Mancio

Majstry wyliczyli chyba 350m2 , 9500 robota , 9500 materiał , województwo małopolskie.Dałem 8cm styro i już nic na to teraz nie poradzę ale wybrałem w miarę dobrej jakości :), opału po sezonie zostało tyle że teraz dokupiłem za 600 zł , może wystarczy, Temperatura jak pisałem była wyższa o 1-2 C w zimie. Do tej pory nie było może upałów ale obstawiam że nie będę musiał inwestować w klimę , w domu max 22,5C a nie 27-28 . Elewacja rządzi we wsi , kolory nie do podrobienia. Mury już nie przemokną jak bywało wcześniej, W rogach pokojów nie ma już odbarwień. Nowe okna to też inny standard, mam na myśli otwieranie , obsługę , komfort cieplny i wygląd . Główne powody ocieplenia to również dzieciaki oraz brak kotła z podajnikiem. Czy ocieplać? Jeśli jest kilka powodów równocześnie to myślę że tak.

3 kondygnacje , ok 200 m2 .Ocieplony przed sezonem, ok 3,3 t opalu ok 1900 zł, przed ociepleniem ok 5,5-6t opału - 3400 zł

Sezon się kończy, pierwszy po ociepleniu domu, nie wiem jaki był w porównaniu do innych, u mnie 30% mniej opału, 1-2C cieplej, zobaczymy latem czy będzie chłodniej to może zaoszczędzę na klimatyzacji.

Jednym z powodów ocieplania mojego domu był właśnie komfort w lecie, było nawet 27-28C , miałem zakładać klimatyzację , ze względu na małe dziecko postanowiłem zainwestować w ocieplenie, o lecie jeszcze sie nie wypowiem ale poniżej wklejam mój post z innego tematu, inwestycja miała na celu poprawę ekonomii, komfortu , wyglądu domu, zabezpieczenie gołych murów przed warunkami zewnętrznymi, i mam nadzieje że nie będę musiał mysleć o klimatyzacji: Ocieplałem na jesień dom , lata 80, mur pustak , cegła, 3 kondygnacje, fundamenty nieocieplone, poddasze nieużytkowe nieogrzewane , na podłodze poddasza było 10 cm wełny, dach nieocieplony, kubatura 650m3, ok 200m2 ogrzewanych, dałem 8cm styropianu ze względu na balkony i wejścia do domu. Ocieplałem ze względu na to że mur potrafił przesiąkać do wewnątrz przy dużych opadach, ze względów estetycznych oraz ekonomicznych, wymieniałem tez okna 24 sztuki- ekonomia i funkcjonalność - stare 2 kwaterowe na plastiki z nawiewnikami, uzyskałem po pierwsze efekt wizualny, podwyzszenie temp wewnątrz domu o ok 1-2C , zużycie opału z 6 ton - 3500zł na 4 tony - 2200zł ( 1,5 węgla 2,5 flot) , Podczas 3 tygodni mrozów spokojnie trzymałem 20-21C , przedtem ciężko było utrzymać taką temperaturę. Koszt całkowity ocieplenia z tynkami silikat silikon to 19 tys, okna 12 tys

Ocieplałem na jesień dom , lata 80, mur pustak , cegła, 3 kondygnacje, fundamenty nieocieplone, poddasze nieużytkowe nieogrzewane , na podłodze poddasza było 10 cm wełny, dach nieocieplony, kubatura 650m3, ok 200m2 ogrzewanych, dałem 8cm styropianu ze względu na balkony i wejścia do domu. Ocieplałem ze względu na to że mur potrafił przesiąkać do wewnątrz przy dużych opadach, ze względów estetycznych oraz ekonomicznych, wymieniałem tez okna 24 sztuki- ekonomia i funkcjonalność - stare 2 kwaterowe na plastiki z nawiewnikami, uzyskałem po pierwsze efekt wizualny, podwyzszenie temp wewnątrz domu o ok 1-2C , zużycie opału z 6 ton - 3500zł na 4 tony - 2200zł ( 1,5 węgla 2,5 flot) , Podczas 3 tygodni mrozów spokojnie trzymałem 20-21C , przedtem ciężko było utrzymać taką temperaturę. Koszt całkowity ocieplenia z tynkami silikat silikon to 19 tys, okna 12 tys

Do czyszczenia polecam drewno , odpalić na ciągu naturalnym , po 15 minutach można śmiało wszystko wyczyścić do gołej blachy , można wrzucić szczyptę sadpalu, przepalić co 2-3 tygodnie i wszystko schodzi , oczywiście ilość zanieczyszczeń zależy od jakości opału, jego ilości itd. W zeszłym sezonie czyściłem raz na tydzień bo i zima była i dom nieocieplony . Jeśli ktoś zastanawia się nad ociepleniem to po sezonie mogę podać jakieś porównanie, pozdrawiam.

Jeśli chodzi o dymienie przy dokładaniu , otworzyć czopuch , wyłączyć wentylator, otworzyć popielnik , zamykając popielnik równocześnie otwieram drzwi górne zasypowe, powietrze musi być wciągnięte nimi bo innej drogi nie ma więc nic sie nie dymi mimo że w kotle się hajcuje. Jeśli zasypiemy kocioł węglem a na to flot albo miał tak , że opał będzie powyżej dolnej szczeliny w pierwszej przegrodzie to i tak cały płomień trafi dołem za pierwszą przegrodę, dopiero potem opał wypala się ogrzewając pierwszą ściankę również w górę. Palenia od góry nie próbowałem ale staram się odpalać od tyłu tak aby w pierwszej kolejności paliło się z tyłu paleniska a żar postępował w kierunku drzwiczek , gdy paliłem na okrągło to pod koniec przepychałem żar spod drzwi do tyłu i rozpalałem ponownie od tamtej strony , coś na zasadzie palenia w przewróconym górniaku , widać to chyba na moim zdjęciu , Co do komina to wszystko zależy jaka wysokość i materiał, ja mam 10m komina ale w murowany otwór jest wsadzony wkład metalowy fi 16 co daje jakieś 200 cm2 a ciąg jest super i musze do połowy przymykac czopuch.

Dołączę pytanie , jeśli nie wymieniać grzejników to co zrobić gdy ociepliłem dom i większą część sezonu będę przepalał po 8-10h , kłopot z takim paleniem to strata kominowa przy rozpalaniu i nagrzaniu kilkuset litrów w dosyć krótkim czasie, rozumiem że najlepsze rozwiązanie to wymiana kociołka na mniejszy z podajnikiem?

Odradzam kominek jako ogrzewanie całoroczne , przy małym metrażu i dobrym ociepleniu pozostaje dobry kociołek gazowy lub mały kociołek z podajnikiem. Na pewno coś sterowalnego bo nie zaakumulujesz ciepła na później. Nie ma nikogo to podtrzymujesz temperaturkę np na 16C, godzine przed przyjściem załącza sie grzanie i szybko robi sie ciepło.

Co do średnic to układ jest grawitacyjny nawet z zaworem 4D pracuje prawidłowo , oczywiście przepływ bez pompy jest wolniejszy ale jestem w stanie uzyskać wyższe temperatury na kaloryferach przy podobnym tempie spalania czyli można powiedzieć że iloczyn przepływu i temperatury przy pompie jest podobny jak przy grawitacyjnym przepływie (wolniejszym ) ale wyższej temperaturze , mam wrażenie że dom lepiej się nagrzewa jeśli kaloryfery mają wyższe temperatury mimo wolniejszego przepływu wody, stąd moje pytanie czy ktoś ma doświadczenia po wymianie kaloryferów. W tej chwili buforem ciepła stały sie również ściany - 50 cm muru który jest teraz ocieplony , mógłbym zrezygnować z bufora jakim jest kilkaset litrów wody na rzecz szybszego rozgrzania kaloryferów a co za tym idzie mniejszego zużycia drewna na rozpalanie. Oczywiście wygodniejsze jest palenie ciągłe ale w tym momencie nie ma już takiego zapotrzebowania na ciepło więc straty kominowe byłyby zbyt duże. Co do rozgrzewania kotła to mogę zamknąć zawór 4D i grzać tylko kocioł ale w końcu całą wodę i tak muszę w końcu doprowadzić do odpowiedniej temperatury , najlepiej za pomocą drewna ale dużo energii idzie wtedy z dymem.

Mam pytanie , oczywiście temat był poruszany wcześniej ale może niektóre osoby wymieniały kaloryfery z żeliwnych na np stalowe, interesuje mnie następujące zagadnienie: paląc w obiegu z pompą i kaloryferami żeliwnymi ciężko rozgrzać kaloryfery do np 60-70C, dużo strat jest na rozgrzanie kotła. Oczywiście zdaje sobie sprawe że ciepło jest akumulowane w kaloryferach i wodzie . Czy nie lepiej zainwestować w kaloryfery z małą ilością wody i móc szybciej rozgrzać układ a cały dom nagrzewać nie od 45C z kaloryferów tylko np 65C , nie musiałbym tracić tak dużo drewna na rozpalanie, co do palenia ciągłego to w tej chwili ociepliłem dom i nie ma takiej potrzeby i możliwości, może przy mrozach poniżej -10. Pozdrawiam.

Przed ociepleniem paliłem ok 4 miesięcy praktycznie bez wygaszania, po ociepleniu nie ma sensu bo będzie za ciepło a i tak duża część poszłaby w komin , w tej chwili ciepło akumulowane jest w murze i kaloryferach, wystarczy załadować połowę kotła , jeśli chodzi o kocioł najlepiej założyć do niego zawór mieszający 4D , optymalna temperatura na kotle to ok 60C, na kaloryfery w zależności od potrzeb, znajomy pali na 45-50 w kotle bez zaworu i już ma problemy ze smołą w kotle i komin mu zawilgł. Ja palę bez przedmuchów bo mam lekko uchyloną klapkę od wentylatora, w menu serwisowym jest np parametr nadmuch 0-1 , przy 1 są niższe obroty dmuchawy niż dla opcji 0 , ja mam ustawiona opcje nadmuchu 1 a w normalnym menu prędkość na 3.Histerezę mam na 1C. Można też ustawić załącznie/wyłączanie wentylatora na 45-50 C żeby nie dmuchał zbyt długo po wygaszeniu. Pozdrawiam.

Mam sas nwt 23 kW, palę rozpalając na naturalnym ciągu drewnem -5 min , potem węgiel 8-10 kg - 10 min , potem flot albo miał 8-15kg i wtedy włączam wentylator, zamykam popielnik, przymykam do połowy czopuch (dobry ciąg kominowy) ustawienia kotła , temp 60C , na kaloryfery żeliwne 39-45C z zaworu 4D, powrót do kotła ok 50C , przedmuchy 5s co 60 min, mniejszych się nie da, klapka od wentylatora jak opada to zostaje ok2- 3mm przerwy na ciąg naturalny , więcej nie bo opał będzie zdymiany , pompa załącza sie przy 49 C , wentylator też. Dom 190m2 , w tamtym sezonie nieocieplony i stare okna- zużycie 3 tony węgla 3 tony flotu 1m3 drewna - palenie rano i wieczorem przy mrozach 3 x doba, w tej chwili rozpalam 1x na dobę bo ociepliłem i wymieniłem okna , liczę na 20-30% mniejsze zużycie i 1-2 stopnie wyżej w domu.

Powodów na małą stałopalność może być kilka: źle dobrane obroty dmuchawy zbyt duży ciąg kominowy przy ew. lewym powietrzu zbyt mała powierzchnia zapalonego miału do dostarczonego powietrza - napisz jak rozpalasz , jeśli przy połowie zasypu temperatura spada może to oznaczać że jest zbyt mało żaru do kontynuowania palenia w stosunku do wielkości kotła - spróbuj mocniej rozpalić kocioł na początku - jeśli żaru będzie zbyt mało opał częściowo będzie się zdymiał a wentylator zamiast dostarczać powietrze do spalania będzie chłodził płaszcz wodny

Stary dom 3 kondygnacje ok 190m2 , w tamtym sezonie nieocieplony , stare drewniane okna, strop na poddaszu nieużytkowym 15 cm wełny, kocioł SAS 23kW, zawór 4D, żeliwne kaloryfery, temperatura 20-19 , zużycie 3 tony orzech 3 tony flot , 1m3 drewno - ok 3000 w tamtym sezonie, w tym roku ociepliłem 8 cm styro i wymieniłem okna , temp 21-20, niestety flot podrożał , zobaczymy o ile się zmniejszy zużycie opału, liczę na 30 %.

Ja mam 60s i jest ok, niektóre sterowniki maja ustawiany czas otwarcia.

Jeśli masz zawór 3D to możesz sterować albo temp. CO albo temp powrotu, moim zdaniem nie ma sensu inwestować w sterownik zaworu jeśli podnosisz temp powrotu, najlepiej jak ustawisz 3D temp powrotu na taka jak zalecaja, moim zdaniem ok 50C jest ok i po sprawie , jak 3D steruje temp Co to mozesz zalozyc sterowanie , możesz wtedy wykorzystać czujnik temp zewnetrznej.

Hmm, przeczucie mnie nie myliło, zawór 1,5 cala i grube rury kocioł zawór powrót zrobią swoje, rzekłbym a nie mówiłem...

Ja używam ARA651 - 60 s , steruję układem z dużą ilością wody i jest ok , co do przełacznika pomocniczego to nie służy on do regulacji ręcznej (w tym celu wystarczy wyciągnąć pokrętło siłownika o parę milimetrów, trzeba pamiętac aby po regulacji ręcznej wrócić pokrętłem do stanu w jakim go wyjmowaliśmy), przełącznik jest typu NO/NC z ustawianym progiem przełączenia - zielona krzywka.

Ja do kotła 23 kW mam komin 8-9 m wysoki fi 15 cm - wkład ze stali, ciag i tak jest super , przymykam na czopuchu nawet czasami do połowy, przy pełnym otwarciu spala się szybciej - różnica ok 20% , mimo że kociołek w miarę nowy i raczej szczelny , masz jakiś schemat swojego kociołka? Pozdrawiam.

dla mnie zawór (1 1/2'') przede wszystkim reguluje temp CO a jego dodatkową funkcją jest podniesienie temp powrotu i tak średnie temp to 60 kocioł/36-46 CO/powrót 50-55, na obieg kotłowy nie narzekam i na pewno nie będę montował dodatkowej pompy, co do zaworów to myślę że budowa wszystkich jest podobna -4 przyłącza i przegroda mieszjąca w środku,w każdym trzeba się liczyć z tym że nie uzyskamy pełnego odcięcia 2 obwodów ale w końcu to zawór mieszający. Można ew. sprawdzić możliwość podłączenia siłownika na przyszłość , sam używam zaworu ESBE z siłownikiem ESBE

3/2=6/4=1 1/2 '':) Zaworem tym reguluję instalację w zakresie 36-46 C (dużo wody w kaloryferach) aby uzyskać ten zam efekt grzewczy przy grawitacji ustawiam ok 10C wyżej (mniejszy przepływ wody) pozdrawiam.

z 5/4 nie wiem ale u mnie na 3/2 cala grawitacja śmiga bez problemu , koszt chyba ok 250 zł

Nie oszczędzaj , daj 4D 5/4 '' albo 3/2''

Odnośnie pytania , da się zrobić tak jak chcesz , zamontuj zawór nad wyjściem z pieca , jak najkrótszym obiegiem kotłowym tj kocioł zawór powrót na możliwie najkrótszym obiegu no i pamiętaj że im większy zawór 4d tym lepszy przepływ w obiegu kotłowym , ja posiadam 3/2'' i jestem zadowolony