AdamGuitar

Oszczędności oszczędnościami ale najdroższy jest kocioł i przy zbyt wczesnej wymianie to jest poważny koszt.

Załączam schemat podłączenia automatyki do namalowanego wcześniej schematu. Gdyby były jakieś pytania bardzo proszę.

Nastawę wstępna najlepiej jest wyliczyć z zapotrzebowania mocy dla pomieszczenia (jak również sprawdzić czy grzejnik jest prawidłowy)

Trochę większą bezwładnością , jednak przy zaworach termostatycznych i nastawieniu nastaw wstępnych nie ma to znaczenia. Instalacja pracuje na niższych temperaturach zasilania. To wszystko. oczywiście nie ma też co przesadzać bo koszty przewymiarowanych grzejników nigdy się nie zwrócą.

Zgadzam się z ADIAS. Jest to komfort dla kotła, ale potrzebny gdy kocioł ma działać długo. wpływa na to temperatura powrotu, zabezpieczając kocioł przed roszeniem kotła i osiadaniem ciężkich frakcji zawartych w paliwie (smoła)

Budowa nowego komina nic tu nie da. dopóki nie rozwiążesz problemu podniesienia temperatury spalin na wylocie z kotła. Przy otwarciu płyty przesuwnej kocioł jest z dolno - górnym spalaniem.

Twoje zapotrzebowanie na ciepło to ok. 12,5 kW. tego co piszesz odnośnie kotła to dalej nie wiem czy ma 18 kW czy 25 (cytat - moc kotła 25/18 kw (ten środkowy ze strony producenta)) Jeśli ma 18 to mało wiele jeśli 25 kW to trochę duży. Przy długich postojach jest niska temperatura spalin i to powoduje w czasie rozpalania dymienie z kotła i przewodów dymowych. Konstrukcja kotła trochę komplikuje jakieś działania. Ze względu na ruszt ruchomy będzie trudno ograniczyć powierzchnie rusztu oraz wyłożyć przy ścianach kotła szamot. Aby zmniejszyć dymienie możesz pozostawić całkowicie lub częściowo uchyloną płytę przesuwną (na rysunku oznaczone nr 11). Powinno to trochę pomóc. Najgorsze, że nie ma możliwości ominięcia części ciągów w kotle aby skrócić przepływ spalin do czopucha. W tym przypadku lepszy byłby kocioł 15 kW. Posiada on mniej ciągów wewnętrznych. Ogólnie może być trudny przypadek. Nie gwarantuje mniejszego spalania ale może zmniejszy się dymienie i osadzanie smoły. Ciekawi tez mnie jakim palisz węglem. Czy to jest sortyment 31 ,32 czy też 33 do 35? Dwa pierwsze przeznaczone są do kotłów c.o. pozostałe węgiel do przeróbki, zawiera dużo ciał smolistych i ciężkich frakcji które w takim zwykłym kotle i przy niskich temperaturach osiadają na ściankach kotła i w kominie jako trudno usuwalne osady.

ale to niewielka różnica ale przepraszam wtedy Auraton 1111 Multi lub Euroster 1100M. maja regulacje temperatury w całym zakresie i doskonale sobie poradzi. Yozik dzięki za czujność. Obydwa są w podobnej cenie, więc wybrałbym Auraton 1111 Multi

Dużo piszesz na temat komina i kotła natomiast nic na temat instalacji. Ważne są dane na temat zapotrzebowania na ciepło lub powierzchnia ogrzewana), moc kotła, czy ogrzewanie działa tylko w sezonie czy również latem na potrzeby c.w.u. , jaki jest sposób palenia (czy zasypujesz kocioł nową porcja miału na istniejący żar czy rozpalasz od nowa , czy robisz to od góry czy od dołu). Do oczyszczenia smoły i sadzy można kupić środek SADPAL lub inne środki zmiękczające sadze. Ale najpierw podaj informacje, najlepiej w punktach aby było krótko.

Ostatnio mam mniej czasu i stąd trochę mniej obecny na forum. Na zaworze nie mam siłownika a co z tym związane siłownika. Nastawiam ręcznie. Jest to dla mnie całkowicie wystarczające. Ale można zastosować sterownik Euroster 1100M, do utrzymania zadanej temperatury zasilania lub powrotu c.o. lub Euroster UNI1 M do kontroli pracy kotła wraz zaworem regulacyjnym z czujka pogodową, patrz strona producenta http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=46 Ostatnio padł mi jeden sterownik i zastąpiłem go i dwa pozostałe nowym Auraton 1111 Multi. Ale wiązało się to z nowym okablowaniem w szafce.

Niestety na odległość nie jestem tego wstanie stwierdzić, po opisie. Jednak nie powinno być to nic groźnego. Gdyby były problemy z odpowietrzanie układu można zastosować takie urządzenie. http://www.spirotech.pl/?a=products&id=8 (strona producenta)

To wtedy trzeba zrobi tak.

i z tym idzie sobie poradzić, modernizując kocioł (bez ingerencji w konstrukcje kotła)

Jak wyżej - może.

Wystarczy jedna pętla ogrzewania, chyba , że ktoś sobie życzy inaczej. Trzy pętle to trzy sterowania pompa, trzy pompy, trzy zawory mieszające. Na instalacji trzeba tylko wykonać rozdzielacz na poszczególne mieszkania. Daje to możliwość (gdy zajdzie potrzeba) niezależnego opomiarowania każdego mieszkania. Dla każdego mieszkania można też zrobić rozdzielacz na poszczególne grzejniki. Jest to znacznie tańsze rozwiązanie. najlepiej jednak byłoby zrobić schemat z niezbędnymi obliczeniami. Jest to układ już dość rozległy i może być trudny do realizacji tak z głowy.

Co kryje się pod pojęciem duży komin?

Na jakim biegu pracuje pompa?

Przy prawidłowo ustawionych parametrach pracy kotła z komina nie powinny wydobywać się widoczne smugi brązowego lub szarego dymu. Brązowy dym sygnalizuje niedomiar powietrza lub nierównomierne rozłożenie stosu żaru. Szary dym sygnalizuje natomiast zbyt szybkie schłodzenie spalin (nadmiar powietrza lub zbyt intensywny odbiór ciepła przez ściany kotła) Biały dym świadczy o zbyt dużej wilgotności paliwa lub nieszczelności kotła. Przy pierwszym rozruchu może z komina wydobywać się jasny, biały dym który po paru godzinach powinien zniknąć.

Instalacja przez jakiś czas będzie się odgazowywała, przy wyższych parametrach, po jakimś czasie efekty dźwiękowe powinny zniknąć ( Z instalacji wytraci się powietrze). Nieraz tez zachodzi potrzeba ostawienia nastaw wstępnych na "N" podczas odpowietrzania (ponowne ustawienia po odpowietrzeniu) dotyczy napełniania instalacji.

Dodam, że kotły tej wielkości podlegają pod UDT.

oczywiscie ,że można, ale woda nim dopłynie do kanalizacji ulegnie schłodzeniu i nić się nie stanie, a najlepiej to robić przez naczynie lub studzienkę schładzajaącą.

Przepływ przez bojler i tak trzeba z oporować, aby ustalić punkt pracy pompy. Przy takim rozwiązaniu (zdławieniu przepływu przez bojler)powinien tez działa układ ze schematu nr 1. No i sprawdziłbym czy działają zawory zwrotny i różnicowy widoczne na schemacie 1, mogły się "przykleić" po przegrzaniu lub ulec uszkodzeniu, oraz sprawdzić pompę, sprawdzić drożność filtru

Bable pary wodnej nie przechodzą wtedy przez zbiornik tylko wpadają od góry. Wynika to stąd , że gaz w postaci bąbli migruje w górę po najmniejszej linii oporu. Tak więc gdy ma wybór to wybierze prosty odcinek rury a nie obejście kolanem

Znaczenia to nie ma specjalnego ale gdyby tak zrobić to należałoby to zrobić w trochę innym układzie

Na zasilaniu c.o. brakuje odpowietrzenia.