jarekr

Widzę kolego Odyss że już nie marzniesz :) to dobrze , wskaźnik fabryczny Kalvis nawet w inny miejscu przy tem ok 90 st pokazuje ok 10 więcej , do bani te czujniki .

No to oczywiste że jeśli bufor naładuję się na ful to powrót będzie miał większą temperaturę, a nawet zbliżoną do zasilania , ale zanim na dole bufora będzie więcej jak 30 st to całość muszę naładować do ok 80 st a to dwie tony wody . No można by inaczej dać pompę na max ,ale wtedy ładuję bufor nie od góry 80 ale jakieś 67 st , . Przy takiej pracy pompy ( zbyt duża wydajność do wydajności pieca ) dochodzi do wymieszania zładu w buforze , a przecież nie o to chodzi . U Niki nie doradzałem wypalania dziury w kotle , myślę że trzeba wypróbować inne mniej inwazyjne metody :) , jest tam wiele do zrobienia . Bardzo chętnie zobaczę instalacje pod Warszawą , czasem bywam w stolicy to dam znać . W instrukcji Kalvisa napisane jest że powrót minimum 60 st , a kocioł bardzo lubi pracę na poziomie 80 st i większej , to jak osiągnąć taką temperaturę przy pracy pompy na max i temperaturze spalin na jakimś rozsądnym poziomie . Wychodzi na to że na jednostkę powierzchni wymiennika ,przypada zbyt wiele energii do wymiany z paliwa . Myślałem aby u siebie zmniejszyć palnik ,ale udało mi się parametry poustawiać na granicy podgotowywania .

No niemożna porównywać układów zamkniętego i otwartego . O wychłodzeniu wymiennika piszę z własnego doświadczenia . Układ bufor kocioł nie jest u mnie przekombinowany , rury 1,1/2 cala , zawór klapowy przy takiej średnicy to żaden opór . U siebie wiem jak się sprawy mają , u Niki widziałem . Ty i my mamy prawdopodobnie inne konstrukcje , a szkopuł tkwi w szczegółach . Miałem już w domu kilka kotów , takich problemów nie miałem , z Kalvisem jak z jajeczkiem . Ok gdym tylko ja miał problemy z tym kotłem no to sierota się trafiła co pompy w dobrą stronę nie podłączy , ale sygnałów o problemach jest kilka .A co do zaworu vcd znamionowa 60 i powrót nigdy nie ma większej temperatury no moze 2 -3 st

Pompa na 3 biegu nic nie da , przerabiałem , wtedy Nika na wyjściu będzie miała 65 st i zbyt wychłodzony wymiennik . Myślę że problem jest w przegrzewaniu wymiennika spowodowanym zbytnim rozpędzeniem kotła . Myślę że konieczny jest rck żeby ustabilizować pracę komina . Inaczej zawsze będzie walka ze szczelinami w klapkach . Ja u siebie w końcu dopracowałem szczegóły . Przy temperaturze w kotle poniżej 80 st jak za bardzo rozpędziłem kocioł spaliny pow 200 stopni słychać było podgotowywanie , czyli jakieś lokalne przegrzania wymiennika , bo woda z kotła wychodziła w granicach 80 st . Do dokładnej diagnozy u Niki trzeba by było czujnik temperatury w czopuchu .

sambor : masz chyba rck ?

W piwnicy bardzo ładnie nie musi być , ale faktycznie mogłem ładniej wyciać te osłonę :)

no tak się domyślałem ale wychodzi na to że muszą być dwa , zimna i ciepła woda , i pewnie wyśrodkować , ponieważ baterii jest kilka

Ja nie mam zasobnika . Woda ogrzewana jest przepływowo , nie mam zaworu zwrotnego . Naczynie w przypadku zasobnika kompensuje rozszerzalność wody , bo za zasobnikiem jest zawór zwrotny . Tak mi się wydaje .

To też było powodem że wstawiłem wentylator , niż ,wyż zawsze tak samo . Dziś po paleniu porobiłem fotki . Udoskonalenia dają efekty . Blacha ma się dobrze , sezon wytrzyma :) Zauważyłem że szamot lubi się wygrzać . Pierwsze palenie po wstawieniu nowego szamotu , sadza niedopalona ,kocioł nie chciał wchodzić na obroty . Drugie palnie to zupełnie inna robota , widać po fotkach , wszystko dopalone na biało.

Otwory wycinam ( wypalam ) wypalarką plazmową , takie blaszki tnie jak papier :) .Z blachą pod pokrywą wiem że ciężkie życie . Zobaczę ile wytrzyma . Dorobienie nowej do 5 minut roboty . Sąsiad za płotem ma zakład kotlarski .

Mam taki problem , może nie jest duży , ale denerwuje . Po gwałtownym zamknięciu wody zimnej lub ciepłej ( baterie z mieszaczami gwałtownie zamykają przepływ ) dochodzi do uderzeń hydraulicznych , aż rury podskakują . Gdzie wpiąć naczynko przeponowe aby zmniejszyć ten efekt . A może jest inny sposób na te uderzenia ? Pozdrawiam Jarek

No to kolejny etap " modernizacji fabryki" . W piecu rozpaliłem o 3 rano , ni e miałem już siły patrzeć , ustawiać . Rano bufor nagrzany , drewno wypalone , jakoś chyba działa . Wziernik jeszcze niekompletny , brak szyby , będzie po niedzieli . Wkłady ceramiczne w komorze załadowczej chyba się sprawdzają , drewno nie zawiesiło się . Obawiałem się że może smoła spływać za płyty ceramiczne , faktycznie widać że tak będzie się działo . Uszczelnię szczelinę miedzy płaszcze wodnym a płaskownikiem sylikonem kotłowym , powinien wytrzymać .Choć pewnie samo się uszczelni niedopalną smołą . Dołożyłem też blachę ( deflektor ) pod przykrywą wyczystki , nie będzie wypalać i rozgrzewać przykrywy (taki jest tego zamysł ) . Jeszce nie patrzyłem jak wygląda po paleniu . Mam nadzieję że nie spłynął :)

Pisałem ze mam dość siedzenia w kotłowni , i potwierdzam :) Jednak od czasu wprowadzenia automatyki ( wentylator , czujnik spalin ) ,testowanie nowych usprawnień daje dobre efekty Mam wgląd , (przynajmniej temperatura w czopuchu) co się dzieje ze spalinami . Myślałem aby wstawić jakiś wizjer w komorę za palnikiem , niby proste , wypalić dziurę w ściankach wspawać rurę i po bólu . Zerkanie przez milimetrową szczelinę pw jest mało ergonomiczne :) . Milimetrowa szczelina na pw wynika pewnie z tego z tego że pewnie pp jest w nadmiarze , jednak tak kocioł najlepiej pracuje . Przetestuję to jeszcze. . Jak się za coś biorę to staram się aby działało jak najlepiej .

No to moje kolejne poprawianie fabryki . Dołożyłem pp . a może pw przez drzwiczki załadowcze . Efekt bardzo obiecujący . Nie wiem na ile to możliwe , dopiero jeden raz tak paliłem , ale wydaje się , a nawet na pewno , musiałem zmniejszyć temperaturę spalin gdyż przy pozostawieniu poprzednich parametrów ( wydajność pompy , wentylatora ) znacznie wzrosła wydajność kotła ( podgotowywanie ) wcześniej tego nie było . Może znacznie skuteczniejsze dopalenie spalin ? hmm ... Niestety zazwyczaj robię kila zmian ( modernizacji ) i trudno wyniki przypisać do konkretnej zmiany . Suma sumarum kociło coraz lepiej pracuje . Ostatecznie będzie można coś dokładniej powiedzieć po dłuższym eksploatowaniu przy niezmienionych nastawach .

Miarkownik był fabryczny , po modyfikacji ( wkręt ) działa tak że przy rozgrzewaniu kiedy potrzeba dużo powietrza jest uchylony , potem opiera się na ograniczniku ( wkręt ) i cała resztę niezależnie od podciśnienia w kominie załatwia wentylator , dla wentylatora priorytetem jest temperatura spalin , potem temperatura wody . Dopiero gdy woda dojedzie do zadanej priorytet przejmuje temperatura wody . Mam tak dobraną wydajność pompki że dopiero przy naładowaniu całego bufora temperatura wody zbliża się do zadanej. Oczywiście wentylator ma bardzo płynną regulacje i nie ma "skakania " temperatur " . Nastaw na kotle 90 st , druga pompa awaryjna , nastawiona na 95 st , włączyła się podczas próby wtedy kiedy ręcznie wyłączyłem pompę podstawową . Sprawdza to się, jak u mnie bardzo dobrze , więc tego nie będę zmieniał .Jeszcze kombinuję z temperaturami spalin co z kolei ściśle jest powiązane z przepływem spalin przez palnik .

Widać nie wszędzie może być ekologicznie :) , powietrze pierwotne mam na miarkowniku ( fabryczny ) ,ale przy wyższych temperaturach - stała szczelina , dopieszcza czujnik temperatury i wentylator . Może naturalny ciąg kominowy mam za słaby żeby działało naturalnie . Wiem jedno teraz działa bardzo dobrze ,wcześniej to za mała szczelin a do za duża . Miarkownik fabryczny u mnie to porażka . Kiedyś miałem kocioł z miarkownikiem na łańcuszek , po ustawieniu + _ kilka stopni , wiem ze to działa bardzo dobrze , jednak dobre sterowanie elektroniczne , jak dla mnie rewelacja , i tego się będę trzymał :)

Przy subiektywnej ocenie ilości ciepła dostarczonej do bufora , wydaje się teraz większa , ale to tak jak mówię na oko , na pewno wymiennik wygada lepiej , a łopatki wentylatora ledwie przyprószone . Palę różnym drewnem : dąb , buk , brzoza , sosna ale ta w mniejszości i pomieszana z innym liściastym . Podczas ostatniego palenie na pierwszą warstwę drewna wsypałem łopatę węgla , potem drewno do pełna , liczyłem na to że skróci to czas nagrzewania palnika . I faktycznie palnik zdecydowanie szybciej "wszedł na obroty " , chyba dobra metoda . Teraz długość kanałów palnika to ok 50 cm ( dziś dołożyłem jeszcze jedną warstwę , jeśli nie pomoże to nie zaszkodzi ) piece rakietowe mają jednak długi kanał dopalający . Kocioł pracuje coraz płynniej do ponad 90 st nie dochodzą z niego żadne dźwięki . I kolejny raz potwierdzam skuteczność i wygodę sterownika z czujnikiem tem spalin oraz wentylatora wyciągowego ( nawet do czyszczenia wymiennika jest przydatny , nie kurzy się na piwnicę , wymiennik pionowy ) Co do strat kominowych to wydaje mi się że jeśli teoretycznie zawsze mamy 100 % dopalone gazy to niższa tem spalin mimo dłuższego czasu spowoduje większa sprawność kotła , patrz kotły gazowe kondensacyjne . Nie grzeje się konina , a tak wychładza spaliny aż zaczyna płynąć woda . Może się mylę .Ciekawe jaka sprawność ma kocioł kolegi kupfera , z tego jak to wygląda i z zasady działania powinno być lepiej niż typowe kotły na hg

podłącz pompę bez sterownika , a gniazdko sprawdź , np włącz coś wcześniej np wiertarkę .

Nie napisałem że Polacy nie potrafią , tylko że na rynku nie ma nic dostępnego od ręki . Nie miałem aż tyle czasu aby samemu "wykowalić " kocioł marzeń , choć to było by najlepsze . A czekanie ileś miesięcy na to aż ktoś coś szytego na miarę zespawa też nie wchodziło w grę . Od wiosny przerobiłem zupełnie kotłownię , od podstaw zespawałem bufor 2 tys l oraz a-la bufor na cwu 500 l z wymiennikiem miedzianym . Całość działa bardzo dobrze , choć jeszcze pieszczę szczegóły . Co do Twojego kotła , to wygląda bardzo dobrze i właśnie między innymi dzięki takim ludziom , którzy dzielą się swoja wiedzą i osiągnięciami , ja mogę coś u siebie usprawnić . Coś już wykombinowałem , efekt jest bardzo dobry . Dołożyłem cegieł szamotowych , chcę osiągnąć efekt a-la komora rakietowa . Wiem że te kanały powinny być okrągłe , a wewnątrz gazy powinny wirować . Na szybo coś takiego wymyśliłem . W przyszłym roku pomyśle aby zrobić kształtki z betonu żaroodpornego takie jak powinny być .U mnie jest kłopot bo nie wchodzą duże elementy . Musze po kawałku wkładać .Po kolorze osadów widać ze daje to dobre efekty . Wcześniej kocioł chciał pracować powyżej 200 st spalin , teraz 170 i dobrze dopala . Oczywiście moc kotła spadła , ale nie ma to znaczenia . Dopalanie jest skuteczniejsze a strata kominowa mniejsza i czystszy wymiennik . To jeszcze nie koniec zmian , postępy będę opisywał :)

http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Plyty-z-Wlokna-Ceramicznego-1430C/167coś takiego znalazłem , chyba dobre na np drzwiczki

Drewno mam takie jak , trzeba :)

Ja teraz nie ma problemu z niedopalonym węglem drzewnym ,prawie go nie ma , było znacznie więcej gdy cały ruszt miałem założony szamotem . Nie bardzo wiem poco kocioł ma trzymać ciepło , gdy współpracuje z buforem , wg mnie do buforu trzeba wcisnąć ile się da ciepła Woda ma kilkukrotnie większe ciepło właściwe , w dobrze izolowanym buforze . Kocioł zawsze będzie miał kilkukrotnie większe straty ciepła , niż bufor .

Może ktoś wie jaki materiał żaroodporny używa się do zabezpieczania :drzwiczek , wyczystki kotów . Wygląda to jak spracowane włókno szklane , lekkie dość miękkie , białe