m77

Zależy od ciągu komina, ja mam otwarte na 1/2. Przy paleniu z podajnikiem teoretycznie powinna być zamknięta, przynajmniej tak jest w moim kotle. Ale jak smoli, to można ją lekko uchylić (w moim przypadku reguluje się śrubką). W zasadzie jednak po to jest automatyka, aby nadmuch regulować wentylatorem, a taka otwarta klapka to wpuszczanie "lewego powietrza", o którym regulator nic nie wie.

A może to program komputerowy, bo taka dziwna składnia ...

Nie, nie możesz dolewać zimnej wody do rozgrzanego kotła, bo ci pęknie.

Jeśli kupiłeś 3d honeywella, to na stronie producenta znajdziesz techniczne materiały z opisem jego działania w zależności od wyboru instalacji. Generalnie można go zamontować na zasilaniu, wtedy masz regulację jakościową (stały przepływ, zmienna temperatura), albo na powrocie i wtedy masz regulację ilościową (stała temperatura, zmienny przepływ). Znajdziesz tam krótko opisane zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Smoła powstaje w wyniku palenia w niskich temperaturach przy niedoborze powietrza. Rodzaj węgla też może mieć wpływ, ale bardziej jego skład chemiczny. Granulacja o tyle, że tamuje powietrze, ale tak byłoby raczej przy groszku, a nie orzechu, jak sądzę. Również podła jakość węgla (niska kaloryczność) może wpływać na niższą temperaturę w palenisku, a więc pośrednio wytwarzać sprzyjające warunki dla powstawania smoły. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu smoły jest także słaby lub niestabilny ciąg kominowy. Sama technika palenia też nie jest bez wpływu – na przykład słabe rozpalenie i zbyt wczesne odcięcie dopływu powietrza zwiększa prawdopodobieństwo powstania smoły.

Jeśli sterownik ma priorytet trzymania temperatury powrotnej, a czujnik tej temperatury odpadnie z rury to objawy będą dokładnie takie, jak opisane: piec rozgrzany do nieprzytomności i zimne kaloryfery, bo sterownik zamknie zawór z powodu niskiej temperatury powrotu. Jeden uszkodzony czujnik i nie ma grzania w domu.

Jak zauważyłem są dwie filozofie ustawień kotłów retortowych: krótkich czasów podawania i długich czasów podawania. Trafność wyboru zależy od wielu czynników, czasem optymalny jest długi czas podawania, a czasem nie. Ponieważ nie jest to regułą. Jakiś czas temu postawiłem sobie pytanie, ile węgla potrzebuje kocioł, aby ogrzać sam siebie, gdy jego temperatura spadnie o 1C. Wyszło mi, że pojedyncza warstwa groszku (5 mm), która rozżarzy się w momencie wejścia przez kocioł w fazę grzania wystarczy na ogrzanie wody w kotle (55 l) o około 6 C. A więc byłaby w stanie ogrzać instalację o pojemności 150 l o całe 2C, czyli tyle ile wynosi na ogół histereza. Oczywiście zakładając, że wymiana ciepła nastąpiłaby błyskawicznie. W takich warunkach czas podawania mógłby być bardzo krótki. Wniosek: im więcej wody w instalacji oraz im dłużej trwa wymiana ciepła (na co wpływ ma indywidualna konstrukcja całej instalacji) tym czas podawania musi być większy, bo większy jest deficyt ciepła w momencie wejścia kocioł w fazę grzania i więcej węgla musi się jednocześnie palić na retorcie. Także wartość histerezy ma znaczenie – czy kocioł startuje na wstępie „ze stratą” 1C, 2C, czy więcej. Przy czym w niektórych regulatorach grzanie włącza się, gdy temperatura w kotle spadnie o wartość histerezy i trwa aż do uzyskania temperatury zadanej, a w innych włącza się, gdy spadnie o pół wartości histerezy i trwa do pół wartości powyżej zadanej. To także trzeba by uwzględnić.

Spróbuj skontaktować się raczej z działem technicznym producenta. Poza tym sprawdź, jak masz podlączony czujnik temperatury c.o., czy przypadkiem nie przed zaworem 4d. Czy regulator estyma pozwala otworzyć siłownikiem zawór mieszający w trybie testowym? Jeśli tak, to sprawdź, czy otwiera. Jeśli wszystko z zaworem jest ok. to przyślij na forum schemat instalacji. Może masz schrzanioną instalację. Są tu fachowcy, może coś doradzą.

Ponieważ nikt nie spieszy się z odpowiedzią, załaczam dwa schematy, które mi wpadły pod rękę.

Nie mam sterownika GECO, ale producent mojego sterownika był łaskaw napisać w instrukcji następującą uwagę: "Regulator przystosowano do półprzewodnikowych czujników temperatury produkcji firmy Philips. Czujniki te mogą wskazywać temperaturę z błędem do +/-3C". Innymi słowy, 3 C to trochę za mało, aby zwalić winę na żle zainstalowany czujnik. Słabe pocieszenie pewnie. Także podzielam opinię, że sterowanie elektroniczne pieca jest trochę na zasadzie "pi razy drzwi".

Nie piszesz jaki masz sterownik, a często producent sterownika ma na stronie www lub w dokumentacji schematy podłączenia cwu. Także producent kotła coś takiego miewa.

No widzisz, a z zaworem 4d mógłbyś miec 65 C albo 70 C na kotle i to samo w domu, tylko mniej smoły w kominie.

Dzięki za odpowiedź. Wcale nie chcę polemizować, tylko sobie coś przemyśleć. Pozdrawiam.

W kotle, który jest w piecu. Kocioł jest w środku pieca i jest w nim woda. A piec jest pomalowany na zielono, czerwono, żołto lub niebiesko, ma drzwiczki i rozmaite przyciski. Kocioł nie ma drzwiczek, bo jest szczelny i taki ma być. Innymi słowy kocioł to jakby silnik pieca, a piec to samochód. Tak mówi logika życia codziennego. Dlatego "w piecu się pali" po to, by "woda w kotle" miała odpowiednią temperaturę. Ponadto piec się kupuje i modernizuje, a kocioł tylko wymienia, jak pęknie.

Mógłbyś rzucić ze dwa słowa wyjaśnienia? Bardzo byłbym ciekaw tej opinii.

Nie wiem, czy to zabrzmi jak pocieszenie, ale każdego pieca trzeba się "nauczyć". Tak więc spędzenie kilku dni w kotłowni na początek to raczej reguła, niż wyjątek. Nawet jak wszystko jest OK, a zwykle nie jest.

Faktycznie, mówiliśmy z zupełnie innych perspektyw. Ja też miałem kiedyś zwykły piec, paliło się w nim czym się dało. Potem przyszły lata gazu. A teraz jest kocioł automatyczny na ekogroszek (Ling Combi). Ale że ma dodatkowe palenisko, na razie palę w nim po staremu na ruszcie i obserwuję automatykę. Właściwie mogę wyłączyć ją całą, oprócz regulacji zaworu, a to zachowanie zaworu czasami mnie zadziwia. Gdybym kiedyś znowu musiał sprawić sobie skromniejszy piec, taki z dolnym spalaniem i miarkownikiem ciągu, bez wentylatora, to jedyną rzeczą z której bym nie zrezygnował to właśnie siłownik na 4d sterowany jakimś prostym sterownikiem. Oczywiście bez podajnika dłubanie przy otwieraniu zaworu nie ma większego sensu, bo w piecu i tak pali się to, co się pali. A tu chodziłoby o to, by nie dopuścić do zbędnych faz grzania. Ale ponieważ właśnie palę bez podajnika, stąd zatrzeżenie, że pomysł jest czysto teoretyczny. Ale jeśli okaże się w zimie, że piec pali za dużo, to "wszystkie pomysły będą dobre", aby je wypróbować. Pozdrawiam

Bez przesady, w tym równaniu trzeba brać pod uwagę wysoką temperaturę paleniska, masę węgla palącego się masę powietrza w pojedyńczym cyklu nadmuchu i jego temperaturę. Potrafisz obliczyć, jaką temperaturę musiałoby mieć powietrze, aby miało jakikolwiek wpływ na temperaturę spalania? Właśnie, że nie. Przeczytaj dokładnie post. Nie ma mowy o podwyższaniu temperatury kotła, bo ta jest zadana, albo wyliczona przez regulator. Chodzi natomiast o delikatniejsze puszczanie ciepłej wody w obieg. Wystarczy posiedzieć sobie w kotłowni, popatrzyć jak pracuje zawór i jak oscyluje temperatuta kotła, by zauważyć w czym rzecz. Układ na paliwo stałe traci ciepło przede wszystkich w gwałtowanych zmianach, bo ma duży bezwład, węgiel to nie gaz, który można całkowicie przymknąć i właśnie ten bezwład jest miejscem, gdzie można znaleźć oszczędności. Cały czas mowa oczywiście o piecu sterowanym elektronicznie.

Coś mi się nie podoba w rozumowaniu, wedle którego im cieplejsze powietrze dochodzi do paleniska, tym lepiej. 1. Im powietrze jest cieplejsze tym rzadsze i ma wagowo mniej tlenu w tej samej objętości, ogrzane powietrze wymaga zwiększenia nadmuchu dla spalenia tej samej ilości węgla, a zwiększony nadmuch to szybsza wymiana ciepła, w związku z czym większe spalanie węgla, a ta reszta ciepła pójdzie w komin. 2. Powietrze w przeciwieństwie do węgla ogrzewa się bardzo szybki, niemal natychmiast, o czym można się przekonać zbliżając dłoń do zapalonej świecy. A więc ta ilość ciepła, która jest potrzebna do ogrzania powietrza w palenisku i tak pójdzie w komin, bo jest "w granicach błędu". Nie da się oszukać prawa fizyki i z tej samej wagowo ilości węgla otrzymać więcej ciepła inaczej, jak podwyższając sprawność pieca, czyli redukując ilość ciepła, które nie ogrzewa wody, tylko kotłownie, czy komin. I tutaj pytanie, o ile spadnie teperatura paleniska, zakładając, że jest tam 500-600 C, gdy dołożymy kilka litrów powietrza o temperaturze 30 C zamiast 0 C? Czy ten spadek temperatury (w stosunkowo krótkiej fazie grzania) będzie mieć jakikolwiek wpływ na temperaturę wody w kotle? Co z tego jeśli temperatura w kotle spadnie z 70 C do 69.5 C (o ile w ogóle spadnie)? Sterownik i tak nie zwiększy podawania węgla, nic się nie zmieni. O wiele więcej można zaoszczędzić zmieniając sterowanie zaworem 4d, czyli tak zaprogramować sterownik, aby zawór mniej się otwierał niż wynika to z jego algorytmicznych wyliczeń. Trzeba by w tym celu dać nieco krótszy czas otwarcia niż to wynika z parametrów technicznych siłownika, wtedy sterownik myśli, że otworzył zawór na 25%, a w rzeczywistości otworzył go na 23%. Kocioł się mniej schłodzi, jego "zapas temperatury" starczy na dłużej. Ponieważ sterownik włącza podawanie, kiedy spada temperatura kotła poniżej zadanej (lub wyliczonej przez regulator pogodowy), teoretycznie jakaś oszczędność powinna być. Tylko trzeba pamiętać, by przy dużych mrozach, zwłaszcza jeśli mamy kocioł o mocy nieco podlimitowej, wrócić do właściwych ustawień, bo możemy mieć niedogrzanie. W tym wypadku zarabiamy oczywiście nie w jakiś cudowny sposób, ale ograniczając jedynie bezwład układu, gdyż w zasadzie sterowanie pozostaje bez zmian. Obcięte zostaje tylko maksymalne otwarcie zaworu (zamiast 100% mamy np 92%). Czy otwarcie zaworu na 100% jest potrzebne i jak często, to wydaje mi się kwestią indywidualną instalacji, mocy kotła oraz temperatury za oknem. Jeśli w czyjeś instalacji zawór musi otwierać się na 100% a nie 92% (bo tu następuje obcięcie), to opisana wyżej metoda nie będzie mieć większego sensu. Także nie ma sensu w momencie rozpalania pieca, bo opóżnia nagrzanie się domu. Ale kiedy piec się już pali "równo i spokojnie" można spróbować. Acha, ten pomysł to jeszcze tylko teoria, nie miałem okazji przećwiczyć go w praktyce, więc nie biorę żadnej odpowiedzialności za wynik eksperymentów.

Najpierw ten niedopalony węgiel musi powstać, a dopiero potem tamuje cug, a powstaje z braku powietrza. Właśnie te otwory służą prawdopodobnie do regulacji dopływu powietrza. Czy można je otwierać i przymykać w sposób ciągły? Jeśli nie, to trzeba by coś w nich przerobić, aby było można. Tych dwóch rzeczy, o których pisze alz nie da obejść: 1. Komin musi wciągąć dym 2. Węgiel musi mieć powietrze do spalenia Im mniej powietrza do spalenia, tym większy ciąg musi być. Ponadto przy suchej destytlacji węgla powstaje nie tylko gryzący, smolisty dym, ale zawiera on także podwyższoną zawartość tlenku węgla, więc czopuch musi być otwarty, bo robi się niebezpiecznie.

1. grudkowatość popiołu to może być kwestia gatunku węgla 2. sadza w piecu zawsze jest i będzie, bo "jest w węglu" jak masło w mleku, pytanie tylko ile. 3. Wysoka temperatura - to jest zachowanie dziwne, a odpowiedź serwisanta kuriozalna. W trybie pogodowym regulator sam sobie oblicza temperaturę kotła. i nie powinien dopuścić do tak dużej temperatury kotła jesienią, przy plusowej temperaturze około 10 C. Co może być przyczyną? Na przykład źle zaprogramowana krzywa grzania. W sterowniku ESTYMA programuje się ją dwoma punktami -20C i -10C. Jeśli dla temperatury zadane dla obu tych punktów będą niewiele się różnić między sobą, to zdefiniowana w ten sposób krzywa grzania będzie płaska i dla wartości +10C na zewnątrz również wyznaczy nierealistycznie wysoką tempertaturę kotła, którą regulator będzie się starał utrzymać. Inną przyczyną powstawania tak wysokiej temperatury kotła może być jakiś monstrualnie duży nadmuch spowodowany jakąś nieszczelnością, np. zwyczajnie niedomnkiętymi drzwiczkami pieca. Wtedy piec pali się sam z siebie nie zważając na żadne elektroniczne sterowanie. 4. Trzeba dokładnie przestudiować w jaki sposób wspólpracuje ESTYMA z termostatem pokojowym, to znaczy jak reaguje na zwarcie styków i jak ma mieć podpięte końcówki. Jeśli byłyby podpięte przez pomylkę odwrotnie, to termostat zamiast podtrzymania wprowadzałby piec w fazę grzania i piec grzałby "do nieprzytomności" o ile termostat miałby priorytet przed jego własnymi wyliczeniami. To by również mogło tłumaczyć wysoką temperaturę w punkcie 3. Tyle, na gorąco, co mi przyszło do głowy.

Odpowiem, choć są lepsi fachowcy. 1. Zawór 4d to dłuższe życie kotła 2. Regulator pogodowy steruje kotłem, utrzymuje zmienną temperaturę kotła w zależności od pogody i steruje siłownikiem otwierającym i przymykającym zawór 4d. Tego się nie "podpina" tak po prostu jak termostat pokojowy.

Nie jestem specjalistą, ale gdyby mnie się coś takiego przytrafiło, to podłączyłbym zawór np. do węża ogrodowego, aby na własne oczy przekopnać się czy i jak przepuszcza wodę. Jeśli zawór okazałby się ok to przyczyna musi leżeć wyłącznie w sprawach związanych z ciśnieniem - pompa, grawitacja, zawory, dławienie, kamień kotłowy w rurach, tego typu rzeczy.

Jak to należy rozumieć?

Też mam (od niedawna) Ling Combi, w zasadzie palę w nim dopiero drugi tydzień - na zmianę groszkiem i zwykłym orzechem (w górnej komorze). Z tego co widzę, to sterownik RecalArt raczej działa. W wersji pogodowej utrzymuje zmienną temperaturę kotła. Reaguje na wpływ temperatury pomieszczenia w stosunku do ustawień na sterowniku. Reaguje na wybór krzywej grzania. Włącza grzanie, gdy temperatura kotła obniży się poniżej 50C i włącza awaryjne przepompowanie kotła, gdy temperatura przekroczy 85C (co przy paleniu ręcznym w górnej komorze może się zdarzyć). Podawanie węgla trzyma idealnie, żadnych spieków, spalanie na retorcie bez kraterów (węgiel "Pieklorz" ustawienia U1/U2/U3 = 8/26/32). Ale trzeba pamiętać, że są tam jeszcze istotne ustawienia serwisowe: np. czas włączania nadmuchu przed i po podawaniu, oraz długość cyklu podawania w podtrzymaniu. Mam jeszcze problem z otwieraniem i zamykaniem zaworu mieszającego, ale z tego co się zorientowałem wynika to raczej z błędu w instalacji (źle zamontowany czujnik temperatury), a nie z winy regulatora. Na razie tylko tyle mogę powiedzieć.