teres

Będzie działać, nie odpowietrzysz tego króciótkiego odcinka w okolicach cyfry "2", ale jak Ci to nie przeszkadza, to ok.

A skąd to wiesz? Bo Viessman to nie żadne cuda :rolleyes: Jest dobry, ale znowu nie na tyle, żeby uzasadniać bardzo wysokie ceny. Do tego ceny części też są jedne z droższych.

Ile Ci wcześniej szło węgla w zimie?

Tak, ale to zmusza dokupna mocnego=drogiego kotła, który najczęściej zakres modulacji palnika będzie zaczynał od kilku kW. Dla mnie to kiepskie (mało energooszczędne) rozwiązanie. Nikt go nie będzie używał do pracy ciągłej, wiadomo, że się nie nadaje. Ja pisałem w kontekście kocioł + zasobnik, a wtedy jest 2F w domu to dla mnie porażka, w mieszkaniu jeszcze w miarę. :)

Producent tak zaleca, żeby nie zaliczyć wtopy (tak jak instalator dobierający moc kotła na oko, a nie z OZC), nie interesuje go w jaki sposób ktoś używa CWU. Jedni preferują wanny i muszą mieć szybko CW, inni wolą prysznice i zużywają mniej CW. Uzasadnij mi dlaczego kotły 2F też mają w okolicach 24-28kW, a nie np. 40kW? Jak dla mnie, to skoro kocioł 2F ma taką moc, to przy zasobniku można sobie pozwolić na niższą. Druga sprawa, to zawsze możesz sobie podnieść temperaturę w zasobniku np. do 60°C i zapewnić większy komfort. Immergas Victrix od 1,9 do 12kW (albo 3-24kW), Junkers CerapurSmart od 3-14kW. Zwłaszcza jak zacznie Ci się pobór np. wanna + prysznic... chyba jednak nie do końca. Obydwaj przedstawiliśmy nasze argumenty, a ostateczną decyzję podejmie autor wątku.

Dobry wynik, zbyt wiele pewnie już tu nie obniżysz spalania. Mieszkanie na poddaszu robi swoje. Oczywiście, że sens jest. Niektórzy rozpowiadają takie informacje, które nie mają żadnego uzasadnienia w fizyce. Porównaj sobie to do jazdy 140km/h po autostradzie i zastanów się, czy opłaca się zwolnić do 100km/h jak Ci się nie spieszy - tak samo jest z obniżaniem temperatury w domu.

Ale przecież nikt nie będzie się kąpał tak, że naleje wannę wody i zaraz ją wyleje (i następnemu zabraknie wody). Nalewasz wannę, bierzesz kąpiel (załóżmy 30 minut minimum) - w tym czasie następna porcja wody jest już podgrzana. Zresztą wszystko zależy od tego jak kto korzysta z CWU, ja np. wolę prysznic, a kąpiel razem z żoną :) Chodziło mi o to, że właśnie kocioł kondensacyjny z modulacją palnika będzie pracował cały czas (zwłaszcza jak zaczyna modulować np. od 2kW). Decyzja jest dość mocno indywidualna, ja bym wybrał słabszy kocioł, a ktoś inny jednak będzie wolał mieć szybko ciepłą wodę na kolejną kąpiel. Ale przynajmniej się pośmiać można :lol:

Jak dla mnie to dobrze rozumujesz, jakie niby inne różnice miałyby występować. Sam chętnie poznałbym opinie tych co zalecają mocniejszy kocioł. Kwestia wygody (szybszego nagrzewania) ma dla mnie mniejsze znaczenie niż mniejsze zużycie energii. W obecnym standardzie docieplania domów, to te 30 min bez ogrzewania jest mało odczuwalne, tym bardziej jeśli jest podłogówka (duża akumulacja energii). Jeśli chodzi o pojemność, to te 200L to faktycznie sporo. Ma to sens, ale tak jak pisałem wyżej, w dobrze ocieplonych domach, tych 30min przerwy nikt nie zauważy. W szybko wychładzających się domach, to co innego. To jest dość naciągana teoria, tym bardziej, że przy CO + CWU kocioł i tak pracuje prawie cały czas.

Jeśli załącza się raz na godzinę, to nie za często. U mnie jak był źle dobrany piec, to załączał się, pracował 3-5min, wyłączał się na kilka minut - i tak cały czas w kółko. Utrzymuj sobie taką temperaturę żeby nie marznąć, jak dasz się radę ogrzać przy 50°C wody w instalacji, to nie ma sensu ustawiać na 60°C. Z drugiej strony niska temperatura wody powrotnej (<57°C) w kotle niekondensacyjnym mu szkodzi... (pojawia się kondensat) ale skoro właściciel mieszkania nie umiał dobrać pieca... Wczoraj tak wiało, że nic dziwnego, że więcej spalił.

Jakbyś dłużej pogrzał to byś dogrzał nawet na tych ustawieniach, tyle, że piec dostaje sygnał z regulatora, że ma przestać grzać. Jakbyś ustawił na regulatrze żądaną temp. na 25°C, to te grzejniki w pokojach by Ci jeszcze dogrzały. Piec ma chodzić długo (pompa oczywiście też) na niskiej mocy, częste włączenia i wyłączenia są nieporządane. Kocioł przez dłuższy czas nie będzie mógł się ponownie załączyć po wyłączeniu, woda w instalacji bardziej wystygnie, później będzie dłużej pracował. W zasadzie to samo, tylko w inny sposób (będzie czekał aż temperatura wody spadnie, a nie określony czas). Generalnie tak, z tym, że zazwyczaj jest też trochę mniej wydajnie spalany (ale lepsze to niż taktowanie kotła). Też, dzięki temu dłużej działa bez przerwy.

To ja nie wiem jak Ci ta Pani liczyła. Policzmy na szybko: 2,5T węgla, kaloryczność (średni węgiel) 25MJ/kg = 62500MJ Przy sprawności kotła 50% dostarczyłeś do budynku 31250MJ energii cieplnej. Zamieniając na kWh otrzymujemy 8680kWh / rok na budynek. Dzieląc przez metraż budynku, dostajemy zapotrzebowanie na energię 80kWh/m2. A takiej "fachowej audytorce". wyjdzie z obliczeń 370kWh/m2 :angry: Według jej obliczenia, to powinieneś spalać jakieś 11 ton węgla rocznie :D Przeliczając węgiel na gaz (jeśli faktycznie zużyłeś 2,5T) wychodzi zużycie gazu w okolicach 822m3 (kaloryczność gazy GZ50 przyjąłem 38MJ/m3, choć powinna być 39,5MJ/m3) przy sprawności 100% i ~900m3 przy sprawności 90%. Śmiało bierz kocioł 12-14kW.

Zamroczyło mnie, myślałem, że piszesz ogólnie, że każdy kondensat w okolicach 20kW tak ma - oczywiście masz rację, Junkers ma moc minimalną 7,3kW (dosyć dużo).

Dom wychodzi, że jest dosyć zimny, ile masz ocieplenia? U mnie w domu ~120m2, 5cm styro, kocioł 11kW spokojnie daje radę (tylko C.O.) Ile Ci do tej pory schodziło węgla, jakiego rodzaju (kaloryczności) i w jakim kotle? Nie jest to prawda, Immergas Victrix X 24 2 I schodzi z mocą do 3kW - taktowania nie będzie.

Do 5 to się raczej nie dogrzejesz (to ponad 30°C). Wydaje mi się, że po prostu regulator pokojowy odcina ogrzewanie i nie masz efektu przegrzewania. Spróbuj ustawić na 1 i wtedy powinieneś odczuć, że jest wyraźnie chłodniej. Sprawdź czy masz mocno przykręcone głowice do zaworów, bo czasem są luźno i wtedy nie skręcisz tak mocno jakbyś chciał. Dochodzi na regulatorze czy jakimś innym termometrze? Może być tak, że po prostu ciepło z pozostałej części mieszkania się miesza (chyba, że drzwi masz zamknięte). Czy przy takiej temperaturze zasilania (57C) piec pracuje ciągle czy co chwilę włącza się, podgrzewa obieg i wyłącza (czyli taktuje)? Zastosuj się do tej porady http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1234856.html#11826961 Instrukcja od kotła: http://www.serwisjunkers.pl/pliki/instrukcje/ZSE-3MFK%20-%20instrukcja%20obslugi%20kotla%20Junkers%20Eurostar_od_AB_Solution.pdf Spróbowałbym 2 sposobów: 1) parametr 2.4 (blokada kotła) ustawić na 15min, temperatura zasilania 60'C 2) 2.4 na 0, 2.6 dT na 15-20K(°C), temp. zasilania też najlepiej koło 60°C (albo więcej koło 70°C, bo może zachodzić kondensacja) Pierwszy sposób bardziej mi się podoba. Do tego wszystkiego możesz sobie jeszcze ograniczyć moc kotła do 11kW - według instrukcji.

Nie masz pogodówki tylko termostat pokojowy. Pogodówka to czujnik temperatury umieszczony na zewnątrz, dzięki któremu kocioł potrafi podnieść lub zmniejszyć temperaturę zasilania ze względu na temperaturę zewnętrzną. Tak, ale specjalnie umieszcza się w najzimnijeszym pomieszczeniu, żeby właśnie nie dogrzał za szybko Ustaw pożądaną temperaturę głowicami termostatycznymi to Ci się nie nagrzeją za mocno. Będzie, ustaw na takie minimum żeby było komfortowo. Jeśli chodzi o piec, to Twój ma modulację mocy od 9kW, ustawiłbym niższą temperaturę (tyle, że np. rano dłużej poczekasz aż będzie cieplej). Najbardziej korzystna jest ciągła praca na małej mocy, ale bez przerw. Czyli ustawiałbym tak żeby było 50-60'C na zasilaniu. Z tego wynika, że spokojnie mógłbyś mieć znacznie mniejszy kocioł - jakieś 12-14kW.

W dalszej części w opisie masz przecież napisane więc chyba tak, chociaż u mnie wymagany jest termostat pokojowy do działania tej opcji. W kotle który mam, jest podobny parametr opisany jako:

Niemniej jednak średnia temperatura wyszła bardzo podobna, co innego jakby wzięli następny dużo cieplejszy sezon. Co do ciepłomierza - zgoda Pewnie, dlatego warto wiedzieć na jakie temperatury powrotu jest przewidziana instalacja. Oraz to, że większość sezonu grzewczego to okolice 0 stopni i więcej. W 100% zgoda, podobne zdanie mam o solarach. U mnie też instalator chciał dawać kocioł 20kW (po tym jak spojrzał na dom - oko fachowca), na szczęście uparłem się na 12kW i działa dobrze. OZC wyszło na 9,5kW :)

Czyli dla Ciebie te sezony bardzo się różniły? Zadałeś sobie trud porównania temperatur z tych okresów grzewczych? Zobacz tutaj http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/z-rynku-energii/zuzycie-paliw-na-ogrzewanie-budynkow-w-ostatnich-sezonach-grzewczych.pdf Wyraźnie widać, że sezony były do siebie bardzo podobne. Jeśli masz lepsze dane na temat tych sezonów grzewczych - daj, chętnie poczytam. Faktycznie świetne: Tylko co niby miałbym w ten sposób policzyć? Jeszcze jedno, ładnie w zestawieniu kotłów widać, że zwykłe turbo mają wydajność właśnie o około 11% niższą od kondensacyjnych. Dodatkowo weź pod uwagę, to o czym pisałem wcześniej - im niższe wymagane obciążenie kotła (temperatura powrotu), tym lepiej będzie wypadał kondensacyjny.

@ robercikzs Albo pogodzić się z tym, że podczas grzania CWU nie będzie CO. Dla przykładu kocioł 15kW ogrzeje 100L wody o temp 10°C do 50°C w ciągu 18 minut. Zastanów się jak u Ciebie wygląda zużycie ciepłej wody. U mnie np. głównie w użyciu jest prysznic, więc nie zwiększałbym mocy kotła jakoś drastycznie ze względu na CWU.

W zimie, to w zasadzie nie powinien mieć przerw tylko zejść do niskiej mocy. Spalanie można też określać z zapotrzebowania na ciepło.

Ująłem jednemu i drugiemu po ~10% żeby nie było za różowo. Dodatkowo przy malejącym obciążeniu kocioł tradycyjny wypada coraz gorzej, a kondensacyjny coraz lepiej. Z tego co posprawdzałem teraz w katalogach producentów kotłów - przyjmują oni podobnie. Przy 12kW potrzeba 1,3m3 gazu, przy 10kW 1,08m3 gazu, przy 6kW 0,66m3 gazu (dane dla Victrix X12 2I) - te wszystkie dane są w katalogach, wystarczy poszukać <_< Dodatkowo zerknij sobie w ten dokument: http://www.inig.pl/inst/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2010-08-07.pdf kondensat wypadł o 20% lepiej od zwykłego (przy w miarę podobnym sezonie grzewczym)

Przyjmij sprawność obecnego spalania na poziomie 50-60%, czyli zapotrzebowanie na gazie będziesz miał 1000-1200m3 gazu na sezon. Kocioł kondensacyjny 12kW przy pełnej mocy (zużywa wtedy 1,3m3 na godzinę) w sezonie (100dni) przepali Ci 3100m3, czyli zdecydowanie ponad to co obliczyłeś. Dobierałem u siebie na podobnej zasadzie nowy piec i wyszło super. Jeżeli grzejąc w zimie jesteś w stanie zejść z temperaturą powrotu z grzejnika < 50°C - jak najbardziej możesz rozważać kondensację (im niżej tym lepiej), jak musisz grzać wodę do 60-70°C a grzejnik jest cały gorący - odpuść sobie. Kocioł Immergas Victrix 12kW kupujesz za ~3300zł, zwykły < 2000zł, jak przyjmiesz średnioroczne sprawności na poziomie 100% i 80% to w kondensacie masz o 25% niższe zużycie. Niech to będzie 200m3 = 400zł na sezon - 3 sezony i już Ci się wyrównały koszta zakupu, każdy kolejny - oszczędzasz. Ja dopiero w tym roku zmieniłem ze zwykłego (18 letniego) na kondensacyjny, jak będziesz zainteresowany porównaniem, to dam Ci znać.

Panie Adamie czy i ja mógłbym poprosić o obliczenie nastaw wstępnych? Grzejniki mają już swoje lata i niestety poza wymiarami nic o nich nie wiem Pomieszczenie Powierzchnia Grzejniki Wymiary cm Parter: 1 Pokój na dole 20,1 m2 dwa jednopłytowe 143 x 44 i 180 x 44 2 Kuchnia 9,6 m2 dwupłytowy (bez nastawy) 96 x 44 3 Pomieszcz. k. kuchni 5,3 m2 dwupłytowy (bez nastawy) 64 x 60 4 Przedpokój 4,5 m2 ----- 5 Ganek 3,0 m2 dwupłytowy (bez nastawy) 50 x 44 6 Łazienka 5,5 m2 drabinka (bez nastawy) 143 x 50 30 "szczebelków" Piętro: 7 Półpiętro (jakby korytarz) dwupłytowy (bez nastawy) 64 x 60 8 Środkowy 9,0 m2 jednopłytowy 128 x 44 9 Sypialnia 9,5 m2 dwupłytowy 80 x 44 10 Narożny 13,0 m2 dwupłytowy 120 x 44 11 Łazienka góra 5,5 m2 drabinka 143 x 50 30 "szczebelków" 12 Przedpokój góra 7,4 m2 ----- Wszystkie grzejniki, z wyjątkiem drabinek mają zasilanie boczne. Na wszystkich grzejnikach są założone głowice termostatyczne. Grzejniki na dole w kuchni bez nastaw raczej szybko się wyłączają: - w kuchni ciepło, głowica na 3*, - pomieszczenie obok kuchni tak samo - w ganku termostat skręcony na 1*, - łazienkowy działa dłużej Kocioł po wymianie to kondensacyjny. Do tej pory było tak, że w instalacji było około 45°C - 50°C, pompa ustawiona na 3/3 moc, spadek temperatury na grzejnikach znikomy :( Jeśli wpływ pomieszczenia byłby istotny, to pok. 10 szybko się wychładza. Pozdrawiam, Tomek EDIT: obrazek dla większej czytelności: