kazimip

"Zakwaszenie" kotła to pojęcie stosowane przy okazji dużych kotłów gdy cała ilość wody okresowo nie była pobierana do układu co. W dużych kotłowniach często "przewymiarowano" na wyrost wydajność kotła co powodowało odkładanie się "złogów " w dolnych częściach kotła z wody i związków wapnia oraz innych związków uwalnianych z rur stalowych.Aby tego uniknąć stosowano tzw. pompę "przewałową" tzn taką która wzrusza wodę w kotle nie dopuszczając do powstawania 'złogów". Obecnie większość pieców c.o. posiada taką funkcję ale mało kto z nich korzysta, gdyż kocioł wykorzystywany jest w 100% mocy.

Dopóki w rurach i kotle jest woda do metalu nie ma dostępu powietrze w dokładnie tlen, który utlenia związek zwany wapniem, co powoduje ich " zarastanie" Wprawdzie nie dotyczy to rur miedzianych,pex ale odkłada się w "łożyskach "pomp co, w ścianach kotła co powoduje powstanie "izolacji cieplnej" od wewnątrz układu. prócz straty wody, oraz straty energii na jej"odgazowanie" po ponownym uzupełnieniu instalacji spuszczanie wody według mnie nie ma najmniejszego sensu dziękuję.

HEF 25 KW ładowany od przodu sterownik GECO 403-P02 komin fi 160 o wysokości 9mb. 140 grzejników AL."krakowskie". UO - 65 st C., C1-12, C2-35, C3-20, C4-45. Serwisant HEF-a zasugerował by łączny czas (C1 + C2) podawania i postoju nie przekraczał 60 sekund.- proponuje się tego trzymać. ,C3 czas w minutach to czas tzw. przedmuchu -nie większy niż 20 min. C4 to czas pracy wentylatora po osiągnięciu temperatury - zbyt krótki powoduje osadzanie pyłów w wymienniku nad palnikiem.Za długi to "zagaszenie" paleniska.Ja ustawiam na "oko" tak by rura spalinowa była ciepła jednakowo na całej długości.(kolano fi 140 o ramionach dł 30 cm z każdej strony). Wentylator ustawiony jest na ok 2,5-3 cm od góry.( punktem odniesienia jest kolor płomienia). ogień musi być JASNO ŻÓŁTY - NIE BIAŁY I NIE ŻÓŁTO-CZERWONY.. kolor czerwony oznacza natychmiastową potrzebę czyszczenie pieca(brak ciągu) - Ze względu na ochronę kotła zamontowałem zawór 4d na wyjściu do układu c.o. w obwodzie powrotu pomiędzy zaworem 4d a powrotem w kotle zamontowałem tzw "pompę przewałową"(podłączaną zamiast pompy cwu).Dzięki temu mam stałą temperaturę nie mniejszą niż 55 st na kotle. Tyle ustawiłem na regulatorze w trybie serwisowym. Zasilanie wymiennika przejął inny regulator z oddzielną pompą zasilającą . Obecnie kocioł jest bardzo elastyczny tzn szybciej dochodzi do temperatury, szybciej nagrzewa układ ze względu na dodatkowy pobór wody przez pompę na powrocie. układ pracuje już 2 sezon pracuje nieźle. u trakcie poprzedniego sezonu spaliłem 4 t opału. powodzenia.

proponuję zdemontować silnik w całości i udać się do elektryka od silników który mógłby sprawdzić elektrycznie sprawność silnika.(objawy wyglądają na zwarcie w obwodzie uzwojenia silnika). Należy go porządnie pomierzyć oraz obejrzeć DOKŁADNIE wirnik czy nie jest uszkodzony.

prawdę mówiąc popiół ma kolor popielaty oraz dodatki "spalonego"kamienia węglowego-te białe cząstki.proponuję zacząć regulację pieca w chwili gdy skończą się prace wykończające a temperatura w budynku się ustabilizuje. Ważny jest też fakt że budynek jest"nowy" nie wygrzany i będzie wymagał więcej ciepła do ogrzania.Drobna gradacja popiołu świadczy o dobrej ilości powietrza gdyż nie tworzą się spieki -gdy powietrza za dużo oraz nie wyrzuca węgla nie wypalonego gdy podmuch jest za mały. Powodzenia.

Należy odpowietrzyć pompę poprzez odkręcenie śruby widocznej na zdjęciu.Po wycieku wody z pompa przez ok 10 sek. powinna być odpowietrzona. W układzie z termostatami stosowanie takiej pompy jest raczej problematyczne ze względu na stałą ilość podawanej wody do układu. W zeszłym roku zainstalowałem termostaty przy grzejnikach i przy zamkniętych głowicach występowały podobne szumy. Po zamianie pompy na elektroniczną APLHA 2L problem ustał. Niestety przy zamkniętych wszystkich zaworach pojawił się kłopot z zimnym powrotem wody na piecu ze względu na zatrzymanie podawania wody przy zamkniętych termostatach. Problem rozwiązała dopiera pompa przewałowa, która ustabilizowała temperaturę wody w piecu. pozdrawiam.

uszkodzony kondensator spowoduje(fizycznie) przepalanie silnika-ze względu na obciążenie mechaniczne. a nie nierówne podawanie paliwa.

Witam W zeszłym roku zdemontowałem ślimak bo przerdzewiał zbiornik paliwa i cząstki blachy dostał się do ślimaka.Piec miał wtedy 6 lat a ślimak był "oryginalny". ponieważ został porysowany przez blachę zeszlifowałem lekko czoło "zwojów" pilnikiem a resztę porządnie wyczyściłem szczotką drucianą. Na całej długości zwoje i średnica "pręta" była taka sama. całość wchodzi w rurę do retorty w sposób lekki z drobnym luzem bocznym. W trakcie spalania pokazywało się trochę miału. niestety był to miał z paliwa. W przypadku uszkodzenia ślimaka lub jego blokady pierwsza rzecz która się rwie to klin-kiedyś "dostałem "w paliwie gwóźdź i musiałem wymienić klin i odblokować ślimak. Osobiście stosuję zasadę aby palić "suchym " węglem w domu jest zawsze 5-6 worków węgla które się "susza ". Świeży pozostaje obok następnej dostawy.

W lecie wykorzystuję grzałkę w wymienniku ciepła(120 litrów dwupłaszczowy z grzałką 2 kw), kocioł w ten sposób jest wyłączony.Tym bardziej że koszt zużywanego węgla (ok 1 tony-800-okres od zakończenia okresu grzewczego do jego rozpoczęcia) zł był większy niż koszt energii elektrycznej.(jeszcze niedawno paliłem cały rok ale porównałem koszty i wyszło tak jak opisałem).Instalacja: to 120 grzejników żeliwnych, wymiennik ciepła, termostaty przy grzejnikach,pompa elektroniczna w c.o. Do dnia obecnego nastawa to: U0-63 st. U1- 12, U2-33, U3-18, U4-20. Najważniejsze jest POWIETRZE. Jeżeli masz ustawione za małe komora paleniska będzie czarna jeżeli za duża to bardzo dużo pyłu na deflektorze i nad wymiennikiem rurowym-KOMORA MUSI BYĆ POPIELATA.Powietrze ustawiamy doświadczalnie. Po rozpaleniu należy doprowadzić nawiewem powietrza aby płomień był jednolity żółty. dopiero wtedy ustawiaj ilość podawania węgla oraz postój pomiędzy podawaniem. wysokość paliwa na retorcie powinno być o jednolitej wysokości.wartość należy zmieniać maksymalnie o 2 jednostki następnie piec musi popracować ok 20 min 'samodzielnie" W przeciwnym wypadku sterownik "zwariuje" i nic nie ustawisz. Ustawienie pieca wymaga cierpliwości -niestety. Moje nastawy traktuj jako orientacyjne. Bardziej poważnie traktuj "porady co do sposobu regulacji" powodzenia [email protected] Paweł.

Dzień dobry W zeszłym roku zainstalowałem zawory termostatyczne w grzejnikach i wystąpił mały 'problem" w chwili zamknięcia się termostatów pompa co tłocząc wodę powodowała "duży"hałas. Problem nie pomogło nawet otwarcie jednego zaworu na stałe. Po zamontowaniu pompy Alpha2 L temat rozwiązał się sam. przy zamkniętych zaworach pompa staje nie pompując wody i nie wywołuje szmerów w rurach. UWAGA: minusem tego rozwiązania jest schłodzenie wody na powrocie do kotła co powoduje skraplanie się wody w wymienniku. W tym roku zamontowałem dodatkowo pompę prze wałową dla podtrzymania stałej temperatury na kotle .Jak to będzie pracować poinformuję po uruchomieniu instalacji. dziękuję.

montując piec z podajnikiem należy się pożegnać z "grawitacyjnym" układem grzania. (wyjścia z kotła najczęściej ma średnicę - 1 cal) piec z podajnikiem pracuje na prąd w przypadku jego braku ustaje podawanie opału powietrze nie jest podawane i palenie ustaje. najważniejszym układem dławiącym przepływ to pompa nie zawór 4 drogowy tak więc stosuje się równolegle do pompy tzw. zaworu klapowego. gdy pompa pracuje ciśnienie powoduje zamknięcie zaworu i podawanie wody mechanicznie. przy braku prądu " grawitacja"popycha wodę( poprawdzie tylko by wychlodzić kocioł) do układu przez zawór nie zamykany przez pompę. zawór 4 drogowy wtedy można zamknąć tak aby cała woda przechodziła do instalacji bez jej obejścia do kotła. powodzenia.

hef eko plus 25 kw sterownik geko v1.1 120 grzejników aluminiowych z termostatami i pompą elektroniczną. do nagrzania 230 m2. za kotłem zawór 4 drogowy 5/4 cala uchylony w1/5 całości. piec pracuje na własnym regulatorze. tak wygląda układ w moim domu.nastawa pieca to 61 st na kotle. podawanie(u1)-17 s czas postoju (u2) 35 s przedmuch(u3)- 30min praca wentylatora po osiągnięciu temperatury(u4) 20 s. histereza 2 st. C. powstawanie spieków jest spowodowane spalaniem opału w niedostatecznej ilości powietrza. należy sprawdzić kolor ścian komory paleniskowej jeżeli jest czarny mamy za mało powietrza wytrąca się sadza. komora musi być popielata wtedy spalanie jest pełne nie ma tyle brudu do czyszczenia pieca. najpierw proponuję ustawić dopływ powietrza ( przy czyszczeniu pieca nie zapominaj o czyszczeniu czopuch wchodzącego do komina). dopiero potem zajmij się nastawą temperatury pieca i doprowadź aby ilość paliwa na retorcie była ilością w przybliżeniu stałą.(u1 u2) to tyle reszta dotyczy tylko od ciebie i prób przy piecu i twojej instalacji. powodzenia.

przybliżony schemat mojego układu najdziesz na stronie http://www.kotly-witkowski.pl/ tylko w wariancie z zaworem 4 drogowym. co do zapowietrzania grzejników montuje się odpowietrzniki i po kłopocie.

ponieważ układ co jest układem otwartym więc nie ma potrzeby montażu naczynia ciśniowego. w moim układzi rura przelewowa z naczynia przelewowego na strychu doprowadzona została do kotłowni nad zlew w ten sposób wiem ile mam wody w układzie . w co do wymiennika cwu wymagane jest bezwzględnie zamontowanie zaworu bezpieczeństwa na wejściu wody zimnej do wymiennika ma on za zadanie usunąć nadmiarową wodę w przypadku gdy nie ma odbioru a jednocześnie woda ta dochodzi do temperatury wrzenia.woda taka zwiększa znacznie objętość i aby zabezpieczyć wymiennik przed rozerwaniem należy BEZWZGLĘDNIE MONTOWAĆ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA. PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU SPRAWDZIĆ DZIAŁANIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ (gdyż"zarasta kamieniem") w moim przypadku mam wymiennik "dwupłaszczowy" (polewany emalią wewnątrz z elektrodą "magnezową " oraz zamontowaną grzałkę elektryczną 2kw tak na wszelki wypadek aby mieć wodę gdy padnie piec). tzn woda do ogrzania znajduje się wewnątrz "beczki" z wodą grzejącą. umożliwia to szybkie nagrzanie wody. posiadałem poprzednio wymiennik z wężownicą więc mam porównanie. pompy co mają oznaczenia: średnica przyłącza/wysokość podnoszenia. np 25/40 -przyłącze 25 - 1 cal podnosi wodę do 4mb nad pompę.taka wystarczy w układzie zasilania wymiennika przy zasilaniu co mam pompę elektroniczną o parametrach 25/60 tzn przyłącze 25-1 cal podnosi wodę na wysokość 6mb. pamiętaj powyżej najwyższego grzejnika.przy moich termostatach (grunfoss) nie dławiłem przepływów przez zawory są ustawione na maksymalny przepływ.dławieniem tutaj "zajmuje "się termostat odcinający wodę oraz pompa regulująca przepływ w zależności od zapotrzebowania na ciepło w układzie.to narazie tyle powodzenia

posiadam instalację podobną do twojej.ALE. (piec z podajnikiem na ekogroszek). bezpośredniu na jednym wyjściu pieca ale przed pompą zawór 4 drogowy - ustala on "temperaturę" wody na kotle bez względu na pobór ciepła z układu co. (zawór ma wejścia większe od wyjścia z pieca i jedną wartość. piec ma wyjście 1 cal.-zawór 5/4 cala - PAMIĘTAJ NIE MNIEJSZY). zawór 3 drogowy najczęściej wykorzystywany jest do " rozdziału " ilości ciepła. np w podłogówce. wymiennik ciepła podłączony jest poprzez pompę cwu daje pobór ciepła tylko przy grzaniu wody- wodę należy pobrać bezpośrednio z kotła z pominięciem zaworu 4 drogowego(pompa cwu podpięta jest do drugiego niezależnego wyjścia z kotła). powrót układu co i cwu jest w tym samym wejściu na kotle. jeżeli możesz podłącz układ co do pieca " na krzyż" tak aby pompa pobierała jak najwięcej ciepłej wody z kotła a nie tylko z jej części (np. jednej strony przy podpięciu zasilania i powrotu po jednej stronie kotła). twój układ sprawi że wymiennik to duży grzejnik przy piecu.( co spowoduje mniej ciepła na instalację- bardzo duża strata energii - taki układ miałem z poprzednim kotłem i trudy z dogrzaniem domu).ze względu na zainstalowane termostaty przy grzejnikach odbiór ciepła jest limitowany zapotrzebowaniem układu. przy zamknięciu się wszystkich zaworów pompa o stałej prędkości będzie dławiona a szumy płynącej wody będą słychać w całym domu ( tak miałem po uruchomieniu instalacji a przed zmianą pompy) aby tego uniknąć założyłem pompę z elektroniczną regulacją prędkości.w przypadku zamknięcia się zaworów moc pompy i ilość pompowanej wody jest prawie minimalna. przy większym zapotrzebowaniu(otwarcie jakiegoś termostatu) pompa podnosi prędkość samoczynnie aż do osiągnięcia wartości optymalnej. obie pompy muszą być podłączone poprzez zawory motylkowe co umożliwi ich wymianę bez spustu wody z układu.grzejniki aluminiowe które posiadam są również podłączone poprzez zawory motylkowe. umożliwiające jego zdjęcie bez spustu wody.na zasilaniu wymiennika przez wodę z co założyć koniecznie automatyczny odpowietrznik. dzięki temu po spuszczeniu wody z układu a po ponownym zapełnieniu go wymiennik się nie " zapowietrzy" i pompa umożliwi natychmiastowe korzystanie z układu.tak jest w moim domu obecnie będzie 2 sezon pracy. kocioł HEF ma możliwość podpięcia pompy cwu z czego skorzystałem. komin z wkładem stalowym z kwasówki żaroodpornej 1448( o ile pamiętam) pamiętaj aby wkład do komina wsadzić luźno przy montażu a nie WBIĆ PRZY MONTAŻU wkład "pracuje" po wbiciu uszkodzi się bardzo szybko (sąsiad poznał to z autopsji). mój piec ma czopuch fi 140 a komin fi 160. komin jak najszerszy wtedy będzie lepszy ciąg i palenie. pamiętaj o dobrej wentylacji grawitacyjnej( bez wentylatorów) kocioł pobiera do spalania powietrze mechanicznie reasumując do wymiany- kocioł ,zawór 4 drogowy zawory termostatyczne, pompa co - z elektroniczną regulacją prędkości, pompa cwu(wysokość podnoszenia wyższa niż najwyższy grzejnik -niemniej bo będzie się zapowietrzać) - zwykła 3 biegowa podnosząca wodę do max 4 m. kilka zaworów motylkowych, czujnik temperatury wody montowany w wymienniku a sterujący pompą cwu z kotła co, z rzeczy grubych wkład stalowy do komina to na tyle. TROCHĘ PRZYDŁUGIE ALE TO KRÓTKI OPIS UKŁADU Z 2 LAT DOŚWIADCZEŃ Z TYM UKŁADEM . POWODZENIA.

W 2009 roku miałem podobny dylemat.Instalacja grawitacyjna,brak pompy, 120 grzejników żeliwnych ok 250 l.wody w układzie(tyle wykazał wodomierz w trakcie napełniania). Najpierw we wszystkich pomieszczeniach zamontowałem termostaty do regulacji temperatury. zamontowałem 120 litrowy wymiennik dwu płaszczowy.(koniecznie nie zapomnij o grzałce elektrycznej -może się przydać)na wyjściu pieca zamontowałem zawór 4 drogowy oraz pompę o wysokości podawania 9 m, tzn wyżej niż najwyższy grzejnik w domu. komin został wyposażony we wkład kwasowy ze względu na palenie ekogroszkiem. piec z retortą sprawiał trochę problemów na początku ale wreszcie go "poskromiłem" i dzisiaj naprawdę dorzucam węgla wyjmuję popiół,oraz sprawdzam czy aby nie wyrzucał niedopalonego węgla (wtedy minimalnie reguluję dopływ powietrza a nie parametry).Osobiście uważam montaż zaworu 4 drogowego za BARDZO DOBRY POMYSŁ.dzięki niemu ustaliłem ważną sprawę- bez względu na zapotrzebowanie na ciepło temperatura na piecu nie spada poniżej 60st (to temperatura nastawiona na regulatorze pieca) zawór ustawiony jest na 40%-tyle wody z powrotu " jest zabierane" przez pompę CO do układu grzewczego.(ze względu na dużą ilość wody i dużą bezwładność cieplną układu) wymiennik jest podłączony równolegle do pieca za pompą, bez dodatkowej pompy..Jedynym ograniczeniem jest zawór kulowy, który ogranicza przepływ wody grzewczej przez wymiennik.Jeśli czegoś więcej chcesz się dowiedzieć proszę [email protected] pozdrawiam.

temperaturę na kotle ustawioną mam na 63 st.C proponuję nastawę wentylator zmniejszyć na 15-17% spraw by nie iskrzył tak palnik gdy pracuje przesłonę zmniejszyćna 1 cm. a następnie reguluj wentylator obrotami podawanie 17s postój pomiędzy podawaniem 80s. jeżeli kopczyk będzie rósł to skoryguj podawanie. gdyby komin był za gorący skoryguj powietrze na mniejsze.( ciepły komin i brak wzrostu temperatury wody to objaw za dużego powietrza) takie parametry mam u siebie. pamiętaj zmieniaj parametry pojedyńczo ,zwal cały opał z retorty przed zmianą parametrów wtedy będziesz widział co robi kocioł.niech kocioł sam przeliczy wszystkie parametry od momentu gdy na retorcie nie ma opału. zmieniając pojedynczo parametry pozostaw mu ok 30 min przed następną zmianą. W przeciwnym wypadku regulator nie zdąży się przestroić i nici z twojej regulacji czopuchem można doprowadzić do nie iskrzenia opału poprzez ograniczenie przepływu.proponuję otworzyć na max i przymykać w ostateczności gdy będzie ciężko dojść do ładu regulatorem. powodzenia..

Witam nie będę tutaj chwalić tej czy innej firmy. Osobiście wybrałem konstrukcję retortową na ekogroszek. Ze względu na cenę oraz jakość paliwa proponuje zastanowić się nad kotłem posiadającym palnik tzw BRUCER Palnik ten nie jest tak wybredny co do paliwa, przepala groszek, miał.Co do szuflad brałem je też pod uwagę, ale ładowanie miału w kotłowni do pieca zawsze powodowało powstanie całej chmury pyłu.Miałem to przyjemność oglądać u kolegi.Zastanów się najpierw jaki opał masz zamiar palić a potem wybieraj kocioł i wymiar mocy pod twój dom.

paliwo kupiłem w workach po 25 kg. Przy obecnej temp.(-10 w trakcie całej doby) spalam niecałe 50 kg w trakcie doby (korzystam również z podgrzewacza cwu) . szufladę popiołu wyrzucam po dwóch dniach palenia - 1 wiadro popiołu.

HEF EKO PLUS 25 KW ładowany od przodu.

witam na obu filmikach widać wyraźnie że jest za mocno ustawiony przedmuch. Skry wokół retorty o tym świadczą. Ilość paliwa może świadczyć o tym że piec jest przedmuchiwany(gorący czopuch a nie woda pieca) . temperatura na wodzie nie wzrasta więc regulator podaje paliwo aby " rozgrzać piec" i tak w kółko.. najpierw doprowadź do tego by płomień był koloru żółtego(wyreguluj dostęp powietrza) a potem kombinuj dalej ilością paliwa. powodzenia.

prześlij mi adres na [email protected] wtedy może postaram się coś dodać. pozdrawiam. wyraźnie za dużo paliwa- niedopalone bedzie wywalaćdo popielnika

skroplin i tych podobnych rzeczy możesz nie zauważyć w trakcie pracy kociołka.Ale po spuszczeniu wody z kotła zobaczysz czarny szlam z kotła, resztki rdzy i bardzo brudną wodę.Określa to że po wewnętrznej stronie kociołka wystepuje korozja niskotemperaturowa.Blacha 5mm nie przerdzewieje przez okres 3-4 lat. Przy obecnym stanie spawania blach korozja wystepuje bardziej na blachach a nie na spawach.Ale jak zacznie lecieć nie będziesz wiedzieć jak zatkać to sito.W komorze spalania osadza się smoła co obniża trwałość i wydajność cieplna kotła.Gdy nadejdzie naprawdę duże mrozy wtedy będziesz się zastanawiał dlaczego kociołek grzeje a tu nic. Wtedy będziesz szybko czyścić ze smoły kociołek a wtedy ci WSPÓŁCZUJĘ.W poprzednim piecu już to przećwiczyłem spalałem po 4 wiadra węgla grubego na noc a w domu było 13 st.C DOBRZE PRZEMYŚL CO NAPISAŁEM. pozdrawia.

Aby dogrzać dom po zainstalowaniu termostatów przy grzejnikach na piecu mam temperaturę 63 st C.Za tę temperaturę odpowiada regulator pieca i podpięty do niego zawór 4 drogowy.Dzięki temu że w instalacji mam taką temperaturę termostaty mają możliwość regulacji temperatury poprzez pobór cieczy ciepłej i odcięcia dopływu po dogrzaniu pomieszczenia. Regulacja temperatury poprzez ZANIŻANIE temperatury kotła( 45 stC) może się skonczyć przepałem węgla,aż do trwałego uszkodzenia wymiennika kotła. Jeżeli cię stać to zacznij odkładać na nowy piec. Jeżeli cię nie stać to zacznij palić według wskazań producenta. powodzenia.

zawór 4 drogowy służy do MIESZANIA wody ciepłej z wyjścia kotła z wodą powrotową do kotła.W ten sposób na kociołku otrzymujemy temperaturę powyżej 55 stC tzn powyżej punktu "korozji niskotemperaturowej" blach kotła. Dlatego układ co domu należy podłączyć ZA ZAWOREM 4 D. Miarkownik ciągu stosujemy w kotle gdzie temperaturę ustala ciąg kominowy poprzez palony węgiel w piecu.Dlatego ciąg regulowany jest poprzez zwiększanie i pomniejszanie pobierania powietrza w zależności od temperatury kotła. W przypadku kotła z wentylatorem ciąg jest ustawiony poprzez PRZESŁONĘ NA WENTYLATORZE a regulację temperatury wody zapewnia czas podawania powietrza o zwiększonym ciśnieniu poprzez wentylator.Zawirowywacz spalin ma za zadanie " odbieranie ciepła ze spalin na wyjściu kotła". Po mojej wypowiedzi wczorajszej spróbuj wyregulować kociołem zanim zaczniesz modyfikować układy i dokładać do interesu bez widocznej poprawy. SPRÓBUJ TO CIĘ NIC NIE BĘDZIE NARAZIE KOSZTOWAĆ ps. w moim kociołku w trakcie pracy przy temperaturze kotła 63 st mogę się spokojnie dotknąć to czopucha.Nie posiadam żadnego zawirowacza,szyberka, itd.Kociołek jest podłaczony bezpośredno rurą fi140 do komina.Za kociołek zapłaciłem producentowi i piec pracuje tak jak go wyprodukowano bez żadnych modyfikacji. Zawór zwrotny CO stosujemy podłączone równolegle do pompy co. Ma on za zadanie przepuścić gorącą wodę z kotła w sposób grawitacyjnym ( ciepła idzie do góry, zimna opada do dołu) w przypadku zaniku napięcia i wyłaczenia się pompy.W trakcie prawidłowej pracy pompy na jej wyjściu jest ciśnienie wyższe od ciśnienia na wejściu co powoduje ze zawór przez tą różnicę jest zamknięty.Przy zaniku napięcia zanika różnica ciśnienia i zaworek może się wreszcie otworzyć pod wpływem siły konwekcyjnej wywołanej różnicą temperatury nomiędzy wyjściem kociołka i powrotem układu co - poprostu fizyka. Na twojej fotografii jest taki zaworek w układzie co rownolegle do pompy. W układzie cwu zamontowany jest zawór zwrotny niepozwalający na cofnięcie się wody do kotła.