13robert

mam kilka uwag 1. zawsze musisz uważać na to ze dowolna gazeta jest tylko tubą propagandową służącą temu by zwiekszac sprzedaż swoim reklamodawcom 2. po co podawać dane dla muru z pełnej cegły gdy nikt takich murów nie buduje, teraz jesli ktos stawia jednolity mur to w najgorszym przypadku da dwa pustaki max które po wymurowaniu zamkną w sobie duzo powietrza obniżajac współczynnik przewodzenia do wymaganych 0,5 3. patrząc na wynik również wnioskuje że ten przykładowy mu jest bez szczeliny powietrznej, gdzie taka szczelina istotnie zmniejsza przewodność cieplna gdyz stanowi swoistą poduszke powietrzną (przypomne że ponad 90% styropianu w objetości to powietrze) gdzie dodatkowo jest załamanie się promieniowania z uwagi na różne srodowiska mur/powietrze/mur 4. przez sciany ucieka zewnetrzne ucieka zaledwie ok 17% (+/-2% w zalezności od kształtu budynku, ale to i tak na jedno wyjdzie bo gdy więcej ucieknie przez scianyzewnterzne do mniej przez strop i na odwrót) tak więc wszystkie zyski o ile procent zmniejszyliśmy ocieplenie mnozymy przez owe 17% 5. tak jak wczesniej napisalem 10-15cm styropianu ma sens dla sciany zewnetrznej gdy jest on w zastepstwie 25cm muru strop i podloga tak czy siak muszą byc ocieplone niezaleznie od rodzaju scian, gdyż stropy mają maksymalnie 25cm czyli zawsze to przemarznie 6. dla domu bez styropianu mozna zrobic od południowej strony przeszklenie gdzie bedzie można "łapać" ciepło sloneczne nawet w zimie a szczególnie to bedzie odczuwalne w tzw. grzewczych okresach przejsciowych

chłopie miałeś policzyc wszystkie żeberka i porownac je z m2 jakie mają ogrzać to ze są one zeliwne to nie znaczy że są gorsze w ogrzewaniu niz aluminiowe, gdyz te nowoczesne nie są dostosowane do pracy kotłami na paliwo stałe bez bufora żeliwne są zdrowsze z uwagi że więcej % ciepla oddają poprzez promieniowanie niż te nowoczesne co do styropianu i ociepleń: trzeba mieć swiadomość tego ile % ciepła z całości ucieka przez sciany (srednio 16-19%) i dopiero poprawe izolacyjnosci o dajmy na to 40% mnozymy przez ta część którą ucieka cieplo przez sciamy i mamy realną poprawe np. 0,17 razy 0,4=0.068=6,8% poprawy i oszczednosci w opale styropian ma sens gdy zamiast sciany 50cm, buduje się 25cm i ociepla styropianem 10-15cm

po pierwsze policz ile masz grzejników bo na pierwszy rzut oka przyczyna jest trywialna: za malo grzejników które będąc goracymi, ze nie mozna się ich dotknąć reką nie ogrzeja domu powyżej 15st.C co do ciepłych/zimnych ścian to jest to sytuacja zwiazana z porami roku lato/zima i trudno zaprzeczyć by nie byla ona prawdziwa

otóz zgodze się że nie rozsadza go a tylko dlatego że jest ciągle za mało w porach wilgoci gdyż bardzo powoli ją pobiera z otoczenia (ma pewna maksymalną i ograniczoną przepustwość pobierania wilgoci z powietrza) i nigdy nie bedzie jej tak duzo by nastapiło jej zamarznięcie podobnie jest ze starym budownictwem i pustką powietrzną, gdzie też tam jest sucho z powodu ograniczonej przepustowości pobierania wilgoci z powietrza podsumowując po wyschnięciu jest tam zawsze sucho, identycznie jest i bedzie z zamontowaniem styropianu na stropie od wewnatrz czy zrobieniu sufitu podwieszanego-obojetne jaki materiał zupelnie wieksza przepustowść ma ceramika poryzowana pobierania wody gdy ją podciąga z gruntu lub bedąc w śrdowisku wodnym jest ona na tyle szybka że dochodzi do przekroczenia granicznych wartości jej nasycenia w materiale i dochodzi do jej rozsadzeń, dlatego m.in nie wolno jej uzywac na podmurówki

przemysle kilka dni i postaram się odpowiedzieć na pytanie kol.heso dziekuje za odpowiedz o podciśnieniu zwiazanym z gradientem temperatury ale jeszcze raz powtórze swoje bezwstydne pytanie: mamy sytuacyje ściany jednowarstwowej (np.Porotherm) ktora to sciana pobieraw wilgoć z wnętrza pomieszczenia i posiada ona od wewnatrz temperature +10 st.C natomiast na zewnatrz -10st.C nie ma wyjścia innego by punkt rosy nie powstal wewnatrz sciany, więc dlaczego nie sypie sie ona tylko uważana jest za najtrwalszy typ sciany?

calkiem popierdzieliło posredników i holdingi weglowe w Polsce zacytuje: "24 października br. za 1 tonę węgla w portach ARA płacono 101,74 dolara. To ponad połowę mniej niż na początku lipca br., kiedy za tonę trzeba było zapłacić 211,57 dol. Porty ARA to Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia. "

reasumując patrzeć tylko jak w ścianach trójwarstwowych ze styropianem w środku, obmurówka z cegły będzie rozsadzana gdyż nie ma siły by nie była jesli to co napisal przedmowca jest prawdą, a nawet wsytepowac tez ona powinna w dowolnym amerykańskim szkieletowcu który dla dobrego wyglądu posiada obmurówke ceglaną lub ze sztucznego cementowego kamienia o szerokosci 6cm doświadczenie polskie i amerykańskie pokazuje że nie wystepuja takie rzeczy śmiem twierdzić że i w tak ocieplonym stropie betonowym nie wystąpią gdyz strop taki "pracuje" w duzo lepszych warunkach pod dachem po zastanowieniu się: śmiem nawet twierdzić że w dowolnej scianie jednowarstwowej krzywa rozkladu temoperatury bedzie od +10 wewnatrz do zalózmy -10 na zewnatrz sciany czyli niechybnie punkt przemarzania lub punkt skraplania sie jest w murze ale w odróznieniu od stropu ocieplonego od wewnatrz, taka sciana o zgrozo pobiera wilgoć z wnetrza domu i z zewnątrz. czy ją rozsadza? otóz nie rozsadza

dokladnie o to mi chodzi w wadach ocieplenia scian styropianem (od zewnatrz oczywiście) zawsze piszą że jest nim brak przepuszczalnosci pary wodnej co skutkuje tym że sciana oddaje ja tylko do srodka natomiast gdyby (teoretycznie zakladam) ocieplić sciane od wewnatrz to jakimś cudem styropian ja przepuści do sciany wedlug mnie ocieplanie z zewnatrz ma jedna obiektywną zalete: a mianowicie daje wykorzystac się dobroczynny wplyw kilkunastu ton ceramiki dla akumulacji ciepła w sobie i bycia ogromnym buforem w zimie i w lecie

1.napisalem tylko o stropie a nie ścianach i byla to porada dla konkretnej sytuacji 2. skoro tomek_krakers juz pomieszkuje i strop bez ocieplenia nie przemarza a zatem dolozenie styropianu od wewnatrz nie moze dac skraplania sie pary wodnej w stropie, skoro nie skrapla się ona w sytuacji obecnej po zastanowieniu się: smiem nawet twierdzić że nie da takie ocieplenie stropu wykraplania się pary w nim dla nowego i cienkiego stropu w nowym budynku, gdyz nie bedzie kontaktu cieplego powietrza z przemarzniętym stropem co nie da zjawiska skroplenia się ,bo w rzeczy samej styropian nie pobierze wilgoci od cieplego powietrza z wnetrza pokoju-nie ma kontaktu ciepłego powietrza z chlodna scianą to i nie ma skroplenia/wykroplenia się pary wodnej z niego natomiast strop w takiej sytuacji zawsze bedzie suchy a wszelka wilgoć wyparuje z niego bardzo szybko w kierunku dachu w okresie letnim podobnie jak to ma miejsce gdy pomiedzy scianą nośną a obmurowką jest warstwa ocieplenia styropianem, gdzie też nie ma żadnych skropleń przy ociepleniu styropianu od wewnątrz stropu ta wilgoć nie bedzie miała kontaktu ze stropem wiec jakim cudem skroplić się ma ona w nim, gdy sam twierdzisz że "w zimie wilgoć nie przychodzi z pola"dodatkowo to co wczesniej napisalem w pkt.2

nie jest prosta, bo: 1. poprzez czeste dokladanie będziesz mial duze straty kilokalorii, które uleca w komin wraz z dymem, zamiast spalic się i dac cieplo 2. nie jest prawdą że wystarczy mieć dobry komin by nie czuc gryzącego aromatu rozpalanego opału- ten aromat zawsze czuć, uznaj to za pewnik dlatego lepiej czuc go raz przy rozpalaniu gdy wietrzy sie też pomieszczenie niźli jeszcze pare razy za dnia 3. dochodzi czynnik zwany objetoscią, gdzie weglem mozesz zasypać całą dawke na 12 godzin w najtęższe mrozy 4. w piecu typu koza wegiel latwiej jest opanować, a szczególnie gdy jest wielkości orzech I bo wówczas spala się równomiernie bez zbednych manipulacji dopływem powietrza suchy brykiet jest dobry na rozpałke węgla, chociaz i tak trzeba kupić specjalna rozpałke by i on wystartował i jeszcze dodam że nie ma drewna opalowego o wilgotności 5%, tyle to jest z suszarni a nie suszenia na powietrzu pod zadaszeniem

brykiet bedzie dobry na rozpałke a nie do palenia 4 razy dziennie bedziesz dokladal do pieca, za kazdym razem będzie sie dymić i smrodzic na caly pokój od tego dokladania dostaniesz jebla kup wegiel i pal tak jak napisałem, rozpalając raz dziennie 500zł za brykiet to żadna rewelacja cenowa, a to co piszą że 1 kg brykietu jest kaloryczny jak 1kg wegla to tylko tak piszą

brykiet tańszy? skoro tak to ile kosztuje?

nie rozumiem co to jest to zeliwne i "wypelnione" oraz ważace 200kg? sprawdz czy sufit/strop wytrzyma.. pozostane przy swojej radzie co do pieca (waga ledwie 35kg, super trwałość i pełna mobilność) jak i opale-palenie weglem jako najmniej obslugowym paląc brykietem po miesiącu znudzi Ci się ciągle podkladanie i za kazdym takim podłożeniem opalu na nowo zaczyna sie dymic a aromat dymu będzie roznosil sie po pokoju jeszcze co do kosztów: paląc weglem spalilbyś maksimum 700kg czyli licząć po 700zł/tona plus troche rozpalki czyli jak nic wychodzi 600zl za sezon

nie wiem czy się przyda ale moj znajomy (zawodowy murarz ale robi tez sufity podwieszane) twierdzi że najlepszym i najtańszym sposobem na ocieplenie stropu jest... ...od wewnatrz przykleic styropian ( tak jak ociepla się domy), na to siatka i ladnie wykończyć tynkiem oczywiście jesli ktos chce mieć kilaknaście halogenów i tym podobne pierdółki to nie bedzie to dobre, ale jesli ktos ma oswietlenie centralnie w pokoju to jak najbardziej nada się taka metoda

wezwij zduna, niech sprawdzi czy cos sie da z piecem zrobić prawidlowo pracujący kaflowy wbrew pozorom jest bardzo dobrym ogrzewaniem i wilgoć powinien "wymieść" z pokoju podejrzewam że ona tam jest z powodu nieogrzewania pokoju zeszlej zimy no ale kolega twierdzi że z piecem za dużo zachodu jak na niego więc bez zachodu polecam: 1.seksowne rękawiczki by nie grabiały paluszki podczas pisania na klawiaturze 2. wino "Mołdawska Dolina" /pisane cyryclicą/, szczególnie genialny Pinot Noir (są jeszcze Cabernet, Muscat i Chardonnay) zaprawde powiadam to jest zacny trunek chociaz kosztuje ledwie 12,50zł polecam szczególnie punkt.2 gdyż tak dobre wina jak to normalnie kosztują ponad 50zł za flaszyne a wiele wypitych kalifornijskich ulepków po 20-30zł wylądowało w zlewie

olej ten gówniany blaszany piecyk jeśli musisz ogrzewać piecykiem na paliwo stałe (w domyśle masz komin dymny i drugi pion na kratke wentylacyjną oraz zadbac musisz o rozszczelnione okno) to polecam: http://www.allegro.pl/item481052446_piec_z...k_met_spos.html lub pdawałem w innym temacie link do aukcji z allegro z przenośnym piecem kaflowym za 300-400zł na żeliwnym uzyskasz bez dokladania stałopalnośc spokojnie 12 godzin paląc weglem jednak musisz robic to sposobem takim: wsypujesz wiaderko 10litrowe wegla (ok.10kg) przez krazek, od góry, nastepnie na to troche brykietu drzewnego lub drewna i odpalasz od góry (przydatna jest rozpałka ze sklepu) paląc tak musisz zadbac by to paliło się od góry do dołu, a powietrze dochodziło od dołu przez drzwiczki popielnika przy takim paleniu i takim opałem jest najmniej dymu i najmniej pracy wbrew pozorom możesz sobie kupic wegiel w workach i troche brykietu na rozpałke

sa nawet tacy co uważają że jak mają mało wody w instalacji c.o. to niechybnie znaczy że mają nowoczesniejszą (w domysle bardziej sprawną instalacje) oraz że taka instalacja jest tańsza (mniej materiału i tańsze aluminowo-miedziane grzejniki niźli żeliwne otóz niezupełnie tańsza gdy przyjmie się że bufor/zasobnik jest niezbędny gdy w grzejnikach i cienkich rurkach c.o. jest ledwie 20-30litrów wody wowczas od strony finansowej trzeba tak liczyć: piec+koszt instalacji z grzejnikami alu-miedzianymi+bufor contra pieć +koszt instalacji z żeliwnymi grzejnikami

jesli koledze wydaje się ze teraz ucieka cieplo szybciej niz poprzednio to racjonalnym bedzie poszukanie nowych/dodatkowych strat poprzez wentylacje podobnież lato nie bylo gorące (winiarze podają że jest w tym roku rekordowo mały SAT) a zatem ziemia pod domem jak i mury moga miec nizsza temperature niż zazwyczaj przypomne innym ze dawka ciepla dochodzi ze sporym opóznieniem pod dom i tak na glebokości coś pomiędzy 6-7m w głąb ziemi, najwyższa temperatura jest w styczniu (czyli poł roku dochodzi tam ciepło z miesiąca czerwiec/lipiec) a najnizsza jest w lipcu (to dotarla dawka chłodu z miesiaca grudzień/styczeń) zapamietałem to jako przyklad odwrotności z porami roku na powierzchni

bardziej praktyczne jest oblicznie wedlug wskaznika W/m2 i powinien on byc podany w kazdym projekcie domu! natomiast najlepsza sprawą jest zapoznanie się z danymi ile procentowo ucieka ciepla przez poszczegolne przegrody oraz wentylację- bez tego trudno racjonalnie dyskutować o stratach ciepła w budynku przy czym ciepło uciekające przez wentylacje (zakładamy brak odzysku przez pompe ciepla lub rekuperator) jest wartościa stałą (dla wskaznika W/m2) gdyż oddychac czymś musi czlowiek przy braku odzysku ciepła ze zuzytego powietrza dobrym rozwiązaniem sa nawiewne i wywiewne kratki higrosterowane ale ze względu na wysoką cene narzuconą przez posredników chyba nigdy nie bedą popularne zapobiegają one zbędnym stratom ciepła przez wentylacje

zgadza się doradzam by nie pchał się z kasą w koszty pieca z podajnikiem gdy naprawde nie wie jak bedzie pracował on z takim małym zapotrzebowaniem mocy i 20litrami wody w grzejnikach-wedlug mnie źle bedzie pracował i bedzie konieczny wydatek nastepnych 4-5tys zł na bufor 1000litrów wedlug mojej propozycji za cene kotła będzie miał tańszy kocioł+bufor200l+zawory i automatyke z montażem+opał na jeden sezon w razie gdyby mu sie nie podobała taka propozycja wówczas zawsze po sezonie lub dwóch może wyrzucić tani kocioł i kupić inny-wówczas juz będzie wiedział czego dokładnie chce. jego wybór najlepiej gdyby odwiedził kilka innych domów zbudowanych w systemie szkieletowym o podobnej powierzchni i zapytał o doświadczenia tych ludzi

bufor plus koniecznie automatykazałózmy tak jak na dzisiejsze temperatury: bez bufora gdy przestanie sie palic w piecu (zakladam z góry że dobranym pod względem mocy) za chwile wychlodzi sie w domu gdy to jest dom murowany wowczas wychladza godzine lub dwie, ale w szkieletowym to będzie jeszcze szybsze aby dłużej miec ciepło bedziesz kombinowal by przy jednym zaladunku palic jak najdlużej przymykając doplyw powietrza do paleniska (co spowoduje zle spalanie i niszczenie komina), znowu z podajnikiem kociol bedzie miał bardzo dlugie przestoje szczególnie gdy bedzie za duzy natomiast gdy bedzie odpowiedni bufor wówczas palisz w piecu bez zbednego tlamszenia plomienia, po nagrzaniu grzejników w domu automatyka przekieruje prace kotla na ogrzewania wody w buforze (bedzie on oczywiscie ocieplony z zewnatrz wełną) co spowoduje równe i efektywne spalanie opału. gdy na grzejnikach spadnie temperatura wowczas automatyka przekieruje część wody na grzejniki a reszte na bufor po wypaleniu się opału w piecu termostat na kotle zamknie przeplyw wody a na grzejniki będzie "szła" ciepla woda z bufora i minie dobrych pare godzin nim ona ostygnie do temperatury grzejników konkretnie żeby na dzisiaj było w domu +22 grzejniki potrzebują wody o temepraturze 50 stopni mamy sytuacje że wypaliło się w piecu i stan przedstawia się tak że mamy 20 litrów wody w grzejnikach o temperaturze 50st.C a w buforze 300litrów o temp 80st.C czyli jak na dziesiejsze temperatury-tak na oko-grzejniki jeszcze nastepne 8 godzin bedą utrzymywały zadaną przez uzytkownika temperature w pokojach

1. 20 litrów w grzejnikach policzyłem dla calego domu 2. napisał kolega ze dom ma dokładnie 110m2 razy zapotrzebowanie na ciepło 57w/m2 dokladnie daje 6,3KW (bez CWU) czyli kocioł 15KW będzie przewymiarowany aż o 138%!!! podaje to bo kolega derek napisal ze "Mam tłokowca przewymiarowanego ponad 30% i nie zauważyłem problemów z jego pracą." 3. ratunkiem musi być bufor 1000 litrowy co spowoduje podniesienie kosztu o ok.4000-5000zł! 4. pisząc o buforze nie mam na myśli bojlera CWU, chociaz są jeszcze droższe wersje łączące oba elementy 5.więcej wiary w kobiety a szczególnie w żone, gdyż pisanie że nie będą one potrafiły palic w zwyklym piecu c.o. trąci myszką 6. mój wariant wydaje mi się lepszy gdyż za sam koszt pieca c.o z podajnikiem, ma sie tutaj w tej kwocie nieprzewymiarowany piec+bufor+opal jeden sezon i jeszcze wystarczy na zakup automatyki i na zmontowanie tego w całość przez instalatora

według mnie komfort ogrzewania zapewni mu bufor dajmy na to 300litrowy i automatyka z zaworami 3 i 4 droznymi ciekawe jak będzie mu pracował taki duzy kocioł (17KW) gdy zapotrzebowanie na ciepło bedzie rzedu 3KW? zabuli za kocioł 7000zl by za chwile dołozyć następne 5000zl na bufor 1000litrowy bo kociol będzie nie do opanowania?! jak na szybko policzyłem jego grzejniki aluminiowe będą zawierać 20 litrów wody!!! tylko 20 litrów!!!

za duza ma moc potrzebny jest kocioł co bedzie skutecznie pracowal w zakresie mocy 2-7KW rodzaj kotła ma drugorzedne znaczenie

zwykły piec stalowy 9KW(obsłuzy też bojler)+bufor 200 lub 300litrów (mały ale się zmiesci w kotłowni+2 tony węgla typu kostka i troche drzewa na rozpałke przykładowo moze taki kocioł: http://kotly.com/product_info.php?cPath=36...;products_id=50 1740zł a wymiar podstawy jego to 36x40cm moze znajdzie sie innego producenta, ten podaje pierwszy z brzegu, chociaz warunki gwarancji ma calkiem dobre pisze że komore zasypową ma 20litrów więc po wsypaniu wiaderka wegla i rozpaleniu go od góry na pewno będzie sie paliło 8 godzin a jednoczesnie nie bedzie kopcic na okolice niczym z parowozu bufor 200l lub 300l za około 1500zł plus ocieplenie400zł-sa też tam widoczne najwazniejsze że będzie bufor/zasobnik ciepła co przy zastosowaniu automatyki i zawrow 3 i 4 droznych da duży komfort cieplny w budynku kociolek jak to kociołek-zawsze mozna go wymienić ale przynajmniej nie jest drogi ale pewnie jak by sie postarał to i tańszy model by znalazł jak i tańszego dostawce można porównac ceny z allegro http://www.allegro.pl/46123_ogrzewanie.html