jarekr

Kolego poczytaj o "naczyniach połączonych " od razu zrozumiesz o co chodzi :)

Jeśli chodzi o wydajność cieplną kotła to 16 kW na pewno wystarczy , szukaj kotła o nie dużej wydajności a jak największej komorze załadowczej , kotły dolnego spalania mają największą możliwość progresywnego działania . To bardzo wdzięczne kotły w użytkowaniu choć mają spore wymagania jeśli chodzi o " nauczenie się kotła " , al e jak już już go pokochasz to z wzajemnością :) co do konkretnego koła nie podpowiem nie ma na tyle doświadczenia aby komuś doradzać , ja sam sobie cała instalację zmodernizowałem ale robiłem to dla siebie i na własne ryzyko . Jedno absolutnie pewne ,bez bufora to kocioł absolutnie nieprzewymiarowany , lepiej mieć kilka dni w sezonie grzewczym w domu 18 st niż ponad pół roku smołę w kotle i kominie

ja bym raczej z kotłem nie szalał to znaczy mocą kotła , oczywiście bbbbbbufor i kocioł z jak największą komorą załadowczą , zbyt wieki kocioł to straty na kotle ( jego rozgrzewanie , a potem studzenie )

4.1 Dobór naczynia systemu otwartego Dla systemu otwartego dobór naczynia wzbiorczego reguluje norma PN-B-02413:1991. W skład systemu wchodzą: - naczynie wzbiorcze otwarte (bezciśnieniowy zbiornik przejmujący zmiany objętości wody) - rury zabezpieczające (RW - rura wzbiorcza, RB - rura bezpieczeństwa) - RP- rura przelewowa i RS - rura sygnalizacyjna - RO - rura odpowietrzająca Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego- przestrzeń pomiędzy poziomą płaszczyzną przechodząca przez najniższy punkt wlotu do rury przelewowej i pozioma płaszczyzną przechodzącą przez najniższy punkt wlotu do rury sygnalizacyjnej, a w przypadku jej braku do rury wzbiorczej. Pojemność użytkową naczynia oblicza sie ze wzoru: Vu = 1,1 · V · ρ1 ·Δν gdzie: V – pojemność instalacji ogrzewania (żródła, przewodów, grzejników) ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej (napełniania) Δν - zmiana objętości właściwej czynnika grzewczego przy podgrzaniu od temp. początkowej do średniej temperatury obliczeniowej tm=(tz+ tp)/2 Rys. Sposób montażu naczynia wzbiorczego przy rozdziale a) górnym, b) dolnym Naczynie wzbiorcze należy umieszczać na odpowiedniej wysokości, która wynosi : - H> 0,3 m w instalacjach pompowych z pompami na zasilaniu - H> 0,7 Hp w instalacjach z pompami na powrocie o wysokości podnoszenia Hp

Doradza ekspert z firmy VAILLANT Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone co najmniej 0,3 m nad najwyższym punktem przepływu wody w instalacji. Jeśli pompa w instalacji jest umieszczona na powrocie kotła, wówczas odległość ta musi być zwiększona do wartości 0,7 x Hp (Hp oznacza wysokość podnoszenia pompy wyrażoną w m słupa wody). Górna część kotła powinna zostać połączona rurą wznośną z dnem naczynia, a rurą bezpieczeństwa z górną, powietrzną częścią zbiornika. W przypadku podłączenia naczynia do jednego kotła, dopuszcza się prowadzenie jednego przewodu, który będzie spełniał rolę zarówno rury bezpieczeństwa jak i wznośnej. Następnie podłącza się ją do dolnej i górnej części naczynia. Ponadto naczynie powinno być wyposażone w rurę sygnalizacyjną, przyłączoną na wysokości najniższego poziomu wody w naczyniu czyli 50 mm powyżej dna zbiornika. Rurę tą sprowadzamy do zlewu w kotłowni. Kończy się ona hydrometrem wskazującym stan napełnienia naczynia oraz zaworem odcinającym. Do prawidłowego funkcjonowania instalacji potrzebny jest jeszcze przewód przelewowy, podłączony na wysokości najwyższego poziomu wody w naczyniu i również sprowadzony nad zlew w kotłowni. Do rury przelewowej lub najwyższego punktu naczynia podłączamy ponadto przewód odpowietrzająco-napowietrzający. Bardziej szczegółowe informacje i schematy można odnaleźć w normie PN-91 B-02413 "Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego" lub podręcznikach z dziedziny ogrzewnictwa.

Za pompą do bojlera cwu zawór zwrotny , zawory odcinające pomp , filtry , jeśli będą jakieś zasyfonowania to automatyczne odpowietrzniki , jakieś sterowanie elektroniczne tym wszystkim , oczywiście zawór 4d na siłowniku elektrycznym sterowanym jakimś sterownikiem , ale to wszystko wiadomo , instalator będzie wiedział .

pierwszy schemat jest poprawny , oczywiście nie kompletny , ale jeśli chodzi o ideę to poprawny

a pomyśl o ogrzewaniu sufitowym nisko temperaturowym , zbiornik wzbiorczy trzeba przenieść , albo przerobić na układ zamknięty , albo wersja najbardziej skomplikowania , poddasze zasilane przez wymiennik ciepła ( rozdzielenie układów )

czyste spalanie drewna , tak to u mnie wygląda :)

Pisząc swoje wywody zakładałem że naczynie wzbiorcze wpięte jest do kotła oddzielnie , a tak na marginesie miejsce zamieszkania w Polsce nie ma znaczenia , wszędzie dowiozą kocioł w cenie kotła .

Mam do sprzedania miarkownik MCIv4 kupiony w kwietniu 2015 r ani razu nie użyty ( kocioł w którym miał być zamontowany pojechał na złom ) sprzedam za 150 zł w tym przesyłka , jest gwarancja i faktura zakupu .

w przypadku stosowania zaworu 4d , zawór różnicowy nie będzie praktycznie działał , ponieważ zazwyczaj pracuje w takim położeniu mieszania że na instalacje przepustnica podaje bardzo mało wody gorącej , niby zostawia się na sterowniku jakiś zapas np 20 % domknięcia ale to i tak niewiele i na obieg grawitacyjny nie ma szans ( u siebie miałem taki zawór ) . I nie bardzo rozumiem co fachowiec ma na myśli mówiąc ze wyjście z kotła zrobi sobie na wysokości takiej ka zechce , to niech zrobi wyjście na wysokości powrotu :) . Zawór różnicowy zadział tylko w jednym wypadku jeśli sterownik otworzy go na max. ,ale awaria sterownika , zaworu mieszającego , brak zasilania : zawór mieszający nie otworzy się sam . Można z kotła na instalacje zrobić zasyfonowanie ( wyższy kocioł niż 1,4 m ) wystarczy dać odpowietrznik odpowietrzający ten syfon i kocioł i po problemie , pompa da rade :)

Wszystko o buforach jest tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page575&highlight=bufor i schemat jak już to taki choć tak na dobrą sprawę to powrót z co też powinien omijać bufor , ponieważ woda powrotna jest też ogrzana i będzie od dołu ładować bufor ale nie warstwowo a mieszając zład

Piastun , jeśli jest prawidłowo wykonany bufor do jeśli woda z kotła przechodzi przez bufor to potrzeba tylko kilka- kilkanaście minut aby woda za buforem miała podobną temperaturę jak przed buforem . nigdy bufora nie podłącza się zasilaniem od dołu . bo nie bedze rozwarstwienia zładu ,ani ładowania czy rozładowania warstwowego .

nie mam elektrozaworu , tylko zawory mieszające elektryczne , sterowane sterownikiem .Kocił Kalvis k-25u 25kW , do ogrzewania ponad 250 m2 , dom z lat 70 ( kwadraciak docieplony 8 cm styro , okna pcv standard , bufor 2 tyś l plus 500 l a-la bufor cwu ,zapotrzebowanie na ciepło liczone z internetu to ok 12 kW , ale to tak bardzo zgrubnie liczone . Tak naprawdę można coś powiedzieć o zapotrzebowaniu na ciepło jeśli przyjdą mrozy po co najmniej 20 st przez tydzień i więcej .

Tak jest schemat emusa nie jest poprawny .

Z2 nie może być ręczny ponieważ bierze w łeb moja idea max bezobsługowości , to jedno a drugie , przez cały czas palenia w kotle musiał bym siedzieć w kotłowni i co chwila kręcić tym zaworem , a po trzecie szczególnie przy wychładzaniu kotła zawór mieszający po woli odcina kocioł a włącza bufor co daje jeszcze trochę czasu na wyciągnięcie ciepła z kotła . Moim założeniem modernizacji kotłowni było : załadować kocioł , zapalić i iść na piwo , ewentualnie po kilu godzinach trochę dołożyć do kotła i zapomnieć na dobę lub więcej . W stu procentach udało mi się to osiągnąć . :)

Nie mam problemu z temperaturą kotła :)

Zawory mieszające mam tak zaprogramowane że : Z1 odpowiada za temperaturę w grzejnikach ( sterownik pokojowy , pogodówka itp ) Z2 działa odwrotnie niż zazwyczaj działają zawory tego typu ( troche do oszukałem ) czujnik od tego zaworu jest na róże wychodzącej z kotła , zawór miesza tak że jeżeli na róże od kotła pojawi się temperatura o 2 stopnie wyższa niż zaprogramowana temperatura na Z1 to ogrzana woda będzie pobierana od razu z kotła , a nadwyżka wody z kotła wędruje do bufora . Zaleta tego taka że praktycznie od razu po rozpaleniu ( kilka minut ) na instalacje kierowana jest gorąca woda . Odwrotnie po wygaszeniu kotła grzejniki wyciągną z kotła pozostałe tam ciepło czyli do ok 45 st . Ponieważ czujnik Z2 widzi za niską temperaturę w stosunku do Z1 i zaczyna puszczać na instalacje gorącą wodę z bufora .Kocił waży ok 500 kg plus 100 l w nim wody to trochę ciepła jest do odzyskania i puszczenia w grzejniki . Układ działa bardzo płynnie i dobrze , czy warto tak kombinować ? , u mnie się sprawdza . Więc na początku bufor pracuje jako akumulator nadmiaru ciepła , po wygaszeniu kotła , oddaje ciepło .

ja mam dom też lata 70 ocieplony , ale wcale nie jest specjalnie energooszczędny , grzeje to teraz kotłem , który pewnie nie ma więcej jak 20 kW , oczywiście mam bufor . To że wolniej dogrzewa bufor zaczęło być widać przy ostatnich kilkudniowych mrozach . Po tempie dogrzewania bufora widać że na ogrzewanie nie szło więcej jak może z 8 kW . CWU użytkową przy takich mocach nie ma co się przejmować , dla kotła powyżej 15 kW to jak dla byka skwarka :) . Kolego automatyk 25 kW na 100 m2 , współczuję twoim klientom .

A ja mam te dwie konfiguracje w jednej instalacji :)

Wydaje mi sie że te 10/m2 to jakaś wielkość bardzo uśredniona . Bo wiadomo że na początku wymiennika różnica temperatury cieczy i gazu jest bardzo wysoka , a co za tym idzie duża też będzie wymiana ciepła , natomiast na końcu wymiennika różnica temperatur jest już mała i tam będzie mniejsza wymiana energii .

Przepraszam że wtrąciłem się w nie swój temat , ale ale jak ktoś pisze brednie o " miedzianych instalacjach bez wody " to mnie ponosi .Mam bufor 2 tyś l i kocioł ok 20 kW , policzyłem z grubsza sprawność układu i wyszło ok 80 %. Ciekawe czy przy kotle zasypowym wyjdą takie sprawności w przypadku znacznego przewymiarowania kotła i kilkudziesięciu litrów wody w układzie co .

Ja bufor ładuję tylko pompą , grawitacja szczątkowa , nie mam absolutnie żadnego podmieszania warstw wody .

Człowiek pisze że bufora nie wstawi , wiec piszę co ja bym zrobił mając tę wiedzę jaka mam teraz W moim przypadku kombinowanie ze stałymi szczelinami to była strata czasu . Teraz ma układ jak dla mnie bardzo dobry , bezobsługowy i bardzo precyzyjny . A koszty modernizacji hmmm co dla jednego jest barierą finansową , dla innego będzie jak pójście do restauracji na obiad . Zawsze taniej można zrobić , np na środku salonu wstawić kozę , ot i cała instalacja ogrzewania w domu :)