mhosaja

Koledzy z mazowsza zapraszam do utworzonego przeze mnie wątku TUTAJ. Może wspólnymi siłami uda się nam utworzyć aktualną bazę dostawców dobrego i "taniego" pelletu w naszej okolicy :)

Nie biorąc pod uwagę ochrony powrotu i całej reszty, a JEDYNIE ilość spalonego pelletu, to mniej paliwa pójdzie: a) przy wyłączaniu pomp od termostatu pokojowego, b) przy stosowaniu obniżenia nocnego na mieszaczu (pompa CO pracuje stale), c) czy może przy stałej temperaturze przez całą dobę i stałej pracy pompy CO? Rozpatrujemy oczywiście tę samą instalację.

Grupa wsparcia dla pelleciarzy z Mazowsza :) Zaobserwowałem spore wahania cen pelletu w różnych rejonach Polski. U mnie na Mazowszu to jakiś kosmos! Co prawda zakupy zacząłem w październiku, wiec siłą rzeczy ceny są wyższe. Proponuje, aby w tym wątku wymieniać się suchymi danymi na temat miejsc, cen i opinii nt. konkretnych pelletów dostępnych w woj. mazowieckim. Z własnego doświadczenia zauważyłem, że popyt na pellet jest na tyle duży, że niejednokrotnie 50km było dla sprzedawcy zaporową odległością... Tak więc, mieszkając pod Legionowem próbowałem pelletu noname z Łajsk w cenie 900zl/t. 80% trocin iglastych 20% liściastych. W wodzie rozpuścił się 20s. Palił się bardzo ładnie i bez spieków. Tylko ta cena... Obecnie palę pelletem Maximer kupionym w Chotomowie za 800zł/t. Rozpala się dłużej, czasem powstają niewielkie spieki, ale spała się raczej bezproblemowo. Jednak wciąż chciałbym spróbować czegoś tańszego...

Zwykła retorta... Paliłem taką, tylko Ekoenergii przez dwa sezony. Żaden z niego palnik wielopaliwowy. Typowy ekogroszkowiec

Kolega @Paollo ma wyłącznie ogrzewanie grzejnikowe, do tego kocioł na pellet - dlaczego uważasz, że w tym wypadku regulator pokojowy jest zbędny? Wiele osób z niego korzysta i sobie chwali, o ile regulator jest w odpowiednim miejscu. Nigdy nie powiedziałem, że zawór 4D to świetna sprawa. Powiedziałem, że mam i działa prawidłowo. Korzystając z regulatora pokojowego, który wyłącza pompę CO (o ile taka jest realizowana przez niego funkcja) siłą rzeczy będzie się zalewać kocioł przez pewien czas zimną wodą, szczególnie w okresach przejściowych, kiedy zapotrzebowanie na ciepło nie jest duże. Nie wiem jaki jest zład wody w instalacji, ale ten czas zalewania zimną wodą nie powinien trwać długo, bo kocioł powinien bez problemu zagrzać wodę w układzie. @Paollo, jaką masz pompę CO? Jakiej mocy? Autoadapt czy 3-biegową? Może trzeba zwiększyć moc pompy?

Jaką masz zadaną temperaturę na kotle? Jak dasz większą temperaturę załączania pompy CO, to będziesz miał więcej cykli włącz/wyłącz podczas grzania zimnego zładu. U mnie jest 35C.

Coś mi nie pasuje... Gdzie masz umiejscowioną pompę CO? Możesz wkleić schemat instalacji?

Ja mam wyjścia z kotła 6/4" i od razu redukcje do 5/4". Wszystko hula. Część ustawień masz w moim poście powyżej, a te bardziej szczegółowe do czego Ci potrzebne? Mam ekogroszkowca z palnikiem Kipi i sterowaniem Pluma, więc ustawienia będą się różnić z Twoją Teklą. Poza tym ustawienia histerez, temperatury załączenia pomp, parametrów rozpalania i pracy raczej nie wpłyną na poprawne działanie zaworu 4D i vice versa - dobrze ustawiony zawór sam w sobie nie spowoduje prawidłowej pracy kotła. Jeśli chodzi o ustawienie zaworu 4D z siłownikiem to tak, jak pisałem musi być prawidłowo zamontowany. Poza tym za dużo ustawień tam nie ma. Musisz wklepać czas otwarcia podany na tabliczce znamionowej siłownika (u mnie 140s). Do tego mam jeszcze 'zakres proporcjonalności', 'stała czasu całkowania' i 'nieczułość mieszacza'. Te wartości musisz dobrać obserwując pracę siłownika w twojej instalacji, ale wieczorem mogę zerknąć, co mam poustawiane, bo nie pamiętam. Co do ustawień samego kotła/palnika, to masz jakieś problemy? Jeśli tak, to raczej Ty podaj swoje ustawienia, opisz problem, instalację itp. i pomożemy. Nie chodzi o to, że te ustawienia to jakaś tajemnica, ale raczej nie można ich porównywać przy różnych wymiennikach, sterownikach, palnikach, instalacjach i ogrzewanych budynkach :)

Zdania na temat zaworu 4D są podzielone i jest wielu jego zwolenników, jak i przeciwników. Na pewno nie jest to najlepsze rozwiązanie do ochrony powrotu kotła, ale uważam, że przy dobrze wykonanym obiegu kotłowym zawór 4D będzie spełniał swoją funkcję wystarczająco dobrze. U mnie działa. Zawór ok 30cm nad kotłem, obieg kotłowy 5/4" i po najkrótszej, i najprostszej linii, aby było jak najmniej oporów. Działa prawidłowo na grawitacji (nie mam pompy kotłowej). Temperatura na kotle 70C, temperatura mieszacza 45C, powrót zawsze powyżej 58C. Jeszcze jedna ważna sprawa, to wyłączona ochrona powrotu. Przy aktywnej siłownik zaworu wariuje (nie tylko u mnie).

@mikifac ja 350 w ogóle nie brałem pod uwagę, tym bardziej, że w moim przypadku lepszy regulator był kartą przetargową przy negocjacji ceny :P Zdecydowałem się na 860 ze względu na obsługę pompy cyrkulacyjnej. Montaż banalnie prosty - panel w miejscu starego Techa (musiałem troszkę dociąć otwór kątówką), a moduł sterujący w puszcze na szynie din (przykręcony z boku pieca).

Dzięki. A w jaki sposób ten szamot układać? Na całym ruszcie, a szczeliny dla spalin zostawić tylko przy ściankach wymiennika, czy też pomiędzy szamotkami też zostawić małe luki, tak, żeby ruszt z szamotem utworzyły coś w rodzaju kraty?

Czyli temperatura spadła o 12C. Pytanie o ile spadnie po wstawieniu dwóch zawirowywaczy na półki poziome... Ktoś wie z własnego doświadczenia?

@papen76 tylko, że wtedy prędzej czy później żona by Cię przyłapała, że chodzisz do kotłowni wyłącznie na browara :P

Panowie, jakiś czas temu pisaliśmy z kolegą @Dragster o wstawieniu zawirowywaczy do mojego kotła (dla przypomnienia załączam ponownie przekrój - na czerwono miejsca potencjalnych zawirowywaczy). Tak się tylko zacząłem zastanawiać czy podobnego efektu nie da położenie kilku cegieł szamotowych na ruszcie wodnym? A jeśli tak to jak je ułożyć? Takie rozwiązanie zatrzyma w jakimś stopniu unoszący się pył w komorze popielnika oraz pozwoli mi wykorzystać zalegający pod ścianą w garażu szamot :P

Panowie, znów jest jakaś lipa :/ Nie zaglądałem do pieca kilka dni, a dziś wszedłem do kotłowni akurat w chwili rozpalania. W rurze palnika już po czyszczeniu siedział spiek, jak na zdjęciu... Zostawiłem go i patrzyłem co się będzie działo. Palnik się rozpalił, przeszedł na moc maksymalną i tak sobie pracował. Spiek przesuwał się coraz bardziej do krawędzi palnika, ale płomień jakiś nie bardzo... 50-70% wg czujki a i na oko jakiś krótki... "Pomogłem" spiekowi spaść i płomień zaczął się poprawiać (i wizualnie i procentowo). W którą stronę działać? Zmieniać coś w trybie pracy, ustawić częstsze albo bardzie intensywne obroty komory palnika (mam 3% co 180s) czy poprawić parametry wygaszania lub czyszczenia? Wygaszanie: moc przedmuchu-30%, czas przedmuchu-40s, przerwa przedmuchu-15s, start przedmuchu-10%, stop przedmuchu-5%. Czyszczenie: czas czyszczenia rozpalania-25s, czas czyszczenia wygaszania-2min, nadmuch czyszczenia-100%.

U mnie w 860-tce jest tak, jak pisze kolega @wróbel75 - kiedy wg harmonogramu jest "wyłącz" to sterownik chodzi a palnik ma wymuszony postój do momentu aż wg harmonogramu będzie "włącz". Moim zdaniem to działa elegancko i sam z tego korzystam w trybie lato. W mojej instrukcji pluma było to opisane.

A może ślimak krzywy?Nie wiem czy to może być przyczyną, ale u mnie był bardzo skrzywiony po wyjęciu z pudła...

Za późno wstawiłem swoją odpowiedź i nie zwróciłem uwagi na Twój kolejny post... Co to znaczy, że "przesypuje"? Wysypuje się niespalony z palnika? Jeśli tak, to daj mu dłużej poleżeć na palniku - wydłuż czas cyklu praca. U mnie pomogło. Zdaje się, że kocur ustawiał podajnik prawie że do poziomu, ale potem wrócił do 45st. RCK robi robotę. Jak masz ceramikę, to RCK ustaw na 10Pa i przestań myśleć o kondensacie - za dużo czytasz forum ;) Zobacz czy ustawienia z ecoNeta są wprowadzone na kotle - może tu coś nie zagrało...

Ad.1 45 st. Ad.2 5-14kW Ad.3 Nie mam :P u mnie nadmuch ustawiany z pompką sadzy i analizatorem spalin w granicach 28-38% Jednak, jak pokazuje praktyka, sonda lambda może odwrócić rzeczywistość do góry nogami. Ad.4 Też mam system Schiedela. U mnie spaliny ~95C, ale planuje wstawić zawirowacze i obniżyć temperaturę. Raczej przy ceramice nie trzeba się obawiać kondensatu. Ad.5 Trochę chaotyczne pytanie. Teoretycznie ustawiasz te słupki naciskasz zapisz i hula ;) U mnie tak właśnie jest... Może to głupie domysły, ale może po prostu nie było rozbiorów i kocioł układ trzymał wszystkie zadane temperatury w granicach ustawionych histerez... Puste hasła... Jaki masz sterownik, gdzie występują poszczególne pozycje? Doprecyzuj, to będziemy mogli pomóc. I przede wszystkim - masz instrukcję? Ale to nie wszystko... Czytałeś ją? Obecność sterownika nie wpływa na harmonogram pracy kotła - ja mam, ale nie korzystam.

W popielniku systematycznie pojawiają się spieki. Średnica 1-2cm. Czy dobrze myśle, ze przyczyną może być zbyt długi czas cyklu praca i paliwo zbyt długo się wypala? Przy 25s prawie przestało przesypywać niedopalony pellet, a przy 28s są spieki... Czy możliwe, że gdzieś pomiędzy będzie luks?

Oj, chyba mówimy o różnych rzeczach... @Dragster ma parametr "Czas rozżarzania", ja nie. U mnie za to jest "Czas nadmuchu po rozpaleniu". Czy to ta sama wartość, a więc odpowiadająca czasowi nadmuchu od momentu wyłączenia zapalarki; przekroczenia ustawionego % detekcji płomienia? Drugi parametr, wspomniany przez kolegę @laptop "stabilizacja" to rozumiem czas pracy z mocą minimalną? U kolegi @Dragster i u mnie 2min. Zgadza się? Jeśli tak, to spadek % płomienia do 10% natępuje w momencie przejścia w "stabilizację" po zakończeniu "czasu rozżarzania" (czy też "czasu nadmuchu po rozpaleniu" - jak zwał tak zwał).

Patrząc po pozostałych parametrach to u mnie jest to właśnie "Czas nadmuchu po rozpaleniu" (może w econecie się inaczej nazywa, albo kwestia wersji oprogramowania). Czy to jest czas, po którym palnik zaczyna pracować z mocą minimalną (przez kolejne 2min zgodnie z Twoimi nastawami)? Jeśli tak, to u mnie wynosi 50s.

Masz na myśli czas rozgrzewania zapalarki czy czas nadmuchu po rozpaleniu?

A to rozpalanie? Może to normalne, jak zaczyna dorzucać pellet... Niby nigdy przy czymś takim nie zgasł.

1. Problem niedopalonego pelletu zażegnany :D Podniosłem czas cyklu pracy do 28s i w popielniku nie ma już nawet pojedynczych groszków. Jednak przy mocy maksymalnej poziom płomienia waha się w granicach 60-85% (wcześniej było 70-90%). Czy to może być spowodowane zbyt długim czasem cyklu pracy (podniosłem z 25s do 28s)? 2. Zauważyłem jeszcze jedną kwestię. Podczas rozpalania płomień elegancko rośnie, dopóki palnik nie wejdzie w tryb pracy. Wtedy płomień spada do ~10% i znów zaczyna rosnąć, po czym stabilizuje się i jest na wspomnianym wyżej poziomie 60-85%. Czy to normalne, czy można temu zaradzić? Nastawy rozpalania mam następujące: dawka - 100g; detekcja płomienia - 2%; nadmuch rozpalania - 28%; czas rozpalania - 5min; nadmuch po rozpaleniu - 25%; czas nadmuchu po rozpaleniu - 50s; czas rozgrzewania zapalarki - 44s; czas pracy z mocą minimalną - 2min.