sobol

Jeżeli chodzi o relację kocioł – bufor, pompa chodzi dopóki temperatura na kotle przewyższa tę w buforze. Jeżeli temperatura wody w kotle spadnie poniżej tej w buforze, pompa wyłącza się. Kocioł pozbawiony odbioru nagrzewa się i kiedy osiągnie temperaturę przewyższającą tę w buforze (histereza), pompa znowu chodzi. Tak aż do wygaszenia. Tyle na razie, bo muszę odejść na jakiś czas od komputera. Na stronie Kepasa masz instrukcję. Przejrzyj ją, a ewentualne wątpliwości z niejasnościami wyjaśnimy sobie później.

Nie mam u siebie, ale montowałem u znajomka. Można polecić, działa.

Polska jest drugim, po Chinach, eksporterem koksu na świecie. Bodaj 8 kopalń wydobywa węgiel koksowy. Koksowni też mamy chyba 8.

Wymagany przekrój komina znajdziesz w instrukcji każdego kotła. Dla podajnikowca wkład ceramiczny, najlepiej izostatyczny. Taka instalacja, jaką masz, w konfiguracji z kotłami węglowymi, to skarb. Nie ruszać. Jedyne sensowne zasypowce, to na dzień dzisiejszy MPM i Ogniwo Classic DS. Reszta, to dziwadła, które mogą być, a raczej będą na pewno, wylęgarnią przeróżnych niespodzianek. Dotychczas paliłeś w Ogniwie S6Wc Classic 13 kW. Dokładnie taki sam ciąg spalin wymagany jest dla Ogniwa Classic DS 13 kW 0,2 mBar = 20 Pa. Jest tu osobny wątek, dotyczący tego kotła. Bufor, tak z grubsza 50l/kW mocy kotła i będziesz w zgodzie z normami i przepisami.

Jeszcze nie. Na razie tylko stronka ma problem z certyfikatem.:)

Domyślam się, że w pytaniu @bronzo, była zawarta intencja ew. montażu podajnikowca. W tym przypadku wkład izostatyczny, o minimalnym przekroju Ø160.

Niestety: „Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa”.

Według takich kryteriów, Niemcy należałoby określić, jako państwo z papieru toaletowego. Tam sprzedają kotły wyłącznie w komplecie z buforem. Często polskie kotły.

Na wkład Ø160 trzeba rozwiercić Ø200-220. W przeciętnym kominie o szerokości całkowitej 38 cm. można śmiało wiercić.

Żeby wnieść bufor, który wskazałem wyżej, wystarczy poszerzyć otwór do 80-90 cm. W pomieszczeniu o wysokości 180 cm. da się go postawić z pozycji leżącej. Byłem przy wnoszeniu takiego do piwnicy o takiej wysokości. Bufor oczywiście goły, ocieplenie zdjęte i założone ponownie po ustawieniu. Zobacz jaki komin ma autor wątku. Dodaj więc jakieś 4000 – 5000 zł. Ponadto, goły podajnikowiec domu nie ogrzeje. Trochę kasy w osprzęt też trzeba włożyć. Droższy opał także trzeba wliczyć w koszta.

Właśnie o te względy konstrukcyjne chodzi. Jeżeli ktoś zrobił drzwi o wysokości 168 cm., to chyba nie bez przyczyny. Domyślam się, że to wejście zewnętrzne. Zależy co tam autor wątku ma nad drzwiami. Jeżeli strop, to droga zamknięta. Jeśli kilka warstw cegły, można kombinować. To stary budynek i nie wiadomo co tam nad wejściem wisi. Dlatego musi to obejrzeć ktoś, kto ma jakieś pojęcie o budowlance. Ewentualnie można by coś doradzić na podstawie zdjęć, ale tak naprawdę, to trzeba pomacać, żeby cokolwiek ocenić. Bez rzetelnej oceny stanu rzeczy, nie radzę tego ruszać, bo przy okazji można sobie zrobić nowe wyjście na balkon, z sypialni na piętrze. Napisałem powyżej „jedyne wyjście, to poszerzyć wejście”, ale powinienem był dodać „jeżeli to możliwe”. No, nie jest to szczyt komfortu, ale znam człowieka, który ma budynek o podobnym zapotrzebowaniu, MPM-a 14-tkę i bufor 800l. Pali od rana do północy, bufor odbiera nadwyżkę i oddaje do następnego rozpalania. Jak nie ma alternatywy, da się z tym żyć.

O buforze przeczytaj najpierw to. Przez taki otwór nie przepchniesz żadnego sensownego bufora. Jedyne wyjście, to poszerzyć wejście. Po zakończeniu całej operacji, zamurować lub wstawić szersze drzwi. Tu masz bufor odpowiedni do twojej kotłowni. Jeżeli chcesz taniej, to ten bez ocieplenia i zaizolować samemu. Sterownik ten, który ci polecił Ryni, czyli KEPAS Sterownik pieca BUFOR. Montowałem taki u kuzyna i działa bez zarzutu. Przed zakupem zmierz, jakie długości przewodów czujników potrzebujesz, bo może się okazać, że fabryczne będą za krótkie. Wystarczy zadzwonić do producenta, gość bardzo przystępny.

Teraz, to oni mogą nam skoczyć. Specjalną cenę mogą zaproponować, ale niższą. Inne czasy, inna sytuacja naszego gazownictwa.

Radsony też mam ponad 20 lat. Oczywiście układ zamknięty.

Kocioł – bufor, na powrocie temperaturowy zawór 3D, pompa. Bufor – CO, zawór 3D z siłownikiem, pompa. Ewentualnie wszystko w jednym, czyli grupa pompowa. Bufor – CWU, czujnik w bojlerze, pompa. Wszystko obskoczysz jednym sterownikiem. Np. Kepas Bufor.

Tak, jak piszesz. Pilnuj tabliczki znamionowej, jak oka w głowie.

Po cienkiej linie stąpasz. Hydraulik ma ci powiedzieć jaki grzejnik wstawić? Przed chwilą mogliśmy przeczytać: „Oj tak Animus, znaleźć rzetelnego i dobrego fachowca to na prawdę mega ciężko”, a teraz całą swoją przyszłość chcesz oddać w ręce gościa o którym nic nie wiesz? Podaliśmy ci na tacy wszelkie narzędzia, do w miarę rzetelnego określenia czego potrzebujesz. Działaj, żeby spać spokojnie.

Słuszna uwaga. Taka sugestia już tu się pojawiła. Mam nadzieję, że @zwalonygratzauważył.

Przypomniałem sobie, że w katalogach producentów grzejników, zamieszczone są tzw. tabele współczynników korekcyjnych. Korzystając z takiej pomocy, w łatwy sposób dobierzesz wydajność cieplną grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 ˚C. Na przykład szukasz grzejnika, który da 1200W, przy temperaturze zasilania 45˚C, powrotu 35˚C i oczekujesz 22˚C w pomieszczeniu. Wg. tabeli, współczynnik dla tych parametrów wynosi 3,89. 1200x3,89=4668. W tabelach doboru odnajdujesz najbardziej zbliżoną wartość dla parametrów 75/65/20˚C. Jest to np grzejnik Purmo C22 o wysokości 600mm i długości 2600mm, lub C33 długi na 2000mm. Ceny pomiędzy 800 – 1000zł. Grzejniki wydają się ogromniaste, ale to cena za obniżenie temperatury medium, do poziomu właściwego dla kotła kondensacyjnego. Wydaje się zawiłe, ale wystarczy luknąć na str. 100 katalogu Purmo. Bo chyba o tą markę chodziło? Tylu nas tu chętnych pomagierów się znalazło, że może wyjedziesz gdzieś na dwa – trzy tygodnie i wrócisz na gotowe?:) Tu masz katalog.purmo_katalog_techniczny_plytowe_2018.pdf

Tak się nie dobiera grzejników! W ocieplonej puszce o takiej samej powierzchni, dałby takie same kaloryfery, jak u ciebie? Robisz od początku, zrób jak się należy. Może ten hydraulik jest tak doświadczony, że spojrzy na chałupę i już wie jakie ma zapotrzebowanie? Z tym pexem może ma rację, nie wiem. Ja mam w miedzi, więc moje zdanie w tej materii nie ma żadnej merytorycznej wartości. Wiem, jak wygląda dyskusja z większością fachmanów. Nie chcesz gościa urazić zaraz na wstępie, boś laik, a wiesz, że nie do końca ma rację, delikatnie rzecz ujmując. Moje kondolencje. Reasumując, co do pexa może mieć rację, grzejniki dobierz i kup sam. Pan hydraulik – wcale nie twierdzę, że partacz – stanie przed faktem dokonanym i założy co mu dasz. Jak to będzie inny hydraulik, to tym bardziej nie będzie kręcił nosem, bo grzejniki już zakupione i innych nie będzie.

Nie ma za co. Do usług.:) Obliczałeś już zapotrzebowanie na moc cieplną budynku? Jeżeli nie, to wejdź na https://cieplowlasciwie.pl. Otrzymasz, w przybliżeniu, to zapotrzebowanie. Potem wejdziesz na „dobór grzejników” (przycisk u góry) i policzysz każde pomieszczenie z osobna. Z tabel w katalogu producenta dobierzesz grzejniki o odpowiedniej mocy. Dobieraj oczywiście, kierując się jak najniższą temperaturą zasilania (w katalogach najczęściej 55/45/20) i dodaj jeszcze nieco długości grzejnika, bo 55 stopni dla dobrej pracy kotła kondensacyjnego, to temperatura zasilania nieco za wysoka. W doborze kotła @Lolekx86 dobrze ci radzi. Sam od kilku lat eksploatuje Termeta, więc zna ten kociołek bardzo dobrze i pewnie chętnie ci pomorze w ustawieniach. Pomoc człowieka otrzaskanego w materii, z pewnością ci się przyda. Serwisant przy pierwszym uruchomieniu, nie da rady doprowadzić do ideału. Każdy budynek, zwłaszcza nienowy, to zagadka. Trochę warszawskich ścieków w Wiśle upłynie, zanim dojdziesz do właściwych ustawień.

Hydraulik? Projektant, kierownik budowy i wykonawca, wszyscy z uprawnieniami gazowymi. Tu nie ma żadnych odstępstw. Są firmy, które mają takich ludzi i wykonują kompleksowo. Pozwolenie na budowę, chyba w starostwie powiatowym. Zapytaj w gminie.

@zwalonygrat Decyzja zapadła- gaz. My tu gadu gadu, a czas leci. Zaczynasz robotę od końca. Rury i grzejniki, to pikuś. Hydraulik przyjdzie założy i gra. Przyłącze gazowe już masz? Bo jeżeli nie, a będziesz zwlekał, możesz się cieszyć instalacją po przyszłym sezonie. Jeśli masz przyłącze, załatwiaj z dostawcą umowę, a w odpowiednim urzędzie pozwolenie na budowę. Do instalacji wewnętrznej szukaj firmy, która wykona projekt oraz instalację z kotłem, albo projektanta, kierownika budowy oraz wykonawcę. Jeżeli nie masz jeszcze przyłącza, musisz wystąpić o warunki przyłączenia, potrzebny będzie geodeta. To długotrwała procedura. Pośpiech wskazany.

@Lolekx86Niczego nie pomyliłem. Po prostu nie załapałeś cienkiej licentia poetica. Miałeś na myśli czujnik NTC?

Znów nadinterpretacje. W żadnym z tych postów nie odwodzę ani namawiam, a jedynie sugeruję pogłębioną refleksję. #284 oczywiście taktownie pominąłeś - „Tu nie ma wątpliwości. W konkurencji z gazem, pellet nie ma żadnych atutów”. Nie gaz i związane z nim koszty są „demoniczne”, a związane z tym potencjalne problemy mogą być, jak najbardziej przyziemne. Nie zwykłem opierać się na opinii jednego, choćby najbardziej przekonanego w swoich sądach entuzjasty. Dlatego, zanim moje zauroczenie przekułem w czyn, dokonałem rzetelnej kwerendy. Wyniki dały obraz taki, jaki nakreśliłem we wpisie #323. Naprawdę, było duuużo więcej niż „odkręcasz cztery śrubki”. Nic na to nie poradzę. A to - „Proste w budowie i serwisowaniu jak każda zabawka przeciętnie rozgarniętego chłopa”, zakrawa już na inwektywę w stosunku do mnie. Zresztą, w swoim poszukiwaniach zauważyłem pewną prawidłowość. Otóż, niewzruszeni obrońcy jedynej prawdy objawionej, prędzej czy później popadali w lekkie… Chciałem napisać zacietrzewienie, ale niech będzie zniecierpliwienie. Jakby u samych siebie poszukiwali potwierdzenia dokonania właściwego wyboru. Aha, jeszcze jedno. Z uporem maniaka będę twierdził, że 94%, to jednak nie 107%.