorzystać z usług Pana Magika Piotra.

Jedna z przyczyn może być zbyt mały zbiornik wyrównawczy. Teraz po wymianie bojlera na dwu płaszczowy może masz więcej wody w układzie i woda porostu jak się nagrzewa zwiększa swoja objętość i przelewa się przez zbiornik wyrównawczy do kanalizacji później jak stygnie zmniejsza swoja objętość i jej brakuje.

A czy macie w swoich kotłowniach dopływ powietrza z zewnątrz? Piece potrzebują duże ilości powietrza do spalania. Przy szczelnych oknach i drzwiach po prostu dym zawsze będzie się cofał, co gorsza wentylacja grawitacyjna też nie będzie działała i zamiast wyciągać powietrze będzie te powietrze wtłaczane do domu.

Ja tylko skorygowałem podłączenie zaworu 4 drożnego gdyż był źle podłączony. Tak naprawę ten schemat to by trzeba było cały skorygować, brakuje w nim zaworów zwrotnych, różnicowych itd. Teraz po twojej korekcie zamontowania pompy będzie działało to lepiej istnieje też możliwość żeby ten cały układ działał tylko z jedna pompą zamontowana tylko za zaworem 4 drogowym bez tej przed bojlerem.

Raczej tak

Ja robię podobnie, do kominka dokładam bufor ok 650l bo taki właśnie robię. Układ kominek bufor musi pracować w układzie otwartym . Resztę instalacji możesz mieć w układzie zamkniętym. Ja jednak robię cała w układzie otwartym. Za buforem zamierzam podłaczyc zawór 4 drogowy z automatyką. Znam tańsze rozwiązanie od Loddomat 21, jest to 3 drożny zawór termostatyczny ESBE TV 60, lub ESBE TV 72. Zawór ten działa tak samo jak Loddomat i jest zdecydowanie tańszy (300-350zł). Schemat jak go podłączyć ten zawór oraz Loddomat 21 znajdziesz na tronie firmy Atmos. Będzie tam link " Zalecany sposób podłączenia kotła z zaworem termoregulacyjnym ESBE. " jak go klikniesz otworzy się schemat.

No właśnie czym się kierować przy wyborze pompy ( jakie parametry )do c.o.? Potrzebuje kupić 2 pompy pierwsza będzie pomiędzy kominkiem a buforem , a druga miedzy buforem a grzejnikami i podłogówką. Jakiej mocy powinny być te pompy? Pomiędzy kminkiem a buforem chyba mocnej pompy nie będę potrzebował? Kupno mocniejszej pompy chyba też nie zaszkodzi bo będzie można ja nastawić na niższy bieg? Przeglądając Allegro zboczyłem straszna rozbieżność cenową miedzy pompami firmy Grundfos które kosztują w granicach 350zł, a innymi ( OHI, OMINEGA, OMI, DIAMOND, itp.)które można kupić już od 110 -140zł. W opisach niektórych pomp pisze ze są na podzespołach Grundfosa. Czy jest więc sens przepłacać za pompy Grundfos? Ewentualnie napiszcie jakie pompy z tych tańszych są warte uwagi, a jakich nie polecacie.

Mi tak samo się stało a nic nie zmieniałem. Naszczęście juz to ustawiłem jak sie należy. Gdyby nie ten watek pewnie bym się nie dowiedział jak moge to zmienić.

W takim razie mam jeszcze kilka pytań: jakiej średnicy kupić zawór czterodrożny? Na allegro znalazłem taki zawór 1calowy http://www.allegro.pl/item289943184_zawor_...najtaniej_.html . Mam jeszcze pytanie jaki siłownik najlepiej kupić czy ma być na 230V czy na 24V. Czy ma to jakieś znaczenie żeby później można było podłączyć pod siłownik sterownik i pogodówkę? Znalazłem taki siłownik http://www.allegro.pl/item289947026_silown..._drogowego.html czy on będzie dobry? Aha i jeszcze jedno pytanie na co trzeba zwrócić uwagę kupując pompy do C.O? Bo przeglądając oferty ceny na allegro widzę że można kupić pompę za 100zł i za 300zł czym one się różnią i jaka najlepiej wybrać? Prosiłbym również o przesłanie mi namiaru na automatykę która pan preferuje. Dziekuje.

Bardzo się cieszę że kolega Jerryk i kolega Piotrek zabrali głos w tym wątku. Na początku chciałbym napisać że gazu w moim domu nie planuje ponieważ nie mam do niego dostępu. Wodę w lecie zamierzam ogrzewać albo elektrycznie, albo kolektorami własnej produkcji ( zrobionymi z grzejników panelowych) temat takich kolektorów był już poruszany na innych forach. Ponieważ lubię majsterkować bufor 1000L chce wykonać samodzielnie ( 2m rury o średnicy 800mm + 2 denka zrobione z blachy stalowej 6mm). Dziś się orientowałem w centrostalu ile by mnie kosztował materiał i troszkę się przeraziłem bo metr takiej rury kosztuje 690zł. Wiec całość by mnie wyniosła ok. 1700zł. Spodziewałem się ceny zacznie tańszej, wiec będę szukał jeszcze takiej rury w skupach złomu. Co do podłogówki tak jak pisał Piotrek podłogówka to fajna sprawa i nie wyobrażam sobie boso chodzić po zimnej podłodze. I tak samo stanowi pewien akumulator ciepła co w połączeniu z buforem powinno jeszcze bardziej wydłużyć możliwą przerwę w paleniu. Kominkiem chce ogrzewać tylko dom ewentualnie dogrzewać garaż do max 10*C. Garaż nie mam w bryle budynku tylko jest do niego dostawiony wiec nie widzę potrzeby utrzymywać w nim wyższej temperatury. Producent mojego wkładu podaje że ma sprawność 78%. Jednak wiem że w warunkach domowych uzyskanie tej sprawności może być trudne. Jednak nie do tego zmierzam, chciałbym powiedzieć dlaczego zdecydowałem się na taki rodzaj ogrzewania, a zdecydowałem się na niego po doświadczeniach mojego wujka, który od 5 lat tylko i wyłącznie ogrzewa dom 200m2 kominkiem z płaszczem wodnym własnej konstrukcji. Na początku do palenia urzynał drewna a od 2 lat pali tylko brykietem. Dodam jeszcze że w jego instalacji nie ma podłogówki, bufora ani żadnej automatyki poza prostym sterownikiem który steruje pompą, temperatura w jego domu wynosi ok. 22*C. Jedyną wadą jego ogrzewania jest to że niestety kilka razy na dzień trzeba do tego kominka dorzucić opału. Dlatego ja chciałbym troszkę unowocześnić swoja instalacje i mam nadzieje z pomocą dobrych rad forumowiczów oraz kolegi Piotrka Automatyka to mi się uda. Dlatego chciałbym zastosować taka automatykę jaka proponuje Piotrek w swoich innych postach na tym forum. Jeżeli wiec mógłbym prosić o jakiej propozycje lub rozwiązania dla mojego układu bym był bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.