AdamGuitar

Może też być zapowietrzona pompa i dopiero po odpowietrzeniu działa. Potrzebny schemat układu w tym zakresie pompa zawór grawitacyjny i armatura przypompowa.

dolna wejście naczynia otwartego powrót kotła, boczne wejście (ok.2/3 wysokości naczynia) rura przelewowa i odpowietrzenie (trójnik), górne wejście zasilanie z kotła. Vu=1,1*v*pt*∆v. Jest to wzór na obliczenie minimalnej objętość naczynia wzbiorczego. Gdzie: - Vu- pojemność naczynia, - v - pojemność całkowita instalacji c.o. w m3, - pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3 - ∆v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm dm3/kg. Nie znam na jakich parametrach będzie użytkowana instalacja to podam przyrost objętości dla kilku temperatur: ∆t = 75 °C,- ∆v 0,0321 dm3/kg (temperatura kotła 85°C) ∆t = 65 °C,- ∆v 0,0256 dm3/kg (temperatura kotła 75°C) ∆t = 55 °C,- ∆v 0,0196 dm3/kg (temperatura kotła 65°C) ∆t = 45 °C,- ∆v 0,0142 dm3/kg (temperatura kotła 55°C)

Schemat nr 1. Zawór grawitacyjny nie będzie prawidłowo pracował skierowany w dół.

Poprawki widoczne. Może jeszcze coś ominąłem. W celu zabezpieczenia podłogówki potrzebny dodatkowy termostat odcinający zasilanie pompy,przy przekroczeniu 45 st. C. Szeregowe łączenie pomp nie jest dobrym rozwiązaniem stąd zmiana miejsca wpięcia. Grzejniki można odpowietrzać albo oryginalnymi odpowietrznikami lub zamontowanymi w to miejsce automatycznymi. Odpowietrzanie podłogówki w najwyższym miejscu (przy rozdzielaczach).

Odpowietrznik automatyczny nie może znajdować się na ssaniu pompy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany separator mikropęcheży powietrza. Lub należy przełożyć pompę na zasilanie. Z tego co piszesz tych problemów brak za wymiennikiem. A tam masz właśnie odpowietrznik na tłoczeniu pompy.

To co opisałem powyżej. Można też spryskać ścianki kotła jakimś środkiem konserwującym (tłustym) np. olejem robiąc warstwę ochronną. Przy uruchomieniu kotła na jesieni warstwa konserwacyjna sama ulegnie spaleniu. Nie może to być jednak olej przepracowany, gdyż zawiera sporo pierwiastków przyspieszających korozję (zwłaszcza silnikowy).

Jeśli będzie prawidłowo wykonana to będzie grzała w całości. Najważniejsze w podłogówce, aby była zabezpieczona przed przegrzaniem, np. w przypadku awarii układu regulującego temperaturę. skutki przegrzania mogą być fatalne. Opisywałem na forum, że do zabezpieczenia potrzebny jest niezależny zawór odcinający podłogówkę przy pojawieniu się zbyt wysokiej temperatury, np. zaworem termostycznym lub elektromagnetycznym.

Można też zastosować pompę z zegarem, ale tylko wtedy gdy nie masz jeszcze żadnej pompy np. pompę cyrkulacyjna grundfosa do opisu wkradł się błąd UP15 -14b

Kocioł powinien być zamknięty aby nie przepływało przez niego powietrze, z którego będzie na ściankach kotła dochodziło do kondensacji pary wodnej. Jeśli chodzi o pozostałe to producenci wszystkich elementów wyposażenia w swoich instrukcjach opisują czynności przy dłuższym postoju kotła i jakie czynności okresowe należy wykonywać lub całościowo w swojej instrukcji podaje to producent kotła zebrane w jednej instrukcji eksploatacji kotła.

Zabezpieczysz kocioł przed wzrostem temperatury (lub kupisz taki który posiada taki system) i właściwie możesz wykonać układ zamknięty. Trzeba tylko pamiętać, że musi to być układ niezawodny i nie może polegać na dodawaniu zimnej wody do zładu. Od lipca wchodzą nowe przepisy które dopuszczają takie rozwiązania, ale już teraz można myśleć o takich rozwiązaniach.

Zawór zwrotny zabezpiecza przed cofaniem się ciepłej wody do instalacji wodociągowej, patrz przepisy. Zbiornik podpina się na dopływie zimnej wody, zabezpiecza to naczynie przed zbytnim wzrostem temperatury (przeważnie naczynia mogą pracować do 70 st. C). To tak prosto bez wnikania w szczegóły. Przyrost objętości wody przy różnicy temperatur (zakładając max. temp. c.w.u. 70 st. C) ok. 6,72 l, więc naczynie jest wystarczające, nawet ze sporym zapasem. Jeśli ciśnienie wody wodociągowej jest na poziomie 5 - 5,5 atm. nie potrzeba stosować reduktora ciśnienia.

Proponuję jeszcze poustawiać nastawy w zaworach termostatycznych na N (zapisując wcześniejsze ustawienia) i jeszcze raz spróbować. Niestety nieraz trzeba dotknąć instalacji aby można postawić diagnozę, na odległość trudno niektóre przypadłości leczyć. Miejsce montażu ma wpływ na niektóre rzeczy, ale akurat na przepływ nie. Pamiętajmy, że jest to układ zamknięty i to co zostaję wypchnięte przez pompę to zostanie też przez nią zassane.

Dobrej jakości odpowietrznik rzadko potrafi przeciekać. Najczęstszą przyczyną jest brud który powoduje niedomykanie się zaworku (pomiędzy gniazdem a uszczelnieniem ). Takim dobrym acz drogim odpowietrznikiem jest Spirotop. W innym przypadku pozostaje sprowadzenie odpowietrzenia do miejsca gdzie jest np. zlewozmywak i odpowietrzanie ręczne.

Przekaźnik dwukanałowy z niezależnymi czasami nastaw dla załącz i wyłącz.

Załączam schemat z obiegiem kotłowym na pod mieszaniu pompowym. Układ powoduje całkowite uniezależnienie podmieszania wody dla kotła. Do wyjścia kotła można podłączać kolejne niezależne obiegi c.o. i c.w.u. Trzeba pamiętać, że jest to tylko schemat uproszczony, w związku z czym nie ma tu pozostałych elementów takich jak: zawory odcinające, zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze itp. schemat ma ukazać ideę działania układu podmieszania pompowego dla kotła.

To można tak w kółko zabezpieczyć drugi trzecim itd. Zawór aby działał powinien być raz w miesiącu sprawdzony poprzez ręczne przekręcenie pokrętła na górze w celu sprawdzenia czy się nie przykleił. Zawory typu Syr 1915 są przystosowane do wyrzucania wody, wody z parą i pary nasyconej. Więc nie ma potrzeby dublowania zaworu. Tak jak pisałem zawory na 1,5 bara i 2 bary są dostępne i lepiej kupić niż przerabiać. Jeśli chodzi o ciśnienie pracy kotła to producent jasno określa jakie jest dopuszczalne. Chciałbym dodać że przy nadciśnieniu 1 bar na powierzchnie 1 m2 działają siły równe 10000 kg, tj. 10 ton. Najbardziej narażone na uszkodzenia są spawy, łączenia , zgrzewy. To w tych miejscach najczęściej dochodzi do uszkodzeń.

Najlepsze jest regulowany obieg kotłowy z niezależną pompą. Wtedy temperaturę powrotu można utrzymać prawie na jednym poziomie. Zaproponowane rozwiązanie z dwoma zaworami czterodrożnymi też powinno działać prawidłowo. W moim przypadku stosuję pompę obiegu kotłowego z wyłącznikiem gdy temperatura osiągnie temperaturę zasilania, co zdarza się gdy grzeję tylko c.w.u.

Czy przy maksymalnym otwarciu zaworów termostatycznych (o ile są), też powrót jest zimny?

Dlatego zawsze proponuje niezależny układ zasilania dla grzejników i podłogówki, bezpośrednio z zasilania kotła.

Podam jeszcze przyczynę dlaczego nie może pracować w dół. Nie zamykałby się. W pozycji do góry kulka zaworu unosi się do góry ale tylko na tyle ile potrzeba dla przepływającej wody, więc w tym przypadku zawór nie blokował by przepływu. To tak w skrócie.

Albo poszukanie miejsca gdzie można to zrobić np. przy samym wylocie z kotła.

niestety musi być strzałką w górę.

Ja raczej dałbym tak:+ zawory odcinające.

Na pewno duża, zależy to od średnic. Niektóre przyłącza do grzejników mogłyby być z rurek 12mm np. miedzianych. Ale przy tym układzie instalacji wymagałoby to trochę przeliczeń, aby w instalacja przy zbyt małych przekrojach woda nie "szumiała", z powodu zbyt dużych prędkości przepływu na pierwszych odcinkach instalacji.

Niestety dla kotłów gazowych c.o. są inne wymogi. Jeśli udasz się do gazowni to wszystko dokładnie powiedzą. Najlepiej, mając już zgodę właściciela i opinię kominiarza wystąpić pisemnie o wydanie warunków na podłączenie kotła c.o. zaznaczając, że dotychczas był zamontowany przepływowy podgrzewacz gazowy podając jego typ i moc. Może być wtedy tak, że nie trzeba bezie przerabiać istniejącej instalacji gazowej.