jarekr

Nie bardzo wiem o co chodzi :)

To wiem , tak zrobiłem , zdławiłem trochę palnik , ale czy o to chodzi ? Skoro coś jest napisane w danych kotła to tak powinno być .Może kalvis określa moc nominalną przy jakichś szalonych przepływach wody , nie będzie podgotowywania , ale delta t będzie mała . Tak tez można . To jak fabryczne określanie zużycia paliwa przez samochody przy teście na hamowni przez kilkadziesiąt minut . Dławienie palnika ma też złe strony . Ilosc spalin jest znacznie mniejsza co prowadzi do niedogrzania dopalacza , a więc niedopalenia gazów .

Na instalację nie pali się w kotle na moce nominalne , mniejsze prawdopodobieństwo podgotowań , gdybym miał Kalvisa na instalację też bym był zadowolony i pewnie nie zauważył bym że termometry oszukują , bo kto grzeje na instalacje pod 90 st :) A już przy kotle stałopalnym pozakładać na grzejniki zawory termostatyczne , to kocioł nigdy nie zbliży się do mocy nominalnej .

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=7009009&viewfull=1#post7009009 tu jest jeden rodzynek zadowolony z Kalvisa :)

Trochę temat odświeżę . W tym roku zamontowałem do celów cwu panele pv z inwerterem dc/ac , czyli do zwykłego bojlera , zwykłej grzałki , zwykły przewód ydy 2x2,5mm . Moc nominalna zestawu 2kW . Realnie to co uzyskałem max to 1700 W ( latem w piękny dzień ) . Z zestawu korzystałem ok 2 miesiące dla 3 osobowej rodziny wody pod dostatkiem . Miałem jednak za mały zbiornik 140 l poziomy i na kilka dni bez słońca brakowało wody , tak naprawdę przy takim zbiorniku komfort wodny to jeden dzień .Teraz mam zbiornik 500 l ale zainstalowany jesienią . Okres jesienno wiosenny ( nakłada się z okresem grzewczym ) można zapomnieć o energii z paneli pv . Koszty ( nie liczę własnej pracy ) to ok 6500 zł ( po taniości ) . Tak naprawdę dopiero od przyszłego sezony okaże się co to wszystko warte . Jak na razie wszystko działa zgodnie z przewidywaniami . Zwrot jeśli nic nie padnie to ok 7 -8 lat . Zdecydowałem się na panele pv , anie na solary np próżniowe , ze względu na prostotę instalacji . Żadnych : rurek , pompek , glikoli , wymienników itp , itd . U siebie panele są na budynku gospodarczym , a zbiornik w domu . Po tym okresie , w którym to używałem , jestem zadowolony . Wg mnie nie ma sensu montować mniej paneli jak nominalnie 2 kW . Jarek

no i mini kominek działa :)

Też nad tym myślałem, ale była by to bez sensu robota . To co zrobiłem jest na stałe i ni e przeszkadza , a to co ma być widać będzie widać .

A to jak rozpalę z nową szybką i da się fotkę zrobić , to pokarzę jak wygląda wymiennik w różnych fazach palenia . Tak jak pisałem sadza na początku i na końcu palenia , w środkowej fazie jeśli jakaś sadza to w ilościach homeopatycznych :)

A zresztą czemu ten test ma służyć ? to raz a dwa zrobiłem 50 cm dopalacz i na krótkim obiegu piorunem mi w czopuchu rośnie temperatura .

Testu nie będę robił ( nie chce mi się ślęczeć w piwnicy ) palę co dwa dni , a co do wentylatora to masz racje , dla mnie to nie jest jednak problemem, na wentylatorze mam zmniejszoną moc wiec aż tak bardzo nie ciągnie , tylko trochę wspomaga i stabilizuje naturalny ciąg komina , te parametry wciąż poprawiam , koryguje aby uzyskać jak najlepsze efekty , cała reszta to zalety wentylatora . Nie mówię że potrzebuje zasilania , może się zepsuć . W poprzednim kotle miałem wentylator pracował tyle kocioł , czyli ok 11 lat . Teraz do kotła wkładam trochę kartonów , potem drewno do pełna , robię krótki obieg spalin , włączam wentylator , zapalam , minuta i przełączam na długi obieg spalin , całe moje siedzenie w kotłowni . Jeśli potrzeba trochę dołożyć to idę jeśli temperatura na kotle mi spadnie ,a wiem o tym bo mam panel sterujący sterownika w domu . Dokładam trochę drewna , a że napchałem szamotu do komory zasypowej to praktycznie od razu nowe drewno zaczyna być zgazowywane .

no i zainstalowałem sobie okno w kotle , nie widziałem aby ktoś miał taką szybę :) , ciekawe czy się aby za szybko nie zakopci , co prawda szyba samoczyszcząca , jednak wyga wysokiej temperatury . Wczoraj zamiast szyby miałem blaszkę , pomiar pirometrem 180 st .

No trochę się nie zgodzę . Sadza to przecież niespalony węgiel . Jeśli zapewnimy odpowiednio wysoką temperaturę i ilość tlenu , to sadzy nie będzie . Sadza powstaje przy rozpalaniu ( rozgrzewaniu kotła ) oraz wygaszaniu . Wtedy temperatura gazów jest za niska na dopalenie . Zaobserwowałem to u siebie . Wymiennik nad dopalaczami : początek palenia - czarny , po rozgrzaniu dopalaczy wymiennik ( na końcu płomienia ) robi się biały , wygaszanie kotła , znowu wymiennik robi się czarny .

Dzięki za rady z klamerkami na akumulator , coś z tym zrobię , na razie co jakiś czas sprawdzam klamerki , jak i ups czy działa ( praca kilka godzin na akumulatorze ) . Co do przekroju palników to ja je , jeszcze bardziej zdławiłem , i to sporo bo dołożyłem na dole po 3 cm płyty szamotowej . Wydaje się że jest lepiej . Palnik szybciej się nagrzewa , a po rozpędzeniu kotła nie ma podgotowań . A i temperaturę spalin nie muszę trzymać ok 200 ,a ok 180 st. Tak się dziej u mnie , ale ja mam wentylator . Jeśli chodzi o kolor spalin to z tym bywa różnie zależy jakie drewno . Drewno twarde dąb , buk , płomień czerwonawo niebieskawy , drewno miękkie np brzoza płomień jaśniejszy mniej przezroczysty , dłuższe warkocze . Generalnie : krwisto czerwony - za mało tlenu , bardzo jasny wręcz biały - za dużo tlenu . Trzeba samemu sobie wypraktykować po wyglądzie wymiennika , turbolizatorów .Im mniej czarnej sadzy tym lepiej , jednak zbyt duża ilość powietrza powoduje niepotrzebne wychłodzenie spalin .

Bojler to co innego tam woda się wciąż wymienia , w układzie co wymieniasz raz na kilka lat , ewentualnie dolewasz ,ale sporadycznie , przynajmniej w sprawnie działającej instalacji , ale nie mówię że to u Cibie niemożliwe . Teraz zamiast bojlera mam zasobnik cwu a-la bufor . Do ogrzewania cwu służy miedziana wężownica .

Średnio ok 180st , na tyle mam nastawiony sterownik.

mój mini kominek w kotłowni :)

Wymieniając u siebie kotły dwa pociąłem w piwnicy ( łatwiej wynieść ) . Po ok 10 lat wewnątrz ani śladu śladu : kamienia , korozji , mułu .

A ja tam po moich doświadczeniach ( nocach spędzonych w kotłowni ) , nie zamienił bym wentylatorka wyciągowego ze sterownikiem , na żadne stałe klapki , rck itp itd . Ja mam wkład kominowy stalowy , podobnie jak Nika , a to jest mega niestabilne ,jeśli chodzi o ciąg , bardzo szybko się rozgrzewa , ale jeszcze szybciej stygnie. Troch małe okienko miałem , to dziś wypaliłem większe :) teraz będzie można jak przy kominku posiedzieć :)

Ok rozumiem że 50 st to już po rozgrzaniu , na dnie bufora jest taka temperatura , i taka idzie do kotła .

No to skoro ma prawie taką samą instalacje , to nie wiem skąd bierze się prawie od początku grzania woda na powrocie ,jak piszesz ok 50 st .

Odyss ,masz odwrotnie założone blachy przy ruszcie :) , powinno być wygięciem ( grzbietem ) do góry .

Dzięki za wyjaśnienia . kupfer gdybyś mógł wkleić jakiś prosty odręczny schemacik twojej instalacji co , bardzo ciekawe to co mówisz . Wczoraj całkiem padło mi na głowę i zważyłem drewno , które potem spaliłem . Wystarczy mi to na dwa dni przy takiej pogodzie . Pierwszy wsad 30 kg brzozy , bufor 2tys l podgrzałem o ok 45 st .Drugi wsad 20 kg , piszę ok ponieważ termometry mam co ok 1/4 wysokości bufora . Wszystko jest ok. bo rurki do czujników spawałem na oko :) . Czyli sprawność układu wychodzi ok 70 % , a jak jeszcze doliczyć nagrzanie kotła, rur itp itd , to kocioł po nagrzaniu ( kolejne załadunki ) będzie pracował ze sprawnością pewnie nie mniejszą niż 80 % . Jestem zadowolony :)

Co do grzania wszystkich grzejników to ( ja tak robiłem ) zakryzować kryzy,praiwe na max , są przy zaworach grzejnikowych , jeśli nie ma zaworów termostatycznych to zawsze jakiś zawór jest , rozpalić delikatnie w kotle , i od najdalszego grzejnika powolutku zmniejszać kryzowanie , sprawdzając czy grzejnik grzeje na całości , to rozkryzowywanie robić naprawdę powoli , trzymać dłon na grzejniku i obserwować czy ciepło ruszy jak powoli ruszy to do następnego grzejnika , jak już cała instalacja jest tak ustawiona to potem w odwrotnym kierunku , od tego który cały grzeje , między góra grzejnika a dołem musi być wyczuwalna różnica temperatury jeśli nie to ma za duży przepływ , i dla tego grzejnika na końcu instalacji zabraknie wody . Od tego trzeba zacząć , oczywiście wszystko musi być odpowietrzone . A może te grzejniki co nie grzeją są właśnie za bardzo zakryzowane , a tego nie zauważyłeś ?

kupfer : czyli rozumiem że powrót mieszasz jakąś stałą kryzą z wyjściem z kotła , bo jak to możliwe że powrót ma 50 st a na dole bufora np 25 , skoro bufor ładowany warstwowo , to na dnie bufora rzadko kiedy jest 50 st .

Też tak mam , z tyłu jest wymiennik .Zauważyłeś jakieś zmiany na lepsze po przeróbkach ? Ja tam już z kotła jestem zadowolony. Może coś tam jeszcze w ustawieniach delikatnie pozmieniam , teraz poprawię . W przyszłym roku mam pomysł na zmianę kształtu komór dopalających i palnika , a może zimą się tym zajmę , jeśli czas znajdę .