tqlis

2 dorosłych + 1 dziecko 2 pompy + 1 na cwu płyta indukcyjna (najmocniej uzytkowana blizej weekendu) pralka srednio 10 razy w miesiacu telewizor 7h dziennie (srednia na miesiac) Laptop 12h dziennie --------------------------------------------------------------300-350kWh miesięcznie Jezeli wode grzałem prądem (grzałka 2kW w baniaku), uruchamiana włącznikiem czasowym na 4h dziennie ------------------------ 400 - 500kWh miesiecznie. Odkąd pobiłem swoj rekord 580kWh za miesiąc styczen, to przestałem grzac wode grzałką. Wode prądem bede grzał tylko latem, kiedy to baniak tak szybko nie stygnie. Latem z grzaniem wody wychodziło mi okolo 300-350kWh. - ale tu wiadomo, ze idzie mniej prądu, bo pompy odpadają i krocej sie oświetlamy.

Bardziej w temat sie nie zaglebialem. Mozliwe, ze jest tak jak mowisz. Dla mnie wazne jest, aby sterownik trzymal zadaną temperaturę, i ten który posiadam to właśnie realizuje. Jako, ze kocioł po rozpaleniu utrzymuje sałą temperature +_4 stopnie, to silownik nie ma za duzo do roboty.

Aby uniknąć roszenia proponuje załączać pompe CO po osiagnięciu przez kocioł minimum 52 stopni. (Wyłączenie przy 40) Wczesniej włączałem przy 40 i efektem tego było roszenie sie wymiennika. Oczywiscie tyczy się to tych co palą okresowo i nie mają obiegu grawitacyjnego. Dodatkowo ww gorniaku konieczne jest powietrze podawanane nad opał.

Ja mam ums1 i ums4p. Ums1 - steruje pompami co i cwu. Dla obu mozna zadac histereze. Ums4p - steruje zaworem 4d. Ma czujnik kotła również. Do zagotowania raczej nie dopusci, bo po przekroczeniu ustawionej temp progowej kotła podnosi temperature na grzejniki rowniez do okreslonej temperatury. Wyjscia na pompe CO w tym sterowniku nie uzywam, bo pompa steruje powyzszy sterownik. Sterownik ma mozliwosc podpiecia pokojówki. Uzytkuje prawie dwa miesiace i nie ma sie do czego przyczepic. Ps: tak nawiasem mowiac, to bez roznicy czy mamy 1 kompleksowy sterownik, czy tez 2 na poszczególne zadania. Mysle, ze nawet 3 sterowniki nie stanowią problemu. Przynajmniej jak cos sie zepsuje, to wymieniamy jeden modul za max 150pln, a nie calosc za 600pln. Wystarczy miec tylko rozeznanie w temacie i podsawy elektrotechniki

I oby jak najmniej kolan 90stopni. Zapewne bedziesz stosowal kolana nastawne - nie zapomnij ustawic ich tak, abys mial dostep do wyczystek. Kiedys moze nazbierac sie tam sadzy.

Znów mrozy i bardziej uderza po kiszeni. Czy to sie kiedyś skończy? - Ponoc poczatek marca ma byc mrozny rowniez :) Póki co do konca sezonu jeszcze daleko

I tylko czekac, az kolega zacznie zakladac tematy, ze leje mu sie z komina :) Pomysł z wyłączaniem pompy nietrafiony, tak samo jak z utrzymywaniem na kotle temperatury mniejszej niz 65 stopni.

Tutaj sie z Tobą nie zgodzę. Raczej opału spalisz bankowo mniej jak na grzejniki zamiast 70 puscisz 40 stopni.

Po prostu pal w nim od gou po wczesniejszym zamurowaniu dolnego otworu i rusztow za nim. Powietrze wtorne zapewnisz przez rozszczelnieni klapy zaladowczej

Moze masz zapowietrzony boiler? Ja mam taka pompe ustawiana na najnizszy bieg w układzie ładowania CWU. Wczoraj spuszczalem wode i po ponownym napuszczeniu mialem zapowietrzona wezownice i pompe, poluzowalem srubunek na zasialanu boilera i powietrze wyszło. Pompa chodzi cicho Dodatkowo pompe tez sie odpowietrza, poprzez wykrecenie sruby płaskim srubokrętem. Z tego co rozumiem, to masz jedna pompe na wsyztko (grzejniki, cwu). Za pewne pompie wygodniej pchac wode w wezownice niz w grzejniki. Jak przydławisz zasilanie (albo powrot) na wezownicy, to grzejniki beda gorące. Jak miałem układ na jednej pompie, to przydławione było na okolo 80%

Zawór zamontowany, wszystko działa jak należy.

Raz na jakis czas, czyli raz na misiac, albo i rzadziej.

Chodzi o to, ze jak kocioł pali sie na 70 stopni, to woda po jakims czasie ma tyle samo. Woda cwu powinna byc grzana do 50 stopni max, bo wyzej osadza sie kamien

Dzieki za odpowiedzi, w poniedzialek montuje zawor

Witam kolegów. Posiadam instalacje jak niżej bez zaworow zwrotnych za pompami. Problem: jeżeli sterownik wyłączy pompę cwu, to grawitacja (albo pompa CO - w co wątpię) pcha wode przez tą pompe, grzejąc niepotrzebnie wode w baniaku. Pytanie: Czy montaz zaworu zwrotnego za pompa cwu wyeliminuje to zjawisko? Czy moze grawitacja (czy tez pompa CO) uniesie sprezynke i na nic sie to nie zda?

Masz kocioł z ktorego nalezy pozbyc sie dmuchawy i zaopatrzyc sie w miarkownik i rozpalac od gory. Ddatkowo jak włączasz pompe na 40 st, to za zwyczaj zawsze pocieknie. Zmien aby pompa startowala od 56stopni. Przy paleniu drewnem rozszczelniaj klape zaladowcza, aby byl dolot powietrza nad ruszt (jezeli nie pozbedziesz sie dmuczawy, to tak nie rob) Ps, to ze smola leci, to na pewno tak nie musi byc. Ale wczesniej czy pozniej komora tak zarosnie smola, z nie bedzie cieklo, bo moc kotla zmaleje i tym samym wiecej bdzie szlo w komin.

80m+120l i proponowany kocioł to 15kW? - zda egazamin, pod warunkiem, ze budybek nie jest ocieplony. Jezeli nie zamierzasz ogrzewac góry, to koniecznie mnieszy kocioł. Jezeli koniecznie chcesz 15kW, to niestety, ale powinienes u gory zamotowac grzejniki i je uzywac. W przeciwnym razie czeka cie: - mokry komin - smoła w kotłe - smrod - wykwity na kominie - remont komina - wymiana kotla Dodatkowo dobrze uzbroic kotlownie w mieszcze.

Zdecydowani miarkownik ciagu bedzie mniej skomplikowany w obsłudze. Mimo, to miarkownik/sterownik nie zagwarantuje Ci poprawnego spalania. Ale wszystko przyjdzie w swoim czasie. Podstawa, to utrzymawac na kotle wzglednie wysoka temperature zasilania (60-70sopni), majac przy tym mozliwosc regulowania temp na grzejniki, bo w okresie przejsciowym puszczac 60 st na grzejniki, to ''masakra'' Dodatkowo dochodzi jeszcze dobor kotla, ktory lepiej aby byl za maly niz za duzy. Ps, nie jestem peien, czy mial spalisz bez dmuchawy. Ale jak ktos nie umie palic, to proponuje zapomniec o tym dziadostwie.

Witam, Raczej powinienes myslec o kotle zgazowujacym drewno/wegiel Instalacja tego typu ma tak dzialac, ze: - najpierw sterowanie przekazuje ciepło na dom - po nagrzaniu budynku, ładowany jest bufor - jak sie naladuje, to bufor ogrzewa dom - kocioł powinien byc tak dobrany, ze jeden wsad nagrzeje dom i bufor, po czym bufor bedzie nagrzewal dom do nastepnego rozpalenia. Dodatkowo pomysł z kominkiem z plaszczem, to jest porażka, po co Ci 2 kotłownie w domu? Jak rozpalisz kocioł, to wszedzie masz ciepło i wowczas kominka nie rozpalisz, bo sie ugotujesz w domu. Jak juz bardzo chcesz kominek, to kup normalny wklad, bez płaszcza, aby popalic czasem dla klimatu.

Dodam jescze, ze kotly zgazowujace drewno, musza pracowac na temp 90 stopni. Dodatkowo bufor konieczny, z tego co pamietam 50l na kazdy 1kW mocy kotła. No i autoamtyka

Wg mnie i pewnie jeszcze paru innych osob czarna rura sie przepali bardzo szybko. Zwyklych stalowych rur sie nie ociepla, bo pozbawisz je wtedy chlodzenia. Dodatkowo na styku welna - rura bedzie rosa i wowczas pojawi sie rdza, ktora strawi rure. Z tego co wiem to do tego celu stosuje sie rure zaroodporna, ktora mozna ocielplac

Szybka weryfikacja, 1. Od polowy pazdziernika zuzylem juz 900kg wegla (gruby asortyment) z kopalni Piast. 3. Wode grzeje pradem (mysle, ze kosztuje mnie to okolo 100-150 miesiecznie) 2. Dodatkowo na spod ukladalem deski (pozostalosci z budowy). 3. Rozpalalem (oczywiscie od gory) po południu, wygaszalo sie po drugim zaladunku nad ranem (rowniez od gory, wczesniej wyjmuje zar). Temp w domu miedzy 22 a 24 (aktualnie staram sie tak palic, aby max bylo 23 stopnie) 4. Czasem rano (jak byly mrozy -10) bylo chlodno w domu, ale ponoc tak zdrowiej (przynajmniej dla mnie, zona mowi ze jej cieplo - 19stopni) 5. Jak na zewnatrz temperatura powyzej 3-5 stopni, to wystarczy jedno rozpalenie o godz 15 (temperatura na grzejniki 38-40 stopni) 6. 22-24 stopni trzymam na 90m2, na pozostalych niezamieszkalych ponad 100m grzjniki maja ustawiony minimalny przeplyw i tam panuje w ekstremalnych przypadkach 6 stopni Czasem przepalalem kominkiem - poszlo max 1,5mp buka. Wegiel kupuje na biezaco, jest on co prawda lekko mokry, ale nie widze skutkow ubocznych. Na nastepny sezon zloze maly zapas w drewutni, moze spalnie suchego mnie mile zaskoczy.

Ostatnio skusilem sie na mala ingerencje w kocioł, a mianowicie wywiercilem dwa otwory fi5 w okolicy klapy zaladunkowej - taki dolot powietrza wtornego, ktory nie byl zapewniony przez producenta Bez tych otworow musialem miec na miarkowniku ustwione 80stopni, aby kociol uzyskal temp 60-65 stopni. Teraz z otworkami, na miarkowniku 60 i na kotle 60. Jakby nie patrzec, to cos to daje. Dodatkowo w komorze zaladunkowej osadza sie tylko nalot, doskonale wypalaja sie stare osady, ktore nie mogly sie wypalic bez tych otworow. Wydaje mi sie, ze na pewno pomocne sa one w fazie rozpalania sie wsadu, wiadomo, wiecej tlenu, to bardziej czyste spalanie, a jezeli nie to, to przynajmniej oddymiaja one komore. Przypuszczam, ze w kolejnej fazie spalania, jak juz mamy sam zar i wsad jest juz nisko, otworki te za wiele nie pomagaja. W razie potrzeby (w co watpie) otwory zawsze mozna zaslepic np sruba. Dodam jeszcze, ze caly sezon pale weglem i przyznam, ze mi sie to podoba, nawet mimo tego, ze aby dolozyc, to trzeba wyjac zar, po czym wsypac go na wierzch nowego wsadu.

Po prostu poloz termometr na podlodze i dowiesz sie jak jest temperatura podlogi. Jak przylozysz termometr do rozdzielacza na zasilaniu, to zobaczysz jaka jest temperatura czynnika ktory zasila - jest ona na pewno wyzsza niz temperatura podlogi. Jak przylozysz na pwrot, to zmierzysz temperature czynnika powracajacego z podlogi i bedzie ona na pewno nizsza od temperatury czynnika zasilajacego podlogowke

Piszesz, ze dokladasz do pieca - i tu masz odpowiedz Jest to gorniak, a do nich sie nie doklada opalu. Wsypuje sie opalu do pełna i odpala od gory. Po wypaleniu znow sie uzupelnia i odpala od gory, i tak w kółko.