Jaro966

15 kW na pewno wystarczy.

Przynajmniej szczera opinia.

Tyle się gada, że deregulacja zawodów jest potrzebna, że uprawnienia budowlane to głupota bo blokuje dostęp do zawodu itd itd. Tymczasem w najprostszych możliwych instalacjach popełniane są błędy, których średnio zorientowany hydraulik nie zrobi. Zatem wniosek jest taki, że instalacje te robione są przez cieniasów, którzy umieją skręcać rury i pewnie mają niezły bajer, ale niewiele o funkcjonowaniu instalacji wiedzą. Pół biedy jeśli chodzi o domki jednorodzinne, bo tam jakoś właściciel jeszcze wyprostuje sprawę, albo i nie.... Spotkałem się jednak kiedyś z całkiem pokaźnym obiektem złożonym z dwóch hal produkcyjnych i dużego magazynu (w sumie ok. 1500 m2), gdzie instalacja była zrobiona przez podobnego geniusza. Hale miały ponad 5 m wysokości i ogrzewane były kaloryferami, takimi jak w domu tylko o większej wysokości. Przy okazji rozbudowy obiektu układ został przeprojektowany a w halach zainstalowane zostały aparaty grzewczo wentylacyjne z termostatami naściennymi. Właściciel nie chciał przyznać się o ile spadły mu rachunki, ale były to różnice rzędu kilkudziesięciu procent. Dość powiedzieć, że nagrzewnice pracowały 9 godzin dziennie, a kaloryfery całą dobę. Sumaryczna moc zaś kaloryferów była wyższa niż sumaryczna moc zainstalowanych nagrzewnic. Zatem tak wygląda w praktyce różnica między pseudofachowcami a zawodowcami. Dodam, iż cena kaloryferów znacznie przekraczała cenę AGW, zatem nawet oszczędności na gorszym wykonawcy nie było.

Prawdopodobnie studnia była nieszczelna. Woda opadowa wypłukiwała grunt właśnie do tej studni. Tak często dzieje się przy kanalizacji w miastach, czego efektem są pozapadane drogi.

No to musisz popracować nad projektem. Dobry projekt to połowa sukcesu. Kiedyś robiłem inwestycję i inwestor chciał zaoszczędzić na instalacji podlewania trawników. My wyceniliśmy robotę na ok. 10 tyś, on stwierdził, że zrobi wszystko za 1,5 tyś. I faktycznie facet nakupił węży ogrodowych, złączek i spryskiwaczy. Potem przez dwa tygodnie łączył to wszystko ze sobą. NA koniec podłączył to do hydrantu i odkręcił wodę. Z pierwszego tryskacza lało się nieźle, z drugiego gorzej, z trzeciego źle a z czwartego prawie wcale. Z pozostałych 20 nie lało się wcale. Koleś zaczął kombinować. Najpierw z ciśnieniem wody w hydrancie, potem z tryskaczami. Na koniec zwinął tą całą instalację i co jakiś czas wysyłał pracownika ze zwykłym wężem żeby podlewał trawniki, a było tego z pół hektara. Na koniec zapadł się jeszcze teren przy hydrancie, bo koleś nie wiedział, że hydrant nie służy do podlewania trawników.

Słuszna uwaga. Lepiej zleć kotłownię jakiemuś instalatorowi. Szczerze mówiąc hydraulika tylko na pozór jest prosta. Ja osobiście nie widziałem jeszcze poprawnie wykonanej instalacji przez nie-hydraulika. Zawsze są jakieś babole.

Na zakończeniu pionów obowiązkowo odpowietrzniki, ponieważ na pewno bedzie się tam gromadzić powietrze. Co do gałązek, to przy takim prowadzeniu gałązki muszą się wznosić idąc od pionu w kierunku grzejnika. No i oczywiście obowiązkowo odpowietrzniki w grzejnikach. Na gałązkach zawory odcinające, zarówno na powrocie jak i zasileniu.

Na zakończeniu pionów dobrze założyć odpowietrzniki.

Narysuj jak ma iść instalacja i wpisz moce grzejnków

Zasadniczo zaleca się jego stosowanie, choć jak go nie będzie to wielkiej różnicy w działaniu instalacji się nie odczuje. Termostat pokojowy jest kolejnym stopniem automatyki w sterowaniu kotła, obok pogodówki i zaworów termostatycznych na grzejnikach.

Schemat jest OK. Za pompami zawory zwrotne.

wygląda na to, że kocioł ma za dużą moc w stosunku do poboru chwilowego wody. W takich przypadkach należy zastosować zasobnik cwu.

Zdecydowanie nowy kocioł peletowy. Kocioł olejowy z palnikiem na pelet nigdy nie będzie pracował tak jak kocioł peletowy. Możesz też sobie zostawić istniejący kocioł olejowy na wszelki wypadek, albo próbować go komuś sprzedać.

Pompy ciepła to temat wałkowany od 20 lat i jakoś nie wszedł do powszechnego użytku. Wracając do meritum... Wydaje się, że satysfakcjonującym rozwiązaniem będzie kocioł na miał ze sterownikiem + serwer IP lub bramka SMS dla stanów alarmowych. Jest to już jednak temat bardziej automatyków. Wydaje mi się, że rozsądne byłoby uzupełnienie układu o mały (ok. 5 kW) kocioł elektryczny, który zabezpieczyłby układ przed zamarznięciem.

Dla takich wymagań potrzebowałbyś kotła na miał + kocioł elektryczny, który będzie podgrzewał instalację gdy skończy się paliwo w kotle miałowym/węglowym.

Zdecydowanie rury w posadzkach oraz rury PEX. Dobry instalator zrobi instalację tak, że nie będzie z nią problemów.

Na instalacji wody użytkowej naczynia montuje się inaczej niż na instalacjach grzewczych. To naczynie jest źle zamontowane, a przykład dobrze zamontowanego naczynia podałem w linku. Przez naczynie musi być przepływ wody. Wystarczy kilka odbiorów Sanepidu, żeby wiedzieć o co chodzi.

Inteligentny dom to rozwiązanie dla pasjonatów. Dla zwykłych użytkowników zdecydowanie bardzie przyjazne są jak najprostsze instalacje. Po drugie, panuje błędne przeświadczenie, iż automatyka jest receptą na wszystko. Tak nie jest, automatyka jest potrzebna, ale podstawą dobrze pracującego układu jest odpowiedni dobór urządzeń, instalacji, komina itd. Następnie poprawny montaż, uruchomienie i konserwacja.

jest źle zamontowane. Na str. 3 foto z dobrym podłączeniem: http://www.reflex.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//pliki/refix_katalog_2012_v1_pdf.pdf

Przy małym domowym bojlerze naczynie wzbiorcze nie jest aż tak ważne. Po pierwsze: w domu zwykle bez przerwy używa się ciepłej wody co prowadzi do rozładowania ciśnienia w bojlerze. Po drugie: na większości instalacji (przyłączach) zimnej wody brak zaworów zwrotnych. W przypadku wzrostu ciśnienia w bojlerze, ciepła woda zostanie po prostu wepchnięta do instalacji zimnej wody, a i tak nie będzie to duża ilość. Po trzecie: jeśli przyłącze jest z zaworem antyskażeniowym to pokapie trochę z zaworu bezpieczeństwa i tyle. Jeśli jest zawór typu BA to pokapie z zaworu. Zatem problemu nie ma. Wcześniejsze rozważania są jak najbardziej właściwe i przedstawiają formalny punkt widzenia, zgodny z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku naczynia wzbiorcze są potrzebne, odcięcie możliwe tylko specjalnym zaworem, dodatkowo do wody użytkowej stosuje się specjalne, przepływowe naczynia wzbiorcze. Jeśli komuś zależy na tym, by mieć instalację zgodną z obowiązującymi przepisami to oczywiście wszystkie te elementy muszą być. Ja zasadniczo uważam, iż koszt naczynia, zaworu odcinającego nie jest aż tak powalający, żeby z nich rezygnować.

Wg mnie schemat jest OK. Należy tylko wysterować dobrze zawór trójdrogowy. Kosmetycznie przeniósłbym zawór trójdrogowy na zasilenie żeby pracował jako rozdzielający nie zasilający. Niby różnica żadna, ale w praktyce okazuje się, że pracuje lepiej.

Regulator ciśnienia?! W życiu o czymś takim nie słyszałem...

Nie wolno instalować zaworów odcinających na podejściu do naczynia wzbiorczego. Jedyna akceptowalne rozwiązanie to firmowe zawory o których już pisałem: http://www.reflex.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//pliki/reflex_katalog_2012_v4_pdf.pdf (str. 7).

są specjalne zawory odcinające do naczyń wzbiorczych, można sobie obejrzeć w katalogu Reflexa. Drugim, tańszym rozwiązaniem, choć niezgodnym ze sztuką jest montaż zwykłego zaworu i odkręcenie rączki.

Do kotłów na paliwo stałe zdecydowanie lepszym typem zabezpieczenia jest naczynie otwarte. Nie ma również sensu dawać obiegu kotłowego w układzie otawrtym a instalację w układzie zamkniętym wykorzystując do tego wymiennik, jak to czasami się spotyka. No chyba, że jest to konieczne ze względów technicznych bo np. jest jakiś odbiornik, który wypada powyżej naczynia otwartego. Tym nie mniej przewaga układów zamknietych nad układami otwartymi jest bezdyskusyjna i wszędzie gdzie nie ma przeciwskazań zawsze stosuję takie rozwiązanie.