hajtaler428

Schemat ok. Na CO za zaworem 4D grawitacja raczej nie zadziała więc zawór różnicowy do usunięcia - zawór zwrotny za pompą. Jeżeli temperaturą CWU ma się zająć sterownik to tam różnicowy też niepotrzebny i wtedy pompa+ZZ Filtry przed pompami. Zawory odcinające przed filtrami i za pompami. Do podłogówki jak masz możliwość to pompę z zaworem daj w kotłowni. Zamień miejsca wpięcia powrotów podłogówki i CWU Pamiętaj o odpowiedniej średnicy obiegu kotłowego i zaworu 4D i o prawidłowym podłączeniu naczynia

A nie wiem -to nie u mnie a "na żywo" też nie widziałem

Czyli podłączenie ze zdjęcia jest ok. Myślałem że trzeba się również trzymać zasady podłączenia zasilania z kotła do zaworu z boku i powrotu do dołu bo wtedy obieg grawitacyjny jest bardziej naturalny,ma "łatwiej". Dzieki za wyjaśnienie

Zawór jest taki jak na zdjęciu 2 i instalator twierdzi że takie podłączenie jest dobre bo należy się trzymać jedynie zasady żeby wejścia - wyjścia były naprzeciw siebie (jak na zdjęciu) stąd moje pytanie Chodzi mi o to czy takie podłączenie (zasilanie od kotła od dołu) jezeli kierunki przepływu zachowane jest poprawne. Chodzi o to czy obieg kotłowy będzie poprawnie działać na grawitacji

Szybkie pytanie-czy podłączenie zaworu zawsze musi wyglądać tak jak poniżej (zasilanie od kotła z boku ) Czy dopuszczalne jest też takie podłączenie gdzie należy zachować zasadę że zasilania i powroty muszą być naprzeciw siebie?

Wydaje mi się że zasada jest taka sama - do nagrzewnicy dociera woda z kotła tak samo jak do grzejnika w CO. W takim układzie przy pompie na zasilaniu naczynie 0,3m ponad najwyższy punkt. I tak jak u siebie zacząłeś już jest źle bo rurę do naczynia musisz wyprowadzić osobną i nie może być na niej żadnej armatury (wstaw najlepiej trójnik między kotlem a pompą i z niego wyprowadź rurę bezpieczeństwa min 1")

Przy średnicy zaworu poniżej 5/4" możesz mieć problem z grawitacją w obiegu kotłowym chyba że planujesz dodatkową pompę (podłączenie D1 z wątku poniżej post #1)https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 Zapytaj tego gościa z Esbe co on na temat przepływu grawitacyjnego w obiegu kotłowym a średnicy zaworu? Co do rusztu wodnego -Twój wybór. Ja też miałem w planie ruszt wodny ale po lekturze artykułu który Ci podałem zmieniłem zdanie. Wziąłem ruszt żeliwny i nie żałuję. Tobie też radzę jeśli nie chcesz mieć problemów ze spalaniem i sądzą.

Pasikowi nie chodzi o zawory zwrotne tylko zwykłe kulowe odcinające żebyś mógł oczyścić osadnik bez spuszczania wody

Wkładka zaworowa, zawór termostatyczny i głowica termostatyczna to nazwy trzech różnych rzeczy a Ty te nazwy stosujesz zamiennie dla jednej.

Cienko możesz puścić ale ja zawsze robię tak że dopuszczam do momentu przelewania, zakręcam, odpowietrzam. Jeżeli braknie wody w naczyniu( nie uchodzi powietrze ani nie leje sie woda odpowietrznikiem na grzejniku) znów dopusczam do momentu przelania. Jak wszystko odpowietrzone znów dolewam aż się przeleje. Odpowietrzasz od dołu (grzejniki które są najniżej)

To są wkładki termostatyczne. Głowice nakręcasz na wkładki. A po co Ci schemat żeby odpowiedzieć na pytanie autora? Jak chcesz mieć stały przepływ to nie montuj głowicy na danym grzejniku - nigdy się wtedy niezamknie Wystarczy na jednym. Będziesz miał prawdopodobnie saunę w tym pomieszczeniu, zależy jaką masz instalacje, jaka temp zasilania -warto wybrać pomieszczenie które najwolniej się dogrzewa lub niedogrzewa. Lub jeśli nie masz jeszcze grzejników to do pomieszczenia gdzie chcesz mieć stały przepływ weź grzejnik niedowymiarowany.

Bo masz podłączone drugie zasilanie na CO. Jak zmienisz ustawienia (zwiększysz opór) to pompa zaciąga przez zawór 3d tylko tą drugą nitką(spod zaworu różnicowego. Pozatym nawet jeśli w tek opcji to by było podłączone prawidłowo to zawór pracowałby w funkcji regulacji temp wyjścia CO a nie ochrony powrotu Jak chcesz ochrony powrotu to schemat wg linka od @Sambora - ja mam taki układ i wszystko jest ok I hydraulika zmień albo przygotuj schemat i powiedz mu że ma podłączyć wszystko jak na schemacie - ja tak zrobiłem

Naczynie źle podłączone - w takim układzie z kotła robisz bombę.na rurze do naczynia nie może być żadnej armatury ani przewężeń. Średnica rury stal min 1" lub Cu 28

Pompa jest w poziomie -ok ale oś wirnika jest w pionie a powinna być też w poziomie. Przekręć ją o 90 st

No nie wpłynie mi zimna woda do kotła bo mam zawór temperaturowy na powrocie kotła 55 st i się nie otworzy dopóki tych 55 nie będzie i woda krąży tylko w obiegu kotłowym

Ja nie mam sauny w domu a na instalację puszczam 58-60 st bo temperatury pilnuje głowica na grzejniku. Po co przepływ w grzejnikach jak temp pomieszczenia jest odpowiednia - ja nie widzę takiej potrzeby. Przy pompie z autoadaptem to dodatkowa oszczędność - brak przepływu na grzejnikach powoduje że pompa pracuje z mniejszą mocą. Jak głowica odczyta temperaturę zadaną otoczenia to nie zamyka się częściowo - zawór działa na zasadzie On-Off (chyba że masz jakieś bardziej wypasione - ja mam zwykłe) Powrotu pilnuje u mnie zawór 3d który utrzymuje temperaturę powrotu 55 st

Jak masz termostaty na grzejnikach to zawór 4d Ci niepotrzebny - wystarczy 3d do ochrony powrotu

Podał Ci kolega nawet link do strony gdzie masz gotowe połączenia i nie raczysz nawet pogrzebać. Na stronie producenta Twojego kotła masz gotowca. Zawór różnicowy tylko zbędny tu raczej Musisz tylko pamiętać że obieg kotłowy (rury 16 i 17) jak i sam zawór 4d powinny mieć średnicę min 5/4", obieg powinien być jak najkrótszy i bez zbędnych kolan. Rura bezpieczeństwa (4) to stal min 1" lub Cu 28 bez armatury i przewężeń po drodze W Twoim schemacie źle narysowane podłączenie zaworu 4D. W takim wypadku zawór 4d to dobry pomysł Sterowniki z PIDem mają w wyposażeniu taki czujnik Ruszt wodny to kiepski pomysł - poczytaj https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ To wszystko zależy od Ciebie - jak tylko twój palnik jest przystosowany do spalania miału i przeliczysz sobie jaka mieszanka paliwa będzie Ci pasować pod względem finansowym/komfortu/ilości popiołu/częstotliwości obsługi to możesz stosowac różne kombinacje. Nikt Ci tu nie doradzi - jeden lubi śliwki a drugi rabarbar

]Kolego jak ten zawór na CWU masz otwarty to grzejniki zimne bo woda krąży tylko w zasobniku - tam ma najmniejszy opór. Dlatego Twój "hydraulik" go przydławił. Wtedy dopiero pompa podaje na grzejniki i pracuje głośniej bo ma ciężko z racji na duże opory hydrauliczne (małe średnice - 18 i 15). Najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli wrócisz z powrotem do układu otwartego (pomijając już fakt że Twój kocioł nie jest raczej dopuszczony do pracy w ukł zamkniętym) z zaworem 4d tak jak podał @emus z tym że obieg kotłowy daj min 5/4" i sam zawór 4d też no i koniecznie prawidłowe podłączenie naczynia i zawieszenie go na odpowiedniej wysokości - będzie bezpiecznie i nie będzie wywalać wody przelewem Jak nie chcesz pompy na CWU to musisz zwiększyć średnicę zasilania wężownicy do 1" ale to już wiesz z wcześniejszych postów

Pewnie to naczynie-przepona reaguje na zmianę ciśnienia ale niech się wypowie jakiś specjalista. Ten dźwięk to pewnie takie uderzenie? A jak tam po zmianie biegu pompy?

Powinno ale można by było więcej coś powiedzieć jak byś wstawił schemat zwłaszcza podłączenie od kotła zasilania i naczynia

No to daj tą pompe na 1, uzupełnij najpierw ubytek wody, odpowietrz wszystko i obserwuj. Powinno być ok

Wiem że dla pompy 25/40 zamontowanej na powrocie ta wysokość to 2,8 m(0,7x wys podnoszenia). Nie odbieraj mojej odpowiedzi jako atak. Z rysunku który kolega zamieścił raczej niewiele można wyczytać co i jak podłączone ale raczej naczynie źle podłączone pod kątem bezpieczeństwa - nie oddzielną rurą bezpieczeństwa a pewnie za zaworem różnicowym ale nie wiadomo bo kolega nie wrzucił do tej pory schematu. Rozumiem że to błąd - 5 grzejników? Jeżeli tak to pompa na 3 biegu to nieporozumienie. Daj na 1 i powinno to 25 cm wystarczyć

|To zależy od instalacji - jak nie ma dużych oporów to powinno być wszystko ok na 1 biegu (a z tego co mi się wydaje to 1 bieg powinien wystarczyć bo jeśli kocioł masz 10kW to wnioskuję że istalacja nie jest duża) i może problem zniknie po samej redukcji mocy pompy. Napisz jaką powierzchnię ogrzewasz, ile grzejników, czy jest podłogówka jakaś? Najlepiej jak dasz schemat - przerób najlepiej ten co wstawiłem lub jakiś inny gotowy

A gdzie na rysunku masz podaną wysokość naczynia że wpadłeś na taki wniosek? Przy pompie na zasilaniu wysokość naczynia to 30cm ponad najwyższy punkt instalacji(npi) a kolega pisał że u niego jest 1,2m. Pierwsze słyszę. Przecież naczynie podłącza się rurą bezpieczeństwa bezpośrednio z kotła Koolego Patryk daj ten schemat instalacji. Pisałeś że naczynie podłączone masz 1,2 ponad npi, jednak z tego co opisujesz woda z układu najprawdopodobniej przelewem . Napisz co u Ciebie w instalacji jest najwyższym jej punktem (czy jakiś kaloryfer czy bojler wisi najwyżej) Patrz schemat poniżej i powiedz jak to jest u Ciebie z tą wysokością naczynia względem npi