mlodzieniec

Dobry zwyczaj nie pożyczaj... I na piasek uważaj. Choć podobno te nowe łańcuchy Stihla PiccoDuro są odporniejsze na piach. Ale ja w to nie wierzę. Poza tym są dużo droższe.

Kiedy ostatnio czyściłeś kocioł? Należy to robić przynajmniej raz w tygodniu, te górne pokrywy zdejmujesz i szczotką drucianą usuwasz popiół i sadze. Komin kiedy był czyszczony? Masz wybuch, bo zamykasz dolne drzwiczki - zbiera się gaz, po otwarciu górnych dopływa świeże powietrze i bum - normalne. Spróbuj tak: uchyl drzwiczki popielnika na ok. centymetr, poczekaj chwilę, aż gazy pójdą w komin, i wtedy otwieraj drzwiczki górne przy jednocześnie uchylonych dolnych. Jak nie pomoże napisz, pomyślimy dalej.

Teoretycznie tak ale z natury nie ufam w pełni elektronice.

Na kotle zawsze jak najwięcej a do regulacji na zasilanie zawory mieszające, przykładowo u siebie mam zadaną 60 bez względu czy na dworze +5 czy -30, a na grzejniki podawane 40 - 45 sterowane zaworem 3D. Jak się ochłodzi to wygrzej kocioł ustawiając zadaną na ok. 70 stopni i kilka godzin tak utrzymaj, to dobrze zrobi dla blach. Nie masz smoły w kotle?

Różnie to producenci zalecają, większość wymaga odpowiedniej temperatury wody powrotnej. Na zasilaniu zaś 57 i więcej, a najlepiej powyżej 60 czy nawet 65 a do regulacji podłogówki zawory mieszające. Niska temperatura powoduje wykraplanie wody na ściankach wymiennika, w połączeniu z kwasami ze spalania powstaje zabójczy dla blachy kwas siarkowy i żre kocioł jak wygłodniały kornik świeże drewno. Kilka lat i pewnego zwykle mroźnego dnia w kotłowni można łódką pływać.

Te 16 kW to na ocieplony dom trochę dużo mi się wydaje. I z zaworami termostatycznymi w kotle na paliwo stałe tez trzeba rozsądnie, bo po nagrzaniu pomieszczenia zawór odcina grzejnik i można sobie podgotować wodę w kotle. Niby są zabezpieczenia ale...

Nowe auto też może co chwile lądować w serwisie, a kilkunastoletnie poza zmianą rozrządu, oleju, filtrów i paliwa nie wymaga troski. I rysa na parkingu mniej boli. Wracając do pilarek, to fakt, ceny części są kosmiczne. Ale to celowy zabieg, by nie naprawiać starej, tylko kupić nową, bo może wyjść niewiele drożej taka operacja. To celowe, przewidziane przez producenta awarie po określonym czasie, by naprawa była nieopłacalna. A do elektrycznej pilarki warto mieć dobry przedłużacz. I nie za długi. A im dłuższy tym grubszy przewód, minimum 1,5 mm2.

Ta pompa do szamba to chyba jakaś pomyłka, silnik 250 W - spali się za pierwszym podejściem przy większym zbiorniku. Jakaś woda z zalanej piwnicy pójdzie ale nic więcej. Do szamba powinna być pompa co najmniej 2 kW i to z rozdrabniaczem, najlepiej żeliwna z wyjściem na wąż 2".

Mam Partnera 351 - przez swoja niewiedzę kiedyś popsułem sprzęgło - ale wymiana niedroga w sumie. Teraz urwał się przewód od cewki - i piła się nie gasi, trzeba ją zalać paliwem wciskając ten przycisk pompki dopiero zgaśnie. Poza tym moc jest nieco za mała, teraz kupuje twarde drewno i te 1,6 kucyka nie wystarcza, do podcinania krzewów czy drobnych patyków jak najbardziej, ale dąb i inne twarde gatunki - odpada. Posiadam tez kose spalinową Partnera, dokładnie model Colibri, ten pierwszy, teraz jest jakiś Colibri II. W 2006 roku dałem z nią 399 zł - do tej pory tylko wymieniam żyłkę, wsadziłem żyłkę 2,4 mm i tnie aż miło, nawet twardsze rośliny. Świecę wymieniłem przez te 6 lat może 2 razy, filtr powietrza co jakiś czas myję w płynie do naczyń, suszę i dalej działa. Benzyna świeża co sezon, na zimę spuszczam, olej do paliwa w proporcji 1:40 i tak od 6 lat. Do wykaszania tą podkaszarką mam ok. 600 m2 dość nierównego terenu co ok. 2 tygodnie - i tak od maja do września. No czasem dostaje po tyłku kosa i nieco już zaczyna dymić mocniej, ale za te pieniądze nie oczekiwałem wiele. Męczy nieco brak szelek ale idzie się przyzwyczaić. Dla porównania wujek kupił kosę NAC - szelki, tarcza - po miesiącu gaźnik padł, wymienili na gwarancji i jest OK. Pilarkę też ma NACa, nie wiem jaki model ale jakiś niedrogi - i prowadnica zjechana od początku, tnie krzywo i ucieka w bok rzaz. Podsumowując: można kupić tanio i mieć spokój a można dać gruba kasę i co chwila latać do serwisu. Teraz nawet markowy sprzęt to loteria bo podzespoły są azjatyckimi rękami produkowane. Ile Stihla w Stihlu - nie wiadomo. Faktem jest, że pracownicy zawodowi lasu używają tylko tych 2 wiodących firm. Przynajmniej ci, których znam osobiście. Dla amatora pilarka za 2000 zł to przesada. ALe kto zabroni biednemu bogato się bawić? ;)

Dlatego mam elektryczną, za 230 zł i od 2 lat tnie a do większej ilości twardego drewna poproszę znajomego, jego ma moc 3,5 KM i tnie aż miło nawet dębowe grube kawałki. On zarobi, ja mam pocięte drewno i nie muszę wydawać 1500 zł na coś, czego użyję raz na rok przez kilka godzin. Jak sobie policzyłem to taka kwota mi wystarczy na usługi koleżeńskie przez 20 lat. Chyba że doliczyć napoje na koniec pracy to 15 lat. Niech sobie każdy policzy, co mu się opłaca. Palę głównie węglem więc u mnie drewno tylko na sezon letni do grzania cwu, 4 mp brzozy i/lub dębu oraz trochę na rozpałkę zimą, ale niewiele bo kotła nie wygaszam całkowicie nawet do czyszczenia.

Partner to chyba tania linia Husqvarny, mają wspólny serwis i dystrybutorów, część podzespołów jest wspólna. Ale wiadomo, nie wszystko. Mam podkaszarkę spalinową Partnera i tnie od 6 lat aż miło, pilarka niestety wcześniej padła - ale wtedy byłem młody i niedoświadczony, pewnie sam się dołożyłem do tego źle oceniając możliwości sprzętu. Miękkie drewno sosnowe cięła lekko, ale twarde niestety, za słaba. Teraz elektryczną kupiłem do prac wewnątrz domu - awaryjnie pociąłem nią powaloną przez burzę jabłoń, stara 50 letnia antonówka. Odpowiednim łańcuchem szło pięknie, z przerwami by nie zajechać silnika. Fakt, przewód się plątał trochę ale jakoś dałem rady, a pożyczać nie lubię więc się musiałem pomęczyć tym co mam na stanie. Silnik elektryczny 2 kW to moc ok. 2,7 KM - dobra spalinówka z takim silnikiem kosztuje ok. 1200 zł. Jak masz cięcie raz do roku to pomyśl o elektrycznej, jak nie chcesz plątaniny kup coś markowego o mocy ok. 3 KM, do liściastego drewna mniej będzie za słabe. Na tanie chińskie szkoda kasy - za 500 zł kupisz wypas elektryczną, a używanej spalinówki nie warto, bo możesz dołożyć drugie tyle na części, sama prowadnica i łańcuch to ok. 100 - 150 zł. Inna opcja - wziąć znajomego co ma dobrą piłę, kupić benzynę, olej i flaszkę na zakończenie pracy, dasz komuś zarobić i nie będziesz miał kolejnego grata w garażu czy warsztacie. Nieużywana piła też się niszczy.

Kotły jak kotły, szału nie ma. Przeglądałem ulotki, oglądałem w sklepie - jakoś mnie nie przekonują, choćby masa niska - kocioł 15 kW waży 160 kg - mój SAS 14 kW ma masę 260 kg. Sławex sprzedaje swe kotły głównie w sieci marketów budowlanych - czyli tania linia dla oszczędnych, bo ceny są faktycznie niezłe jak na deklarowane parametry. Tylko chytry 2 razy traci.

Dobrze ustaw parametry, skoro kopci na czarno to widać powietrza za mało, komin za wąski, za mało powietrza w kotłowni [zła wentylacja], kiepskie paliwo... Poza tym to Defro...

Ja dałem Rockwool Megarock 150 mm, lambda 0,039, 4 m2 w rolce, dość ciężkie i duże te rolki ale jakoś dało radę je wnieść na strych. Zatem mam opór cieplny ok. 7 uwzględniając straty, nie przykrywałem niczym i nic pod spód nie układałem, wprost na beton. Teraz jak się rękę włoży pod wełnę jest ciepła od spodu. I ciszej w domu.

Dla lambdy 0,039 i grubości 20 cm opór cieplny wyjdzie ok. 5 więc przyzwoicie, im grubiej tym lepiej, ja dałem 30 cm w dwóch warstwach po 15 kładzione przemiennie. Tylko kup miękką wełnę w rolkach.

Na styropian powinieneś dać tak z 5 cm wylewki by to miało sens. Z tego względu u siebie [też strop beton i dach blacha na deskowaniu] położyłem 30 cm wełny skalnej Megarock w dwóch warstwach po 15 cm naprzemiennie by mostki zlikwidować Bez żadnych folii położyłem. Szklana z czasem może się deformować i wyglądać jak szmata, tak sporo osób mówi, skalna jest lepsza. I nie taka szkodliwa przy układaniu. W pokojach od razu 2 - 3 stopnie cieplej i dużo ciszej podczas deszczu. Uszczelnij jednak najpierw dach a w miejscach, gdzie chodzisz, zrób prowizoryczną podłogę z legarów i np. płyt OSB. Jeśli nie masz zamiaru mieszkać na poddaszu to kompletnie bez sensu jest ocieplać dach.

A np. Per eko KSW 9 kW? 11 kW za dużo, 16 to w ogóle kosmos na taki metraż. Teraz wyrzucasz pieniądze kominem.

Witam, na początek - za duży kocioł, z zasobnikiem cwu 100 litrów wystarczy kocioł o mocy 11 KW, max 12. I z Defro są kłopoty, wiele osób o tym pisze, warto poczytać i wybrać może coś innego. Jakie rury? Miedziane moga być, średnice 28, 22 mm, do kotła śrubunek pompy obiegowe do co i cwu, przed nimi filtry, za nimi zawory zwrotne, na każdym obiegu zawór różnicowy żeby w razie awarii prądu działało grawitacyjnie. Pompa cwu pozwoli szybciej nagrzać wodę. Do tego zawór mieszający, ja mam 3D przed pompą co podmieszanie z powrotu wyprowadzone, dodatkowo powrót cwu podgrzewa powrót kotła. Przy grzejnikach zawory termostatyczne, ew. kulowe, naczynie wzbiorcze najlepiej na strychu, ocieplone na zimę. Wpięte bezpośrednio np. z obiegu cwu, bez żadnych zaworów, spust do kanalizacji. Warto też dać zawory kulowe odcinające obieg powrotny i główny, by latem swobodnie grzać wodę bez ogrzewania domu. Odpowietrzniki automatyczne na każdej nitce obiegu, oczywiście nad zasilaniem by to miało sens. Do tego dużo kształtek, kolanek, nypli, muf, redukcji, szczotek drucianych do czyszczenia rur, gwintownica, klucze...

To może ogrzewanie sufitowe? Podłogę będziesz mógł sobie zastawić regałami, grzejników nie będzie a ciepło tak. Tylko dla takiej powierzchni będzie to drogie. Przemyśl sprawę, grzejniki nie zajmują wiele miejsca.

SAS NWT - ogólnie OK, ale... W zasypowej trochę smoły, spalanie paliwa zgodne z tym co podaje producent [w duże mrozy ok. 1,4 kg na godzinę wobec katalogowego 1,2 kg]. Teraz ociepliłem stropy więc spalanie spadło, stałopalność ok. 18 godzin na zasypie nieco wzrosła, spalanie drewna z dmuchawą powoduje smolenie. Bardzo dobry dostęp do wyczystek, łatwe czyszczenie kotła, klapki na czopuchu - też doceniam. Do tego estetyczne wykonanie, to też jakoś wpływa na wizerunek. Dobry kontakt z serwisem, odpowiadają na maile i wyjaśniają wątpliwości. Czego mi brakuje? Np. fabrycznego PW. Ogólnie z kotła jestem zadowolony, parafrazując pewien znany film "minusy nie przesłaniają mi plusów". Cena porównywalna z konkurencją. Na razie tyle.

Kocioł zasypowy SAS NWT 14 kW ze sterownikiem Tech ST-32.

Bardzo dziękuję i dołączam do życzeń. Wesołych Świąt!

U mnie to np. wygląda tak: zadana 60, histereza 2. Spada na 58 - włącza się nadmuch, po czym temperatura spada do 54 - a potem zaczyna rosnąć dość szybko, co 5 sekund jest pomiar z czujnika i widzę, że co 5 sekund rośnie o 0,2 lub 0,3 stopnia, ale bywa i tak, że o 0,5. Czyli 1 stopień to u mnie ok. 15 - 25 sekund. A potem po wyłączeniu nadmuchu jeszcze rośnie do ok. 70, bo to ciepło gdzieś musi się podziać, znów spada i tak w kółko. Paliwo orzech 29 MJ, I jak tu zmierzyć sprawność bez ciepłomierza? I ile węgla uległo spaleniu, by tyle energii dostarczyć? Bo zasypane 20 kg, na dole żar, na górze kawałek papieru leży i się tylko lekko przyrumienił.

Po czyszczeniu kotła z popiołu i osadu na wymienniku czas będzie zapewne krótszy. Jak długo? To zależy. Od kotła, paliwa, instalacji i pewnie wielu innych czynników.

Musiałbyś mieć zawsze jednakową temperaturę wody w grzejniku, by się nic nie rozszerzało ani kurczyło. Gdy masz termostaty, to tak nie będzie, bo głowica to się otwiera, to zamyka. Wyrzucenie termostatu też nie da wiele, mam zwykły zawór kulowy i też czasem stuka. Śpij ze stoperami w uszach.