mlodzieniec

14 kW na 100 m2 + 100 l cwu. Ale dom nieocieplony, na otwartej przestrzeni bo obok puste działki, więc hula wiatr że głowę urywa, okna też nie są super szczelne. Sadpal dodaję ale to nie rozwiązuje sprawy smoły. Komin 14 x 24 wysoki 8 m. Zimą aż huczy w nim ale zamykanie czopucha pogarsza smołowanie. Ręce opadają. Ogólnie to w domku ciepło i latać nie trzeba ale ta smoła...

Jak możesz to wrzuć na strop nad ostatnia kondygnacją ze 30 cm wełny mineralnej, a kocioł hmm ja bym teraz wybrał HEF model Hef albo wersję bez nadmuchu mojego SASa, bez bajerów bo to tylko strata pieniedzy. Albo zamówił u Kolegi z tegoż forum.Ty potrzebujesz ok. 19 kW,jak masz cwu z kotła to 21 - 23.

Dziś pierwszy raz otwarłem zawór na grzejniki, ale to tylko przepalenie kilkugodzinne. A zimą to jedynie ciągłe grzanie, nie opłaca się studzić instalacji, zimny mur trudno ogrzać.

Stałopalność ma dobrą, w mrozy -20 mam do 16 - 18 godz. na zasypie orzech I i trochę miału, pożera ok. 1,5 kg na godz. tylko ta smoła mnie denerwuje. Lubi drobniejszy sort węgla, w tym roku kupiłem orzecha I i II zmieszane. Na górze są 2 wyjscia, w jednym mam termometr taki zwykły a w drugim zawór bezp. Dziurawił nie będę, ogólnie to trochę lipa wyjdzie z przerabiania. Teraz chyba wybrałbym NWG bez "bajerów".

U siebie mam tylko dmuchawę, od chyba roku można ten model mieć też z miarkownikiem, ja mam jeszcze ten starszy typ i do miarkownika muszę drzwiczki przespawać, jak już wspomniałem. Czyli powiadasz, że jeśli np. cegłami szamotowymi zatkam dziurę pod pierwszą przegrodą, to będzie od góry szło? Tylko trochę to skurczy komorę zasypową. I jak do tego ma się nadmuch, nie wygasi kotła? Bo jakby zasypać, odpalić od góry a potem niech się do dna pali, mogę tak? Obecnie gdy ogień idzie od dołu jest sporo smoły mimo wysokich temperatur powyżej 60 stopni. Na razie tylko przepalam codziennie drewnem na cwu, bez dmuchawy tylko uchylając drzwiczki popielnika ale z węglem tak się nie da bo jakby się rozpędził cały zasyp to buuum pewne. Ale sezon już blisko i tak kombinuję, co by tu zmienić. Nie mam wielkich umiejętności technicznych ani narzędzi typu spawarka więc nie biorę się za jakieś duże przeróbki by nie popsuć bardziej. O ile można ten kocioł bardziej popsuć.

Witam, mam tego nijakiego SASa NWT i chciałbym w nim palić od góry. Ale producent wyraźnie w DTR zabrania, bo to kocioł dolnego spalania. Wiem już, że nie jest dolnego tylko nijakiego. Dziury nad 1 przegrodą nie zatkałem na razie, bo nie chcę wybuchu jak ruszy wentylator. Chyba że częściowo ją zatkać tak w 70%. Powietrze nadmuch daje od dołu w popielnik i tylko najwyższą dziurką w komorze zasypowej, reszta zatkane, czyli coś jakby wtórne. Jakbym zapalił od góry, to co się może stać? Od dołu zacznie rdzewieć czy o co chodzi z tym zakazem? Miarkownika na razie nie mam, bo trzeba by wspawać inne drzwiczki, same one 100 zł + wysyłka, miarkownik i robocizna na razie brak funduszy. Dziś wrzuciłem drewna, odpaliłem na górze ognisko i co, ogień zasysa dołem. Pozdrawiam.

A najlepiej kupować drewno liściaste zimą, w styczniu - lutym, ma najmniej wody, najgorsze jest majowe, aż pryska podczas rąbania.

Trochę szybciej ale bez pocięcia i połupania to długo jeszcze poczekasz. Drewno opałowe powinno być sezonowane minimum 1,5 roku, sosna średnio się nadaje na opał, lepsze liściaste brzoza, dąb, buk.

Ta, gdzie chcesz chodzić zrób prowizoryczną podłogę - wełnę ułóż między legarami a na to płyta OSB. Nie ściskaj wełny bo ona izoluje na tyle, na ile jest gruba, jak 15 cm ściśniesz do 3 to będzie izolować jak 3 cm. Moja miała chyba lambdę 0,039 i kosztowała 20 zł/m2 :wacko: Wełnę można przykryć wiatroizolacją ale ja u siebie tego nie mam, na goły beton rozwinąłem i w pokojach od razu się zrobiło ciszej podczas deszczu /dach blaszany/ i cieplej o 3-4 stopnie przy identycznym ustawieniu ogrzewania.

U siebie mam strop betonowy i ocieplałem go wełną skalną z rolki. Lepiej się dociska w szczeliny, dokładniej przylega, na gładkim płyta tez się sprawdzi jak np. do wygłuszania ściany ale ja wybrałbym rolki. Pamiętaj, by dać 2 warstwy naprzemiannie układane, by uniknąć mostków cieplnych i wilgoci.

Styropian odpada, najwyżej nad dachem przestrzeń wypełnię jakimś żwirem czy czymś. Komin mam po szlamowaniu, i zimą się poci na poddaszu, wewnątrz jest wilgotno. Nowy kocioł i chłodne spaliny...

Witam, chciałbym ocieplić część komina przechodzącą przez nieogrzewane poddasze. Czym najlepiej to zrobić? Zastanawiałem się nad przyklejeniem wełny mineralnej na klej, można tak? Specjalne płyty kominkowe z wełny są za drogie, jedna 0,6 m2 20 zł. Komin ceglany otynkowany tynkiem cementowo - wapiennym. Nad dachem też muszę ocieplić ale to raczej styropian i blacharska obróbka. Dziękuję i pozdrawiam :)

U mnie przy +38 w cieniu udało się napalić bez dymienia do wewnątrz - komin wyczyszczony, 24 x 14, wysoki 8m ciągnie nieźle, zimą aż huczy.

2% to dużo, zwykle dobre węgle mają poniżej 1%, brunatny zaś nawet 5%. Siarka spalając się tworzy z wilgocią żrące kwasy, niszczące kocioł, komin i trujące okolicę.

Malowałem dach pędzlem poliwinylowym Lowicynem S, a potem niewidoczny fragment rynny chlorokauczukiem nie pamiętam jakim. I faktycznie, chlorokauczukiem idzie to lżej, jest rzadszy i mniej męczy praca. A efekt hmm podobny. Hammerite dałem na nieco skorodowaną bramę - najpierw oczyszczenie powierzchni drucianą szczotką i papierem ściernym, do czystej blachy, potem porządne oczyszczenie z pyłu i dopiero farba - na czystą rdzę to szkoda czasu i pieniędzy. Podstawa to przygotowanie podłoża.

W takim razie podzwoń po składach i dowiedz się jaki mają w ofercie, jakie parametry i cena, pamiętaj o spiekalności. Im mniejsza tym lepiej.

Hammerite jest dość gęsty i szybko gęstnieje po otwarciu puszki - do kompresora coś za bardzo mi się on nie widzi. Jeśli chcesz zrobić szybko, to owszem, ale jak ma być również dokładnie i z efektem, np. młotkowym - to tylko manufaktura. Wbrew pozorom możesz więcej stracic kompresorem - po co pryskać w powietrze? A farba droga, 0,7 litra to wydatek coś ok. 32 zł. :wacko: Mniej więcej jak Stock :lol:

Najpierw napisz, jaki kompresor, pistolet. Bo może szkoda czasu na takie malowanie. Rozcieńczenie zależy od farby, trzeba lepkościomierzem zmierzyć czas opróżnienia pojemniczka i wtedy widać czy jest OK czy trzeba rozcieńczyć bardziej. Odległość - ok. 20 cm, przy czym trzeba jechać równolegle, nie jakbyś kosił kosą, przy malowaniu poziomo z dołu do góry się przesuwaj. Poza tym do malowania amatorskim kompresorem i pistoletem trzeba mieć nerwy, sąsiad zaczął i skończył pędzlem. Porządny sprzęt kosztuje duuużo, a tanim efekt wyjdzie jak... Swoje ogrodzenie [400 sztachet szer. 9 cm wysokość 150 cm] malowałem ręcznie, z obu stron, drzwi też ręcznie maluję - pędzel podkreśla ładnie rysunek drewna, pistoletem to jakby gumą pokryte, niezbyt to eleganckie mi się wydaje. Bramę malowałem 2 lata temu Hammeritem efekt młotkowy - też ręcznie, tak nawet zalecają. Do malowania wewnątrz pomieszczeń możesz użyć innego typu kompresora. I zawsze maski, odzież ochronna, to podstawa.

Dobry węgiel nie może być tani. Z tego co znalazłem, to na Tęczowej mają węgiel z KHW - osobiście też kupuję węgiel z tego holdingu i jest naprawdę dobra jakość, z tym że ja kupuje orzecha. Porównując ceny spojrzyj tez na parametry, zawartość popiołu, siarki i spiekalność. Jak zajrzałem na taniopal.pl to się przeraziłem, no niby taniej niż u mojego dystrybutora ale popiołu 14% wobec 6%, siarki 1,7% a mój ma deklarowane do 0,8%. Także nie zawsze warto kupować tanio, bo co z tego, jeśli z każdego worka 25 kg wyniesiesz 2 kg popiołu więcej niż z dobrego węgla? Masz teraz dobry groszek, ceny latem są niższe niż w sezonie - jeśli znajdziesz identyczny taniej to kup ale ja na Twoim miejscu bym nie zmieniał czegoś, co jest dobre.

Ja tam przy cięciu zawsze daję 2%... dodatek oleju do benzyny :lol:

Narysuj schemat - będzie prościej zrozumieć.

Swoją zawsze odpalam na ziemi, i butem przyciskam do podłoża. Na ssaniu to trzeba uważać bo czasem łańcuch się obróci. A krajzegi są zdradliwe, odbicie drewna w głowę i człowieka nie ma. Zakleszczenie pilarki - zdarza się, ale zwykle wtedy, gdy nie ma luzu wokół przecinanej kłody - jak jest luźno to sam kawałek odcinany spada na ziemię. No i trzeba sprawdzać naciągnięcie łańcucha - nawet jak zimny był ciasny to po kilku przeciętych kawałkach może latać luźno. Poza tym odpoczynek - nie ma co się przemęczać, lepiej pracować kilka dni po trochu niż sobie coś zrobić z przemęczenia, a szczególnie jak jest ciepło na dworze, opary benzyny, spaliny, gorąco bucha od maszyny, słońce dopieka - szkoda człowieka. Haha ale wierszyk :D

Wg mnie przeginasz. Krojąc pospiesznie pomidora na kanapkę też można się mocno pokaleczyć.

Witam, mam propozycję dla Administracji, by obok nicku, awatara i liczby postów oraz miejscowości zrobić miejsce na wpisanie nazwy posiadanego kotła, modelu, producenta, mocy, spalanego paliwa itp. Tak jest np. na forach motoryzacyjnych, gdzie można wpisać posiadany model auta, typ silnika itp. Mogłoby to pomagać przy rozwiązywaniu problemów albo ułatwić wyszukanie kogoś, kto ma dany kocioł i poprosić go o opinię o nim. Można to niby zawrzeć w sygnaturce ale nie jest to zbyt popularne. Proszę o rozważenie propozycji, pozdrawiam!

Niech pracuje jak najdłużej :) Mnie w niektórych marketowych pilarkach raziła ergonomia - złe wyważenie, niewygodne uchwyty. Kupiłem w końcu Hqv 236 w promocji za 700 zł - szału mocy nie ma, 1,9 KM ale na X-Torq więc od niskich obrotów ciągnie mocno, dębowe klocki fi 25 cm bez problemu przecina. Tylko łańcuch ostry musi być. Super mi leży w dłoniach, lekka i poręczna. Do moich zastosowań, czyli pocięcia 3 kubików drewna rocznie, wystarczy.