gtoni

colover ale ja je wywalilem wszystkie, jak widac na zdjeciach. Mam zamiar przy nastepnym czyszczeniu przyslonic jeszcze gorny ruszt pionowy. Zobacze co to da, bedzie mniejsza grubosc zaru i nie bedzie przedmuchow nad zarem przy koncu palenia. Pozwoli to tez zmniejszyc moc kotla, idzie chyba wiosna ? gtoni

Dzis zabralem sie do czyszczenia kotla po 4 dniach rozpalania i - rewelacja nie ma z czego czyscic ! Dawniej po 4 dniach byl kożuch jakies 3-4 mm, dzis moze 1 mm. Mniej niz normalnie po 1 dniu. Dawniej po 3 dniach, palac 4 dnia juz czulem gorsze /mniejsza sprawnosc dluzsze dochodzenie do temperatury/ spalanie, dlatego czyscilem 2 x w tygodniu. Teraz blacha ledwo zabrudzona, wspaniale. Z rozpedu po czyszczeniu wywalilem szyber. Jak pozbycie sie dziury i szamotowewgo palnika poprawilo przeplyw powietrza przez zar, to i pozbycie sie szybra/ do niczego nie sluzyl/ zmniejszy opory przeplywu. W popielniku mam o polowe mniej popiolu, malo drobnych koksikow. Jestem zaskoczony tymi zmianami, moglem to zrobic pare lat temu jeszcze w starym piecu. gtoni

Jeszcze jedno. Ja tez nie jestem zwolennikiem dolniakow, a szczegolnie pionowego wymiennika ZA paleniskiem. Pisalem o tym w poscie "Nigdy wiecej Dakona i klonow", ale kupilem 1,5 roku temu nastepny - dlaczego, juz o to mnie pytali. Wyjasniam: 1.Mam instalacje zamknieta, normalnie by nie przelewala/bulgotala sie woda w grzejnikach na pietrze musze miec cisnienie ok. 1 bara. Gdy jest mniej zasysa powietrze przez odpowietrzniki. Na wiosne by zalac solary wlasnej roboty na dachu musze podniesc cisnienie do min. 1,5 bara. Gdy pracuja w lecie i jest goraco cisnienie dochodzi do 2 barow. Tylko Dakon z interesujacych mnie kotlow ma atestowane cisnienie max. do 2,5 bara i cisnienie proby 4 bary. Wszystkie znane mi i akceptowane polskie kotly do 1,5 bara max praca. 2.Znam juz jego wady i wiem jak ich unikac i nie chce uczyc sie na innych piecach. gtoni

Witam panowie Jakie spostrzeżenia Jeszcze nie czyscilem kotla, Jedynie co moge stwierdzic, to ze szybciej dochodzi do temperatury, oraz ze przeniosla sie strefa palenie blizej pionowego rusztu. Dobrze to widac przy wygaszaniu pieca. Dawniej jak patrzylem przez wziernik to palilo sie przy koncu przy grodzi i widac bylo dziure za rusztem, teraz zar jest jeszcze przy pionowym ruszcie a z tylu juz czarne wegielki. Widac wyraznie, ze kociol nie jest przedmuchiwany przez dziure. Teraz dziury nigdy nie widac. Wydaje mi sie, ze kociol ma wieksza sprawnosc. Jak ze smoleniem wymiennika, przekonam sie jutro jak bede czyscil. Zaznaczam, ze usunąłem caly gorny palnik, zostawilem tylko 4 trójkąty. To przeniesienie sie strefy powinno skutkowac wieksza moca maksymalna, ale i gorsza modulacja do mocy minimalnej - wiecej zaru. W popielniku sa tylko male koksiki z spadajacego zaru miedzy rusztami. Teraz rusztuje bardzo delikatnie,ruch wajchy jakies 5 cm. Z tylu popielnika prawie nie ma koksikow dawniej bylo ich pelno. gtoni

Przy poprzednim czyszczeniu kotla spadla mi na posadzke szamotka z palnika i ulupala sie. Przy okazji stwierdzilem, ze wszystkie szamotki sa ruchome i latwo je wyjac, sa nie zablokowane sadza. Postanowilem zlikwidowac szczeline za rusztem wymieniajac dolne szamotki na grubsze. Niedawno pisalem, ze nic nie bede robil z ta dziura, ale zmienilem zdanie. Nie bedzie mi sie przesypywal zar do popielnika i tworzyly sie koksiki. Nowe 2 szamotki wyciolem z standartowej plytki szamotowej o grubosci 3,2 cm. Przy modernizacji zakladalem, ze nic nie bede zmienial /doginal/ w kotle. Dzis dokonalem tych zmian, wlozylem tylko 4 trójkątne szamotki /2 stare/, gorne w ogole nie wkladalem. Jaki bedzie efekt - zobacze. Na razie widze, ze szybciej doszedl do 60 oC. Pozdrawiam cieplo, bo odwilz - gtoni

Efiksowy NIE, dokupujac grzejnikow nie poprawisz pracy kotla. W obecnej chwili masz za slaby kociol do tego domu i instalacji. Zastanow sie nad tym co napisales " jakby palił 2razy więcej niż w nocy", w dzien kociol pracuje z moca maksymalna, co skutuje spadkiem sprawnosci i wiekszym zuzyciem opalu. Masz 2 wyjscia, zmienic kociol na mocniejszy lub ocieplic dom. gtoni

rustin "fachowiec" Popatrz w internet to zobaczysz ze 1700 to cena NOWEGO kotla Immergas Nike Star. Poczytaj opinie czy to jest zlom i ZDEJMIJ KLAPKI Z OCZU jak wyzej pisze. Acha tego kotla na palet zamontowales w pokoju pod łóżkiem, kotlowni i magazynu na palet CI nie potrzeba ?. Nie liczylem JUZ tego ! Przestan pisac bzdury. Przylacz jest w NORMALNYM domu do kuchenki. Jak chcesz wiedziec to w malopolsce 98 % gospodarstw domowych MA GAZ. Nawet stare budy ! gtoni

kociolsam i Hogan - w calej rosciaglosci popieram. Karkulacja: gaz Moj kociol gazowy Nike Star kosztowal - 1700 zl. WSZYSTKO z przywozem do domu sterownikiem, montaz w miejsce dawnego PG6. Okres amortyzacji max. 4 lata, potem padnie lub cos zarobie. Zuzywalem 1,5 t wegla, to 650x1,5 = 1000 zl. Niech gaz mnie kosztuje sezon 1500 zl. 4x1,500= 6000+1700/kociol/=7700. KOSZT CALKOWITY przez 4 lata 8000 zl. pellet Koszt kotla 8000-10000 zl O PSIA KREW a gdzie pellet przez 4 lata !!! WYCHODZI ZE PALE ZA DARMO W PORÓWNANIU DO PELLETA !!! I to jest prawidlowa karkulacja, nie mydlcie "fachowcy" biednym ludziom oczy ktorzy chca sie dowiedziec czegos na tym forum !! gtoni

Nigdy nie grzałem swojego dakona do takiej temperatury, nie musze. Nawet jak było -20 oC na kotle mam 60 -65 oC. Zawsze miarkownik ustawiony na ta temp. Czy jest -20, czy +5 zawsze miarkownik na ok.65oC. Pompke mam ustawiona na 53 oC, histereza 3 oC. Dopiero od tej temperatury idzie na pompce, nizej na grawitacji. A wieczor tylko na grawitacji. Zeberek aluminiowych mam cos 100-110 wiec wyższej temp. nie trzeba. Jednak 112 zeb. sprawdziłem. gtoni

1,5 bara moze okazac sie za malo. Zalezy jaki dom ile pieter. Mam 1 pietro i kiedys mialem 1,5 bara i po jakms czasie kapalo z niego. Wymienilem na 3 bary. gtoni

To dobrze. Ale dla pewnosci wywalil bym ten zawor na dole. Przez nieuwage mozna tracic i poparzyc sie. Nie ma co ryzykowac. Rozne rzeczy sie dzieja, szczegolnie jak ktos sie spiesz lub jest zaspany. gtoni

I to jest wlasciwe miejsce, zgodnie z przepisami ! gtoni

Kotecek Tez nie rewelacja. Zle umiejscowiony zawor bezpieczenstwa. Gdy zadziala oprozni caly kociol i bum - jeszcze gorzej ! Zawor nad kotlem by wypuscil nadmiar pary a nie cala wode ! gtoni

Przez ten schemat 2 juz niejeden przekonal sie co to jest wybuch pieca ! Brak przeplywu wody, moze zamarznac,czasami tak sie zdaza, zatkac. Znam takie przypadki. gtoni

Ale Gredy dlatego Junkers, Buderus itp produkuja DAKONY a nie Buderusy czy co inne, bo maja TYLKO licencje i logo MUSI byc Dakon. Sam sie na tym naciolem. Kupujac 2 piec pisalem maila do sprzedawcy czy to napewno jest orginalny Dakon, tak napewno !. Wiedzialem ze orginalne dakony od klonow roznia sie króćcami przylaczeniowymi . Prawdziwe maja kolnierze. Przyjezdza kurier, patrze kruciec gwintowany, chcialem zwrocic, ale machnolem reka. Musialem przerobic przylacza. Jak sie Dakon dowie, firma moze miec przechlapane. gtoni

Szyber to relikt za starych koksiakow bez kanalow, obecnie niczemu nie sluzy, usunolem go dziura jest do termometru. Niestety TAK na stronie dakona jest WYRAZNIE napisane ze obrotowe ruszta sa CHRONIONE patentem !! Czy to nie malpowanie - niedozwolone ! Ale to pal szesc w biznesie jeden drugiego malpuje i podaje do sadu -parszywy kapitalizm. gtoni

Bo masz wyzsza temperature w komorze / 80 oC/ i wegiel pecznieje i spieka sie. Gdy bylo 40-50 oC nie pecznial tak. Jedyna rada mniejsze kawalki /groszek/ lub inny wegiel. Gdy mialem ziemowita /groszek/ nie wieszal sie i nie bylo koksikow. Teraz mam orzech z Myslowic i koksiki i czasem zawiesz sie, ale za to nie fuka i nie smoli i mam malo popiolu. Z tamtym bylo z roku na rok coraz gorzej /popiol/. Cos za cos. gtoni

Czyscilem dzis swojego dakona dor 12 i porownalem z mpm. Widze za gosciu malpujac go przeniosl i wady a konkretnie czopuch jest zbyt nisko wspawany do plaszcza. Nad czopuchem jest jakies 6, 7 cm. Gdyby byl wspawany wyzej, mozna by bylo dobrze czycic go i rure przylaczeniowa. Weszla by szczotka fi 15 cm, a tak to polowa jest przyslonieta grodzia i nie wejdzie. Podobno producent czyta to forum, niech sie zastanowi nad zmiana ! Ps. wiem za zaraz znajda sie poprawiacze,"trzeba bylo dac kolano z rewizja i tp, ja tak mam i jest git", ale standartem, i to polecanym, jest PROSTA rura ! gtoni

Ktos w tym domu jeszcze mieszka ? Ocieplenie jest symboliczne, jakby go nie bylo.

wachlarz Jeszcze raz, uciekaj stamtat jak najszybciej jeszcze przed sesja, stracisz zdrowie. Co ci po magistrze jak nie bedziesz mial zdrowia. Pogadaj z kolegami na roku niech cie wezma na waleta, czy jak tam teraz nazywacie. Magistrow jest na peczki i tak bedziesz mial klopot z praca. Ktos dobrz wiedzial na jaka mine cie wsadza ! gtoni

wacharz Po prostu musisz sobie zdac sprawe: 1. Grzejesz 330 m2, czy chcesz czy nie, przez nieocieplone sciany ! 2. Taki kociolek na 330 m2 to krolka w morzu. 3. Grzejniki dolem zimne bo "niewydolaja" grzac taka bude ! gtoni

colover Tworzysz jakas nowa fizyke i nazewnictwo. efiksowy Tam na dole komina nasz wycior, mozna go przeniesc na druga strone sciany ? Co do szczeliny za rusztem - zastanow sie jeszcze. Ja po zastanowieniu nie robie NIC z ta dziura jest oc. dlaczego: 1. gdy palilem ziemowitem, niczym mi nie przeszkadzala, Problem pojawil sie z nowym weglem, koksiki. 2. Myslalem ze te koksiki powstaja z braku powietrza, sugerowalem sie opiniami na tym forum. Zaslepiali ruszta pionowe odlaczali 3 ruszt itp. 3. Do myslenia dala mi odpowiedz jednego na tym watku, ze po zapchaniu welna zaczelo sie smolenie. I tak: 1. przy paleniu pelna moca dziura nie przeszkadza jest pelno zaru. 2. przy paleniu z mala moca potrzeba by jak najmniej wegla sie palilo wiec malo powietrz powinno isc przez wegiel a wiecej na dopalanie spalin. Po to ta dziura.Zaslepiaja ruszt pionowy a to bez sesu,wystarczy zostawic dziure a powietrze tam pojdzie i dopali spaliny. Calosc i tak reguluje klapka. 3. Jak palilem ziemowitem to byly kamyki i niespalone lupki. Pieknie wylatywaly wlasnie przez ta dziure, gdyby jej nie bylo zapychaly by ruszt i zloze. 4. Koksiki z tego wegla to taka jego wlasciwosc i zatkanie dziury nic nie zmieni. DZIURA JEST OC. Wlaze pod stol i odszczekuje wszystko zle zo powiedzialem o niej !!! Rura jest przelewowa a nie zadna przeciwwybuchowa. Rura do komina ma byc KRÓTKA, by nie stawiala oporu i nie wychladzala spalin. Problem z ciagiem jest z powody duzego oporu przeplywu, lub niskiej temperatury spalin, Kto inaczej twierdzi to fachowiec od siedmiu bolesci - sa tacy na tym forum. ps. wcale bym sie nie zdziwil gdyby okazalo sie ze masz i za gleboko wsadzona rure do komina ! gtoni.

efiksowy No i widzisz jeden z zasadniczych bledow teraz ujawniles !! Wiesz ile na tych zagieciach tracisz ciagu, a przez NIE IZOLOWANY czopuch !! Przeciez przez ta gola rure mocno wychladzasz spaliny i CO MA CIAGNAC w kominie. Wyprostuj co sie da i zaizoluj welna, a najlepiej krótka rura prosto do komina. Szukasz wszedzie a blad az bije w oczy! Jeszcze jeden KARDYNALNY blad, rura do naczynia wzbiorczego bezposrednio BEZ ZADNYCH zaworow z kotla !! Nie analizowalem szczegolowo ale tego nie widze - to zagraza zyciu !! gtoni

To co piszesz to moze tez byc przyczyna duzego spalania. Dom stal pusty zawilgocony, musi wyschnac, efekt bedzie widac dopiero za rok. gtoni

colover Taki wegiel w tej cenie to rewelacja, ja za swoj tez niby z Myslowic 2 lata temu placilem po 785 zl. Tu tez widac ze porownywanie kosztu wegla do gazu jest plynne. U jednego 1,5 u innego 2x a gdzie indziej tanszy. Jak by nie bylo to twoj wegiel tanszy o prawie 1/3.