hamis

Cienka, może pękać

Pierwsze z googla: Beton 1m3 = 2,200 kg. przykład powierzchni - 1m2 o grubości 10cm = 220 kg. Czyli w Twoim przypadku sam beton to jest 13ton...

Beton jest świetnym przewodnikiem, więc nie poprawi izolacji... OSB są też polowkowe (2500x625mm), może takie łatwiej wnieść? Weź też pod uwagę wytrzymałość stropu, beton to jest jednak ładne kilka(naście) ton...

Więcej wełny nie wejdzie - patrz zdjęcia

Piana tutaj średnio by coś dała, bo cały dach jest oparty na stalowej "kratownicy" i to ona tworzy mostki termiczne. Dlatego muszę odciąć się pod kratownicą. Poza tym przy 220m2 dachu cena by mnie zabiła. Nie jestem w stanie tego rozrysować, ale dołączam zdjęcia, bo akurat mam zdjęte płyty w jednym pokoju. Ściany są zrobione na belkach drewnianych 6xcm, które wychodzą ponad poziom sufitu. Do tych belek jest przymocowana belka poprzeczka (coś a'la UD27 przy stalowej konstrukcji) i do niej belki prostopadłe (odpowiednik profili CD). Każda z tych belek jest na środku podwieszona (poprzez kolejną belkę) do kratownicy stropu. Czyli coś jak pręty z wieszakami tylko stanowczo za rzadko... Może po zdjęciach załapiesz o co chodzi. Niby konstrukcja dużo masywniejsza niż cienkie profile stalowe, ale za rzadko podwieszona. Mam jeszcze w fajnej cenie wełnę Rotaflex TP01 i chyba ją zastosuję w konfiguracji 20+10 (więcej nie wejdzie pod stalową konstrukcję). Jeszcze jedno: czy w takim przypadku powinna być folia paroizolacyjna między płytami a konstrukcją drewnianą (wełną)? Z tego co widać to nie ma i szczerze mówiąc marnie widzę szanse, żeby ją zamontować...

Z racji braku ocieplenia stropodachu, chcę położyć wełnę z rolki na suficie podwieszanym. Obecnie jest położona 5cm, ale mało szczelnie - jest dużo dziur. Temperatura przez noc spada ok 6 stopni - przy +4 na zewnątrz. Jaką grubość wełny polecacie? Myślałem o dołożeniu 2x15cm wełny Ursa 0,37. Ewentualnie Isover, ale jest 2x drozszy. A może zastosować kombinację 20+10cm? Zależy mi, żeby nie było to zbyt ciężkie, bo nie wiem na ile sufit to wytrzyma (dziwna drewniana konstrukcja, opierająca się na ścianach a nie typowo podwieszona do stropu)... Nad sufitem jest 50-80cm miejsca.

Masakra. Myślałem, że palnik choć kilka lat wytrzyma. Da się gdzieś kupić na wymianę czy sami kombinujecie?

Bierzecie na lokalnych składach czy może gdzieś online? U mnie niestety ruletka na składach, teraz mam orzecha, który tak gazuje, że ciężko mi utrzymać temperaturę spalin poniżej 300* (póki co w GS)...

"żaroodporne zabezpieczenie komina od środka" - czyżby szlamowanie? Na chwilę pomoże, ale nie ma za wiele na co liczyć. Chyba, że wyszlamować i włożyć wkład stalowy. U teściowej też tak robili, miało niby rozwiązać problem na 100%. Zapłaciła za to 2x tyle co za postawienie nowego komina, a i tak skończyło się na wkładzie stalowym. Dopiero wtedy na nowym tynku przestały wyłazić plamy (tynkowane było w sumie 3 razy!)

Możesz napisać po polsku, stosując znaki interpunkcyjne? Tego nie da się przeczytać, a co dopiero zrozumieć...

I to i to. Ściany działowe gk, zewnętrzne też obudowane gk na stelażu. W ścianach wiatr wieje... A dach nieocieplony, jedynie 5 wełny na suficie podwieszanym i to mało szczelnie ułożona. Będę dokladal do 30cm, ale najwcześniej w przyszłym roku. Takie cudo już kupiłem, mimo, że w certyfikacie energetycznym są zupełnie inne parametry...:-( W podłodze też zero izolacji, ale z tym raczej już nic nie zrobię...

Pewnie ściana kominowa przeszła kondensatem. Kocioł na 60, opał kiszony, zapewne niski powrót i się wykrapla. Wymieniłeś kocioł i pewnie nowy ma niższą temperaturę spalin. Niestety stare ceglane kominy nie lubią się z nowymi kotłami... Szukaj, pół internetu jest dostępne na ten temat ;) A i na forum kilka tematów...

Robienie na próbę i dziurawienie dachu po generalce średnio mi się widzi. Muszę mieć pewność ;-) Jaka ewentualnie średnica kominka? 160? Wielu osobom wieje z kratek (przeważnie przy niedostatku nawiewow), więc fizyka swoją drogą...

Masz na myśli kominki na dachu? Jakiego typu? Zadziała to przy tak krótkim odcinku (pół metra od sufitu podwieszanego do dachu)? Tak byłoby najłatwiej, ale kilka osób twierdziło, że za krótki będzie odcinek i nie będzie ciągnęło a raczej wiało...

Skąd pomysł, że nie ms różnicy temperatur? Dom ogrzewany, 21 stopni. Tylko rano chłodniej. Problemem jest którędy ma się powietrze wydostać...

Mam problem z wentylacją w domu, a właściwie jej brakiem. Co prawda nie ma żadnych oznak braku wentylacji (pleśni, zaparowanych okien itp,) ale to pewnie kwestia czasu. Choć może pomagają tutaj wszelkie nieszczelności domu i słabo zamontowane okna - niby plastiki, ale czuć jak wieje... Do tego dom się potwornie wychładza - przy obecnych temperaturach spadek w nocy rzędu 5-6 stopni przez 10 godzin. Do rzeczy: -Dom parterowy z sufitami podwieszanymi, dach płaski -Kuchnia połączona z salonem i korytarzem, kuchenka elektryczna -Brak nawiewników i kratek wentylacyjnych w większości domu -Komin składający się z 3 kanałów: dymowy, wentylacyjny do kotłowni (ją pomijamy) i jeden "wolny" - dawny dymowy, wymiar ok. 37x20cm. Komin wystaje 2m ponad dach -Do wolnego kanału podpięta rura spiro z wentylatorem kanałowym, który teoretycznie zbiera powietrze z nad wyspy kuchennej i łazienki. Ale to nie działa, brak ciągu nawet przy włączonym wentylatorze, za to dmucha w łazience... -Wszystkie pokoje oddzielone ściankami GK Rzut domu: Jak widać komin jest pomiędzy "siłownią" a "schowkiem", czyli dosyć daleko od pomieszczeń "brudnych". Niebieską linią zaznaczone jak obecnie idzie rura spiro "wentylująca" łazienkę i kuchnię. Czy macie pomysł w jaki sposób usprawnić wentylację w tym przypadku? Oczywiście mógłbym zamontować reku, ale to spory koszt na taką powierzchnię... Myślałem nad tym, żeby pociągnąć nad sufitem osobne przewody wentylacyjne (spiro, plastik?) z łazienki i kuchni i wpiąć je do tego wielkiego, wolnego kanału. Oczywiście musiałbym zastosować jakieś ciche wentylatory, które musiałyby pracować najlepiej w sposób ciągły. A może w kanał w kominie też włożyć jakieś osobne dwa wkłady i zakończyć jakąś nasadą wentylacyjną? Komin otwarty do góry. Oczywiście po zrobieniu wywiewów zamontowałbym też nawiewniki okienne. A może zamiast ciągnąć kanały przez pół domu ,wyrzucić powietrze nad sufit podwieszany i tą przestrzeń jakoś zwentylować (ok pół metra miejsca)? Jakieś pomysły?

Czy możecie coś zrobić z reklamą bram Hormann? Przeglądając forum na mobilu reklama zasłania ponad pół ekranu i nie ma możliwości jej wyłączenia...

A może kupić jakiś używany kocioł z nadmuchem? Czasem za grosze oddaja. Szukałeś w okolicy?

Wtrącę się do tematu. Czy do instalacji z rurami miedzianymi i grzejnikami stalowymi warto dodać inhibitor? Rury, zawory, naczynie itp. zmieniane przed sezonem, grzejniki mają 9 lat. Za chwilę będzie montowany nowy kocioł (MPM DS). Układ otwarty. Jeśli warto to jaki inhibitor wybrać?

Zobaczymy czy będzie potrzebny. W starym kotle GS się przydawał, ale on miał strasznie mały wymiennik. A biorąc pod uwagę MPMa to komin łapie się na minimum (fi180, 8m) ;)

Pytanko: czy macie w MPM fabrycznie szyber w czopuchu? Na filmach Maronki widziałem, że jest, na zdjęciach na stronie też jest a dostałem gołą rurę. Zmienili coś czy też jest za dodatkową opłatą (choć wyraźnie pytałem o ewentualne dopłaty). Teoretycznie niepotrzebny, ale przy mocnym wietrze (ponad 70km/h) potrafi mi stary kocioł przeciągnąć i trzeba ciut przymknąć (jeszcze nie mam RCK)

A gdzie napisał, że nieocieplony? Skoro był remont to może dowalił 20cm grafitu na ściany ;) 3-4 wiaderka miału na zasyp czy tonę?

Daj gęściej uchwyty (nawet co pół metra) i wyprostujesz ;)

Rury tylko firmowe i kształtki też - KAN, Wavin, Kisan. Najlepiej zaciskowe, ale można zrobić też na skręcanych (ale lepiej mieć wtedy dostęp do złączek). Co znaczy przegrzanie? Z takich rur robi się instalacje grzewcze, więc 90 stopni wytrzymują. Grzejesz bojler mocniej? ;) Co do średnic itp to najlepiej oceniać to po rzucie budynku. Albo chociaż prosty rysunek w paincie z zaznaczonymi pomieszczeniami i zamierzonym układem rur. Możesz zrobić rozdzielacz koło bojlera i do poszczególnych punktów osobne rury. Możesz puścić grubszy "pion" i rozdzielacz w łazience. Możesz robić na trójnikach (nie polecam). W przypadku rozdzielacza prawie całkowicie eliminujesz kształtki - są one dosyć drogie. Tylko pamiętaj, że rury w ścianie muszą iść w otulinie. Ja mam zrobione wszystko na PEX16 w systemie trójnikowym i też daje radę (taki dom kupiłem). Ale chcąc mieć komfort szybkiego napełniania wanny i brak uderzeń zimnej wody wybrałbym większe średnice.

Masz doświadczenie w robieniu na PP? Łatwo taka rurę zalać w środku. Rury mają duże średnice, kształtki jescze większe, co ciężko schować w ścianę. Ja bym się jednak poważnie zastanowil nad PEXem. Robi się moment, kladziesz rurę w całości, bez laczen, więc ryzyko awarii minimalne.