jarekr

Moc kotła nie zależy od rodzaju instalacji , ani ilości wody , a od rodzaju kotła i tego jak go sobie konstruktor wymyślił . Instalacja miedziana nie da żadnych oszczędności w stosunku do instalacji stalowej , przedwojennej , a powiem więcej że ta instalacja stara da oszczędności na opale , ponieważ jej bezwładność cieplna jest znacznie większa , mowa o kotłach na paliwo stałe , zasypowych .

Tak się składa że ja jestem " na konkurencyjnym forum " choć nie nazwał bym tego tak . Tam w konstrukcjach dąży się do doskonałości , a rozwiązania tam omawiane rzadko spotyka się w produkcji masowej . Sam też wykonałem buforu w oparciu o tamto forum . Cała moja instalacja działa perfekcyjne . Na pytanie czy bufory bez kolanek kierunkujących strugi działają poprawnie ,odpowiem że z tego co u ludzi widziałem to działają poprawnie .Woda sama do góry nie idzie ponieważ wymiesza sie z zimną i uśrednia się jej temperatura . Bufor ładuje się od góry , a wtedy woda cieplejsza nie miesza się z zimniejszą ponieważ mają inną gęstość , coś jak olej i woda . Oczywiście mówię o prawidłowo wykonanej instalacji .Aby samemu wykonać bufory i instalację w kotłowni oraz poprzerabiać kocioł , zajęło mi to ok 10 miesięcy czytania , uzupełniania wiedzy oraz roboty .

O szczelinach zapomnij , przerabiałem temat , o kant d... to rozbić .Zamontowałem wentylator u siebie a po swoich sukcesach, i u Niki z tego wątku, też zamontowałem wentylator i poustawiałem wszystko po swojemu . Dziewczyna bardzo zadowolona ładuje bufor aż podskakuje . U Ciebie pewnie był by problem ze smołą na wentylatorze i wentylator nie rozwiąże problemu smolenia , ale bardzo wyrówna prace kotła . KOcioł będzie pracował bardzo równo , bez chwilowego duszenia wsadu . Ja bym zrobił : dołożył płytki szamotowe na części komory załadunkowej , wymienniku , przykrył w większości ruszt blachą , zmniejszył światło wejścia do palnika ( spokojnie można o 1/3 ) bardzo wydłużył komorę dopalająca szamotem ( patrz moje wpisy ) . To na pewno znacznie zmniejszy moc kotła . Teoretyzuję , ale wg mnie to jedyne co można zrobić abyś był w miarę zadowolony . Wg mnie kluczem do sukcesu jest wentylator wyciągowy z bardzo dobrym sterownikiem , oraz dobrze dobranymi parametrami sterowania . Oczywiście konieczne jest zmniejszenie mocy kotła bez tego d.. blada . Masz komin s wkładem ceramicznym , jedno dobre zapalenia sadzy i wkład do wymiany ( popęka ) . To co pisze producent o wytrzymałości termicznej to bajki . Fakt po zapaleniu sadzy od razu nie rozwali się , ale prawie na pewno popęka , a tego już producenci nie piszą . Jarek

A po co się zastanawiać . Gwarancje producentów mnie nie interesują . Kocioł stalowy jak zacznie przeciekać to sam zaspawam , serwis zrobił by to samo tyle że po kilku dniach . wszystkiego nie przerabiam , jeśli coś działa poprawnie to po co przerabiać :)

Witam . Ja mam Kalvisa 25 kW . Po walkach z kotłem , ustawieniami, jestem bardzo zadowolony . Pewnie teraz nie ma tych 25 kW ba nawet 20 kW nie ma , ale nie ma to większego znaczenia . Wybrałem Kalvisa , bo nie ma konkurencji na rynku , jeśli chodzi o objętość komory zasypowej ( mowa o kotłach typowych ) . Warto sobie poczytać moje posty . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/

Coś znowu napiszę . Kotła ani instalacji na razie nie przerabiałem :) . Było kilka dni z mrozami . Pompa pracuje, kocioł - bufor na 1 - automatycznym biegu , jednak jej wydajność była za duża , dlatego za pompom zdławiłem zawór odcinający . Teraz ładowanie bufora prawie od początku odbywa się przy temperaturach powyżej 80 st , a dobicie bufora powyżej 90 , powrót do kotła ok 60 st , temperatura spalin ustawiona na 185 st i tak jest utrzymywana . Pale raz dziennie cały kocioł drewna , plus małe dwie płaskie łopatki węgla na koniec załadunku kotła ( węgiel mam jeszcze z poprzedniego kotła ) . Temperatura w domu całą dobę nie mniej jak 20 st . Instalacja co pracuje tylko na stałych nastawach krzywej grzania , pogodówka nie pracuje . Po wymianie oprogramowania w sterowniku TECH 409n , sterownik z regulatorem pokojowym nie może się dogadać :) , problem ma rozwiązać informatyk z serwisu Tech , po powrocie z urlopu . Co kilka dni zdarza się że na dobicie całego bufora dołożę jeszcze ok 1/2 drewna . W kotle nic nie bulgocze , nic się nie podgotowuje , pali się bardzo stabilnie , czysto . Uzyskałem taką bezobsługowość jaką chciałem , a działanie całego układu jest lepsze niż zamierzałem .

MPM-y mają małą komorę załadowczą , nabiegasz się do kotłowni :) , a palnik , czy jak zwać inaczej komora dopalająca ceramiczna zawsze jest potrzebna . Widać to po dymie w każdym kotle na drewno , który jest w trakcie rozgrzewania .

sporo o nowej kotłowni , w zasadzie modernizacji napisałem tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kotła/page-3 jeśli ktoś zainteresowany to poczytajcie sobie moje posty , myślę że jest tam sporo ciekawych spostrzeżeń :) Pozdrawiam Jarek

Dzięki wzajemnie :)

1.Tu nie chodzi o staroświeckość ,a o wygodę i ekonomię , karzy to inaczej rozumie . Jeden będzie cwu grzał olejem opałowym , bo mu tak wygodnie , i nie patrzy na koszty , inny zrobi bufor i nawet latem będzie co kilka dni w kotle palił , a tu już dla mnie nie jest do przyjęcia . U mnie ( kolektor, drabinka przy buforze ) ma służyć do ładowania warstwowego w przypadku ogrzewania cwu energią z paneli pv . Jeszcze to praktycznie nie jest sprawdzone . 2. Im więcej termometrów na buforze ( na różnej wysokości ) tym dokładniej można określić ile mamy tam zgromadzonej energii : np powiem jak długo będziemy ogrzewać nasz dom , ile jeszcze dołożyć do kotła aby bufor naładować do końca . 3.Wyczytałem że dobrze jest dać pierwszą warstwę wełnę mineralną z folią alu , to podobno dobrze izoluje . 4. Jeśli w przyszłości będę cos chciał dołączyć ,albo wkręcić np grzałki elektryczne , to mam gotowe wejścia , wyjścia . Wspawanie dodatkowych przyłączy praktycznie nic mnie nie kosztowało , sam to spawałem , a 4 wspawane ,zaślepione rurki służą do włożenia termopar, czujników temperatury . 5. Nie ma standardowej długości wężownicy , karzy z forum buduje taką na jakie parametry wody się nastawia . Ja chciałem duży ilościowo przepływ , przy jednoczesnym małym delta t miedzy wężownicą a woda w zasobniku . Nawet poniżej 40 st na górze zasobnika mogę śmiało ze trzy prysznice wziąć przy względnym komforcie termicznym . Krótka wężownica to mniejsza wydajność , a jednocześnie potrzeba utrzymania wyższej temperatury w buforze , lub tak jak u mnie w zasobniku . 6. Luty na twardo są tylko przy połączeniach końców i początków wężownic , konstrukcja ( zespolenie ) są lutem miękkim wykonane . Twardy ma znacznie większą wytrzymałość , a większość buforów jest nierozbieralna . 7.Ten na stropie powinien mieć wężownicę .Przy połączeniu szeregowym te dwa bufory będą działały jak jeden bardzo wysoki ( suma buforów jeden na drugim ) . Odnośnie buforów polecam to :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a tam znajdziesz odpowiedzi na wszytki pytania , dzięki temu forum zmodernizowałem swoją kotłownie , siłownie :)

zadzwoń 502770978

Hej ,, jakie masz pytania odnośnie bufora ?

Tak bufor robiłem sam ,na pytania odpowiem chętnie po nowym roku ,mam problemy z internetem

Historia modernizacji kotłowni , w obrazach :)

Drewniak . Do kotła wchodzi mi tyle że przy temperaturach ok 0 jeden załadunek kotła wystarcza do następnego wieczoru . Przy temperaturach ok 5 - 7 st fakt muszę zejść do piwnicy po ok 4 godzinach żeby dołożyć ok 1/ 2 kotła , ale wtedy to mam dwa dni wolne bo palę co 2 dzień :) A ile energii elektrycznej zużyję , nie wiem . większość jest w drugiej taryfie . Na kocioł pewnie ok 9 kWh , sterownik instalacji , ok 3 kWh pompa instalacji nie więcej jak 6 kWh czyli razem ok 18 kWh , czyli nawet średnia taryfa 50 gr to wychodzą jakieś koszmarne pieniądze 9 zł :) , a niech by nawet było 20 zł , to przy wygodzie jaka mam i oszczędnościach na opale to i tak nic nie kosztuje :)

Spoiny wytrzymałościowe , szczelne migomatem wcale łatwo się nie spawa . 1. musi to być bardzo dobry pół -automat 2. Nie prosto uzyskać spoinę z dobrym przetopem na całej długości . Przy piecu i spawaniu zbiorników ( bufor i zasobnik ) używałem właśnie półautomatu . Na początku miałem sporo nieszczelności . potem złapałem trochę wprawy . Kupfer , a co Ty chcesz automatyzować jeśli wszystko działa jak trzeba . Ja musiałem napchać sterowników , zaworów , wentylatorów , pomp itp . Efekt jednak jest jak dla mnie bardzo dobry . Poza rozpaleniem w kotle , cała reszta to całkowita bezobsługowość . Sterownik główny ma funkcje "pogodówka" ,temperatura na grzejnikach dobierana jest automatycznie . Temperatura w domu +- 0,5 st od zadanej . Czego więcej chcieć . Następny kocioł wyspawał bym sam . Taki żeby do kotła całe metry wchodziły . A bufor 4 albo 5 i m3 wody . Może kiedyś to zrobię . Na razie kocioł nowy , Pewnie trochę wytrzyma . Będzie czas aby zastanowić się nad nową konstrukcją :)

Tak jest tam płaszcz wodny , a co może się stać , blacha 6 mm nie przepalę :) , a jak zacznie ciec to zaspawam . Pompa nie więcej jak 15 W , sterownik ok 3 W , ups jeśli jest naładowany akumulator to nie więcej jak 5 W , reszta to wentylator max to 60 W, jednak na sterowniku ograniczony do 60 % .

coś tam znowu usprawniłem :) ,fotka z watomierzem pokazuje max moc na gniazdku . w tym straty na ups ( zasilanie z sieci ) : pompa obiegowa kocioł bufor , wentylator na pełnej mocy , sterownik kotła . Jak pobór pradu nie jest zbyt wielki . Może kiedyś pokuszę się o zmierzenie prądu przy akumulatorze , podczas zasilania awaryjnego .

Kolego jak mówisz o buforze to dodaj to tych 220 jedno zero , to co masz to podłącz jak zwykły zasobnik cwu .

Panowie od modernizacji podłączenia naczynia wzbiorczego . Jeśli nie macie pojęcia jak je prawidłowo podłączyć , to posłuchajcie się tych co się na tym znają , oraz tego co mówią przepisy . Sprawdźcie sobie ilu krotnie para wodna ma większą objętość od wody. I zastanówcie się czy jeśli z jednego litra wody w kilka sekund mamy kilkudziesięcio krotnie większą objętosć , to jak w kilka sekund na wyjść cała woda z kotła przez powrót . Dlatego podłącza się naczynie u góry kotła , a to że wcześniej nic się nie stało to na kolanach do Częstochowy proponuję się przejść .

Spalanie zupełne hmmm , w domowych warunkach nieosiągalne . Zawsze na początku kocioł musi sie rozgrzać . Myślę że warto by o tym pomyśleć w przypadku bufora z 6 ton wody , żeby to rozgrzewanie proporcjonalne do pracy było jak najkrótsze . Na pewno ekonomicznie nieuzasadnione , ale dla idei czemu nie :) . Może kiedyś nad tym pomyśle , to wymaga skonstruowania nowego kotła i prób gdzieś w warsztacie , bo bez przeróbek się nie obędzie .

A po co dwie grzałki i jakiś przełącznik miedzy nimi , jeśli można mieć jedną :) i ładować warstwowo to znacznie lepsze rozwiązanie , ale to się okaże wiosną. jestem dobrej myśl . W razie czego mogę tak zrobić mam wspawane mufy , ba nawet są dwie grzałki , tyle że ta w środku bufora docelowo jako grzałka na kilka letnich pochmurnych dni . Grzanie w taryfie nocnej np do 40 st .

Odysss , nie wiadomo na jakich parametrach ten zadowolony jedzie ,może u siebie za bardzo dajesz w komin , warto by zainstalować czujnik tem spalin .

Ja mam instalacje w pełni zautomatyzowaną ( milion pompek , zaworów ) . Bufor 2 tys l oraz zasobnik a-la bufor cwu . U mnie bez pompek , sterowników , zaworów nie pójdzie . Bufor ładuję , jak mi się chce i jaka jest potrzeba . Kocioł nastawiony na 90 st , realnie taka temperatura przy prawie pełnym buforze . Normalna praca kotła to temperatura ok 75-80 st ( na tyle wydajna pompa ,przy temperaturze spalin ok 180 st . ). Na grzejniki z bufora idzie , przy takiej pogodzie ok 40-45 st . Mam sterowanie pogodowe , dzień, noc wszystkie bajery jak przy gazowcu , czy olejowcu . Zasługą tego jest bufor . Mógł by być większy nawet 4 tys l , ale miejsca w kotłowni brak . Jeśli drewniak u Ciebie chodzi na grawitacji , i jesteś zadowolony to po co kombinować ?

Mam nadzieję że nie będzie tak jak piszesz . Zasobnik zrobiłem z drabinką do ładowania warstwowego . Jeszcze nie testowane na panelach pv