kazimip

Paliwo proponuję przynosić do domu na ok 1 dobę przed ich zasypem do kotła wtedy jest pewność że będzie on w miarę suchy.

Witam szanownego kolegę i trochę współczuję kłopotów z kociołkem Wprawdzie mam kociołek HEF 25 KW ale problemy miałem taki sam ze wzlędu na sposób palenia opału.Obecnie palę już 3 sezon i spalam 5 ton opału na sezon ogrzewam 230m2 domu,grzeję wodę urzytkową cały rok .Z fotografii widać że kolega ma ustawiony za mocno wentylator. Kolor płomienia jest biały co powoduje powstawanie spieków oraz nadmierne dymienie.Ilość paliwa na retorcie jest nadmierna i niedopalona ze względu na nadmiar powietrza. Najważniejszą sprawą jest USTAWIENIE POWIETRZA. płomień nie powinien zanatto wychodzić poza obwód delektora.Ogień biały powoduje niedopalenie paliwa, szlakowanie oraz niedogrzanie pieca(piec chodzi a temperatura nie wzrasta) Płomień czerwony powoduje kopcenie i niedopalenie opału.piec będzie podawał węgiel a niedopalony będzie wyrzucany do popielnika.Płomień powinien być ŻÓŁTY. Tylko w ten sposób temperatura spalania nad palnikiem jest największa i paliwo będzie dopalane.Ilośćpaliwa z fotografii określa że masz ustawione za duży czas podawania paliwa.bardzo ważnym jest komplet parametrów - czas podawania paliwa oraz czas postoju pomiędzy podawaniami.Prawidłowo ustawione powietrze nie porywa pyłów i innych lotnych frakcji, które po wyłączaniu wentylatora osadza się na deflektorze. Prawidłowo dobrana para tych parametrów powoduje że piec dobije temperaturę, a jednocześnie ilość paliwa w trakcie całego cyklu jest taka sama pomimo spalania paliwa.tzn.ilość żaru w retorcie jest taka sama. Osobiście posiadam sterownik GECO ale funkcje ma takie same. Temperatura pieca mam ustawioną jest na 63 st.(histereza 2 st) piec grzeje 230 m2 domu( ok100l wody w układzie). zawór 4d uchylony jest na 1 (służy tylko do podtrzymania temperatury na kotle). temperaturę 65st próbowałem osiągnąć ale nie dałem rady więc spadłem do 63 i dom jest dogrzany w porzadku. podawanie węgla ustawione jest na 17 sek. czas pomiędzy podawaniami to 80 sek. podtrzymanie płomienia po osiągnięciu temperatury 40 sek. stosunek podawanego opału do przerwy pomiędzy podawaniem ustawiłem w następujący sposób: rozpalić porządnie piec do temperatury zadanej na RĘKU (tylko nadmuch--węgiel podawałem w małych ilościach aby nie spadał z retorty).(opał musi LEKKO wystawć z retorty)Po osiągnięciu temperatury węgiel w retorcie powinna wystawać ok 2 cm ponad powierzchnię retorty.Włączyć AUTOMAT. Obserwuj ilość podawanego węgla - węgiel w retorcie powinien wzrastać ale nie wypychać żaru powyżej 3cm Nie przejmuj się spalonym paliwem na retorcie na jej obwodzie paliwo podawane będzie spychać popiół do popielnika..Jeżeli podawanie nadal występuje należy zwiększyć czas pomiędzy podawaniem paliwa. PAMIĘTAJ zmianę parametrów należy przeprowadzać BARDZO DELIKATNIE. Najczesciej zmieniałem parametr o 1-2 wartości a następnie przychodziłem na kontrolę po ok 1 godzinie.ZMIENIAŁEM TYLKO JEDEN PARAMETR NA RAZ.Po ustaleniu powietrza ustawiłem ilość węglaa następnie czas pomiędzy podawaniami. na razie wszystko popróbuj tego co napisałem Pamiętaj każda instalacja jest inna i musisz trochę po kombinować zanim dojdzieszdo tych prawidłowych nastaw Ja to zrobiłem tak jak opisałem powyżej Powodzenia. rok temu robiłem pomiar temperatury na wyjściu do komina. Była ona o ok 10 stopni wyższa od temperatury wskazywanej przez piec.Oznacza to że piec ma odpowiedni ciąg do palenia, i nie wystepuje PRZEPAŁ - podgrzewasz komin a nie dom.Po dojściu do temperatury mogę spokojnie dotykac czopucha.Nie mam żadnego szyberka.komora spalania winna byćpopielata komora czarna oznacza nieczyste spalanie. PAMIĘTAJ KOCIOŁEK NALEŻY CZĘŚTO CZYŚCIĆ Ja to robię co 2 tygodnie.Dlatego kociołek nie zaszedł " smołą" i ma cały czas dobrą sprawność. Jeśli będzieszmiał za dużo smoły to jest tzw.sadzpal -preparat na bazie soli miedzi na dopalanie sadzy i smoły w piecach. PAMIĘTAJ ja korzystam z tego 1 łyżeczka płaska do zupy na rozgrzany palnik. Robięto raz na 3 MIESIĄCE.NAGDY CZESCIEJ---MOŻESZ POPALIĆ BLACHY ITO BĘDZIENA TYLE. Preparat ma na celu dopalić smołę i sadzę a nie blachy.Ponieważ masz nowy kociołek nie stosuj narazie preparatu Niech sam się DOPALI w trakcie poprawnej pracy.

W moim układzie pompa CO załącza się samoczynnie po osiągnięciu temperatury 40 st C.Następnie pracuje ona przez cały czas. Nie zatrzymuje się bez względu na temperaturę. Co do pompy CWU nie mogę nic napisać gdyż wymiennik cwu mam podpięty bezpośrednio bez pompy. pozdrawiam

producenci kotłów zalecają by temperatura na wyjściu kotła była wyższa niż 55 st C.Ta wielkość zapobiega korozji tzw niskotemperaturowej co zmniejsza poważnie żywotność kotła po stronie paleniska(blachy się pocą a następnie korodują) Zaleca się by temperatura była ustawiona na 60 st ze względu na bezwładność pracy kotła. na wyjściu należy założyć zawór tzw.mieszający 4 drogowy(cofa część wody gorącej na powrót podtrzymując w ten sposób temperaturę w kotle) Zawór 4 drogowy instalujemy tylko przy kotle do regulacji jego temperatury. Do rozdziału temperatury na poszczególne gałęzie zasilające są zawory 3 drogowe. One nie podtrzymują temperatury tylko ograniczają przepływy. to na tyle powodzenia.

osadzanie się lotnego popiołu na górnej części wymiennika jest spowodowana nadmierną nastawą powietrza w wentylatorze.Jeśli można coś poradzić.to: - ustaw temperaturę jaką chcesz otrzymać na wyjściu pieca ( w moim przypadku 63 st C- nie posiadam innego regulatora prócz piecowego GECO gdyż mam termostaty w pokojach i to wystarcza). -rozpalić w piecu do zadanej temperatury węgiel spalany w retorcie nie powinien się z niej wysypywać.(wysokość" kopczyka ok 2-3 cm). Włączyć AUTOMAT. -w trakcie pracy palnika ustawić NAJPIERW POWIETRZE tak by płomień był ŻÓŁTY, nie unosiły się nadmiernie skry nad paleniskiem ( po dłuższej pracy nad deflektorem gromadzi się unoszony popiół ma go być jak najmniej- najlepiej wcale) ustawienie powinno trwać ok 2-3 godzin. --- czynnośćjest czasochłonna ale od niej DUŻO ZALEŻY.Poprawna nastawa powietrza powoduje że komora z retortą jest POPIELATA NIE CZARNA. Ja doszedłem do tego w ten sposób że kontrolowałem pracę palnika spoglą dając na niego w odstepie ok30 min. (mój wentylator jest zamknięty w 80 %--dolna krawędź pokrywki pokrywa się z obudową częścią obudowy wentylatora.)- Nadmierny ciąg powoduje wychłodzenie kotła i twoje problemy z popiołem lotnym.(palnik dmucha czopuch jest gorący a temperatura na kotle może nawet spadać) - należy ustawić ilość podawania węgla do paleniska( tak by się nie przesypywał a calkowicie spalał)Zbyt mała ilość powoduje że kocioł pracuje a temperatura nie rośnie Zbyt duża powoduje niedopalenie i wyżucanie węgla nie spalonego do popielnika. Po ustaleniu tego ( temperatura winna dochodzić do zadanej wartości a kociołek przestać podawać.) należy ustawić "czas pomiędzy podawaniem" za mały będzie wyrzucał węgiel niedopalony(krótki czas postoju dostarcza nadmiar paliwa) za duży spowoduje obniżanie się kopczyka na retorcie. parametr ten jest odpowiedzialny za utrzymanie STAŁEJ ilości palonego węgla nie zaleznie od zapotrzebowania na ciepło (kocioł będzie potrzebował większej lub mniejszej ilość cykli palenia do ustawienia temperatury) Cała ta litania to mój sposób na kociołek retortowy HEF 25 KW sterownik GECO nastawa p1-63 st p2-17 p3-87 p4-100 p5-50 nie przestrasz się tych wartości w szczególności postoju pomiędzy podawaniem gdyż kociołek ma do ogrzania ok 200l.wody pompowane pompą1". Dodam tylko że po poczyszczeniu kocioł rozpalam na ręku do temperatury 60 st węgieledwie wystaje nad powierzchnię retorty i uruchamiam AUTOMAT W końcu za coś ZAPŁACIŁEM, NIECH I ON COŚ ZROBI ZA MNIE. powodzenia przy eksperymentach staraj się palić opałem SUCHYM Ja kupuje opał w workach i trzymam 2 dni przed zasypem calego kociołka (6x 25kg.) w kotłowni aby DOSZEDŁ gdyż już raz musiałem spawać pojemnik gdyż dostał dziur od rdzy.

witam w zapytaniu kolega był łaskaw powiedzieć że kocioł pracował poprawnie i nagle powstał problem.Tak więc założyłem że kocioł jest dobrany adekwatnie do zapotrzebowania na ciepło domu. Grzejniki mogą być istotnie niecałkowicie ciepłe - mam taki objaw w swoim domu ale u mnie są termostaty. Przy nagrzaniu się pomieszczenia i zamknięciu termostatu grzejnik stopniowo stygnie.Po wychłodzeniu znowy się nagrzewa.U kolegi grzejnik był ciągle niedogrzany. pozdrawiam

proponuję jeszcze rozpatrzyć możliwosć montażu pompy co. Koszt pompy jest raczej nie duży w stosunku do wydajności cieplnej układu. Szybszy obieg ciepłej wody powoduje że nie musisz tyle palić gdyż ciepło miast do wody idzie w komin.Pompa taka charakteryzuje się wysokościa podnoszenia wody. tzn do jakiej wysokości można powiesić grzejnik aby podać wodę.przy 1 kondygnacji mała pompka załatwi temat całkowicie.Czasy gdy "grawitacja" rządziła centralnym na szczęście odeszły bezpowrotnie. pozdrawiam

Witam Piec kaflowy charakteryzował się tym że paląc niewielką ilościa opału ( po jego nagrzaniu) był ciągle ciepły. Tak samo jest z budynkami z cegły pełnej oraz pustaków.Miast inwestować w ocieplanie kotła proponuję bezwzględnie obłożyć dom 10 cm. styropianu i całość otynkować. Wtedy "zimny" mur po nasyceniu się ciepłem będzie pracował jak wspomniany piec kaflowy ze względu na dużą pojemność cieplną murów.Co do rur to one same działają jako grzejniki( o ile nie sa zamurowane w ścianach). Do instalacji co można podłączyć wymiennik ciepła, ogrzewający cwu.Wymiennik taki można dostać w wersji z jak również bez wejścia na grzałkę elektryczną. Latem grzejesz pradem, zimą ciepłem z co.Wielkosć wymiennika uzależniona jest od ilości punktów poboru ciepłej wody. to na tyle z mojej strony pozdrawiam

witam Osobiście wykonałem w swym domu małego wybuchu instalacji Miało to miejsce kilka lat temu gdy mrozik złapał przez kilka dni do- 15 st C. Efektem tego w rurach które przechodzą przez drugi strop na poddasze(wszystkie rury są tam ocieplone) powstały "korki" przy próbie "uzupełnienia wody" po nagrzaniu instalacji coś puściło w piecu (uszkodzeniu uległ płaszcz wodny ) na szczęscie tylko zewnętrzny ale kotłownie miałem dzieki temu na wiosnę do malowania.W związku z powyższym przekonałem się co by było z układem "zamkniętym" przy węglu. Nie muszę dodawać że w chwili obecnej w stropie są otwory powiększone a rury zawinięte. pozdrawiam kazimip

Witam niedogrzewanie całości grzejnika może być spowodowane trzema czynnikami tzn. brakiem wody z pompy(pompa pracuje na zbyt niskim biegu-nie podnosząc wodę do określonej wysokości- co skutkuje jego zapowietrzeniem), fizycznego zapowietrzenia grzejnika lub braku wody wystarczającej do odprowadzenia ciepła. Proponuje : 1-sprawdzić ilość wody w układzie (pozwolić się jej przelać przez"przelew"po dolaniu) 2-sprawdzić jak zachowa się instalacja po włączeniu pompy na wyższym biegu(zmusza to wodę do szybszego ruchu i usunięcia ewentualnych cząstek powietrza z układu).Żądany efekt nie wystąpi od razu.Należy poczekać kilkanaście minut nim pompa "rozgoni" wodę w układzie.Należy też pamietać o zaworach przy grzejnikach, które mogą być fizycznie zbyt mocno przykręcone tamując przepływ. 3-jeżeli w układzie równoległym do pompy jest zawór klapowy proponuję sprawdzić czy nie "przepuszcza" gdyż może mieć uszkodzoną klapkę i wtedy brak odbioru wody ciepłej z kotła(pompa "mieli" wodę w sobie.) 4-rozchwianie parametrów moze być spowodowane awarią sterownika, gdyż każdy producent kotła ustawia tzw.hiestrezę odpowiednio do swego kotła.Najczęściej ten parametr jest w menu serwisowym niedostępnym dla użytkownika. Brak regulacji temperatury na kotle może być spowodowany nierównomiernym " odbiorem" ciepła co skutkuje np wygaszeniem kotła(przekroczona temp. bezpieczeństwa na kotle-stop nadmuch i podawania węgla) Odpowietrzenie grzejnika może być troche kłopotliwe ale jeśli przez pewien czas układ pracował poprawnie to proponuję założyć że układ jest ok. Co do nastaw kociołka nie będę się wypowiadał bo go dokładnie nie znam. podobne problemy z niedogrzanym grzejnikiem miałem w przeszłości ale tam pomógł automatyczny odpowietrznik jako ostateczne panaceum po wykonaniu czynności które opisałem powyżej. poadrawiam kazimip

witam 1-pompa co bezpośrednio na zasilaniu za piecem a przed zaworem 4drogowym.Wysokość podnoszenia wody powinna odpowiadać co najmniej położeniu najwyższego odbiornika.(sam miałem taki problem kiedyś-zapowietrzanie grzejnika) Przy montaży pompy grawitacja nie ma nic do powiedzenia.-Musisz się tyklo porządnie zastanowić gdzie zainstalować zawory do spustu wodu z instalacji w przypadku gdyby była taka potrzeba.Brak odpowiednich "spadków"powoduje powstawanie tzw. syfonów, które zatrzymują wodę .Pompa to pokona ale gdybyś chciał wszystko spuścić to będzie problem.Przed montażem się dobrze zastanów. 2-bojlerek dwupłaszczowy bez zaworka 3 drogowego.W przypadku gdy zamontujesz termostaty przy grzejnikach i wszystkie się zamkną cała woda będzie miała przepływ przez bojlerek.Na zasilaniu wodą użytkową w bojlerku Koniecznie zawór bezpieczeństwa(ciepła woda się rozszerza). 3- cała instalację za zaworkiem4 drogowym należało by odcinać dwoma zaworami jedenna zasilaniu drugi na powrocie.(przy okazji awarii w instalacji zostaje woda a ty usuwasz awarię ) 4-instalacji przy piecu na paliwo stałe ABSOLUTNIE nie wolno zamykać .(przy wzrości ciśnienia lepiej żebyś był daleko) pozdrawiam.

Każdy ślimak ma od strony napędu jako "łożysko" posiada talerzyk z tzw.mosiadzu samosmarującego. W przypadku takim jak powyżej proponuję rozłaczyć napęd od ślimaka,rozebrać i dokładnie obejrzeć ten talerzyk. Przy okazji wyciągnąc ślimak może jest już zużyty. Przy paleniu węgla głeboko w retorcie często wypalamy nie węgiel a właśnie końcówkę ślimaka co póżniej tak sie objawia.(skrzywiona końcówka) Aby uniknąc uszkodzenia ślimaka należy "pokombinować" z czasem przedmuchu. W moim przypadku(HEF25kW.) przedmuch w zimie wynosi 100 min. a w lecie(grzanie cwu)60 min.długi przedmuch zimowy rzadko się załacza ze względu na odbiór ciepła.Od predmuchu zależy jak często będzie podawany węgiel i czy w trakcie postoju za "głęboko"się nie wypala w retorcie.Zanim będziemy majstrować przy elektryce proponuję sprawdxzić mechanicznie ślimak i talerzyk łożyskujacy ślimak.

Ze względu na cenę ekogroszku (pomijając jego jakość) Wpadłem na "genialną" myśl wymiany retorty z groszkowej na obrotową miałową.Posiadam4 letni kociołek HEF25kW ładowany od przodu.W tej konfiguracji montaż retorty obrotowej f-my HEF nie wchodzi w grę za względu na jej wymiar (jest za długa). Proszę o poradę czy ktoś wpadł na podobną myśl i czy dokonał takiego czynu. Dla podpowiedzi podam że do pieca tego pasuje retorta obrotowa ARDEO w wykonaniu żeliwnym.Byłbym wdzięczny za rzeczową informację(za spam dziekuję). W przypadku gdy dokonam tego wyczynu pozwolę sobie to obwieścić. [email protected] pozdrawiam.

Witam 1-komin powinien mieć przekrój co najmniej wielkości czopucha w kotle. 2-komin winien być wyposażony we wkład żaroodporny-kwasoodporny ze stali o gr.1mm.(co najmniej), spawany plazmowo.(żaroodporny gdy masz piec na paliwo stałe -niebezpieczeństwo zapłonu sadzy-ok 450 st.C) 3-wkład powinien wystawać ponad najwyższy komin wentylacyjny w tym rzędzie kominowym o ok.30 cm.( aby uniknąć cofnięcia się spalin do wentylacji). 4-rura wkładu powinna być gładka tak jak w starych rurach do pieca. Wszelkie wkłady typu FLEX stosowane do gazu a wykonane w blachy złączonej spiralnie nie nadają się do tego-osadzający się popiół we wgłębieniach nie doczyścisz potem. 5-do czyszczenia takiego komina stosujemy TYLKO szczotkę z włosiem PLASTYKOWYM.(szczotka metalowa rysując wkład powoduje jego przyspieszona korozję. 6-wkład musisz zakończyć czapeczką do komina węglowego.(tak aby ograniczyć wpływanie wody z deszczu do wkładu). Wszystkie powyższe "mądrości" nabyłem od kominiarza, który montował mi wkład do komina do odbioru spalin z kotła na ekogroszek. ps. Szokiem dla mnie była możliwość potrzymania ręki na czopuchu pieca w trakcie jego pracy.Poprzedni piec nie pozwolił się nawet zbliżyć a co dopiero dotykać czopucha. pozdrawiam kazimip

WItam Ogólna zasada mówi że zasilania grzejnika winno być z tzw. pionu w tym wypadku "podłogówkę "proponuję podłaczyć do kolektorów.Podłaczenie jej w szereg osłabia tylko ostatni grzejnik.Pompa może być na powrocie, aczkolwiek dzisiejsza technologia zaleca pompę na zasilaniu( szybszy odbiór ciepła z kotła). za zaworem 4 drogowym proponuję zawory odcinajace zasilanie i powrót instalacji .Przy awarii kotła instalacja będzie posiadać wodę a ty możesz spokojnie naprawiać wymiennik albo kociołek.(rury "suche ' szybciej korodują) Nad solarami dobrze się zastanów. Pamiętaj DOBRZE Zastanów.Dawniej sam miałem ten dylemat. Na szczęście mi przeszło. to ma tyle kazimip

Szanowny Kolego Grzejniki zasilamy w sposób dwojaki .Jeżeli ciepło dostarczasz od góry to jest to zasilanie "górne" jeśli ciepło dochodzi od "dołu" to jest to zasilanie dolne.Oczywiście dopuszczalny jest układ mieszany stąd układ połaczeń grzejników jest jak najbardzie prawidłowy.Grzejniki wszystkie proponuję zasilać z "boku".Obędziesz się w ten sposób zapowietrzenia grzejnika. Pamiętaj aby grzejniki zasilane "z boku" były troszeczkę powieszone pod kątem do góry w kierunku przyłącza, uniknie się zapowietrzenia (odchyłka ok 2cm nie zobaczysz przez firankę).W przypadku gdy wystąpi coś takiego po przeciwnej stronie od zasilania w górnej części w grzejniku instaluje się automatyczny odpowietrznik.Przy grzejnikach mających zasilanie dolne ( np.popularne do podłogówki miedziano aluminiowe) wywód dotyczący podłączenia nie ma sensu ze względu na ich wewnętrzny układ podłączenia.Pompa obiegowa co umieść bezpośrednio przy piecu (szybszy odbiór ciepła).Naczynie rozszerzalne należy umieścić jak najwyżej w stosunku do najwyższego grzejnika.Nic nie stoi na przeszkodzie aby rura przelewowa była sprowadzona do kotłowni.Przy dolewaniu okresowym wody masz pewność że cała instalacja jest napełniona gdy przelewem wylewa sie nadmiar.Po napełnieniu w trakcie grzania woda ma prawo trochę się"ulać" -woda ciepła sie rozszerza. Ogrzewacz wody proponuję dwupłaszczowy (szybciej się nagrzewa woda).Jeśli możesz rury rozprowadzające ciepło "piony"wykonaj z calówki-25.Gałązki do grzejników 20.Wprawdzie powiększy to trochę pojemność wody w instalacji ale bezwładność cieplna ma też swoją dobrą stronę-trochę dłużej sie chłodzi.Układ porządnie nagrzany nie potrzebuje tyle ciepła do podtrzymania ciepła w pomieszczeniu.Zawór 4 drogowy stosujemy tylko w zasilaniu pieca automatycznego, gdzie kociołek musi mieć temperaturę ok 60 st C. ze wzgledu na tzw. pocenie się kotła od strony paleniska. W mojej instalacji rolę tego zaworu pełni wymiennik ciepła połączony równolegle do kotła rurką 20(ale za pompą). Przy kociołku który będziesz rozpalał potem będzie sam sobie wygasał i tak w koło macieju zaworek 4 drogowy to tylko zbyteczny luksus. Przy kociołku automatycznym pomyśl o montażu termostatów przy grzejnikach-WARTO.Całość trochę kosztuje ale potem się zwróci. Na "powrocie" kotła w mojej kotłowni a przed przyłączem wymiennika jest zawór odcinajacy.Na " zasilaniu" zawór ten jest zamontowany za przyłączem Wymiennika.W przypadku gdyby ktoś "zapomniał"że zaworki muszą być otwarte w trakcie pracy, to pompa będzie podawać ciepła wodę poprzez wymiennik cwu co powinno nie uszkodzić kociołek.W razie konieczności remontu odcinam całą instalacje oraz zgromadzoną w niej wodę od tandemu kociołek-wymiennik.W najniższym miejscu instalacji montujemy zaworek do spustu wody z instalacji-pamiętaj najniższym miejscu.W trakcie gdy instalacja"stoi wody nie wolno spuszczać.Rura pozbawiona wody a pokryta szlamem z kamienia kotłowego łatwiej koroduje!PAMIĘTAJ. to by było na tyle opisałem ci moja instalację która pracuje już 16 lat bez żadnego problemu pozdrawiam Kazimip

przy ciągłej wymianie wody (ubytki częste uzupełnienia) dostarczana jest świeża woda z solami wapnia i magnezu.W przypadku korzystania z układu co bez uzupełniania woda jest już wodą miękką.Aby definitywnie pozbyć się problemu kamienia należy zamontować w układzie magnetyzer do wody co. Posiadam od 10 lat (od czasu jak tylko zaczęły się pojawiać na polskim rynku) magnetyzer o średnicy 5/4" i jest on zamontowany na przyłączu pompy co o tej samej średnicy.Pompa ta ma zdolność podnoszenia do 8m.Co roku pozwalam sobie na demontaż mechanizmu pompy celem jego oczyszczenia ze szlamu.Czyszczenie polega wyłącznie na wymyciu pod bieżącą wodą tulejek ślizgowych oraz wirnika pompy(żadnego skrobania cifa itd)Do montażu pompę przygotowuję do startu poprzez jej zalanie wodą z co.cały zestaw pompy i magnetyzera posiada zawory odcinające na każdym końcu.podczas prac konserwacyjnych woda z co nie jest spuszczana.Układ pracuje dotychczas sprawnie bez żadnych niespodzianek. pozdrawiam Paweł k.

Marek Dwojacki 0-509 317 794 [email protected] pozdrawiam Paweł k.

witam W moim kominie kilka lat temu zapaliły się sadze.od tego czasu w sąsiadującym z nim kominem wentylacyjnym zanikł ciąg a pojawił się zapach dymu.W zeszłym roku stanąłem przed podobnym jak ty dylematem co robić.Można wyposażyć komin we wkład z "kwasówki",który można stosować do piecy węglowych,można stosować wkład ze stali żaroodpornej ale można też zaszczelnić komin poprzez wypełnienie jego szczelin specjalną masą.Kwasówkę stosujemy do gazy,oleju i piecy groszkowych(niska temp. spalin-wymóg szczelności ze względu na zastosowany wentylator).Stal tzw. żaroodporna jest odporna na temperaturę ale nie na związki siarki w polskim węglu (informacja,którą dostałem od kominiarza podczas inspekcji komina).W moim przypadku pojawiła się ekipa która zaszczelniła komin poprzez "wypełnienie" szczelin masą cementowo piaskowo żywiczną.Wykonali to poprzez wlanie masy bezpośrednio do komina od góry a następnie wyciągnięcie linką odpowiedniej packi o wymiarach mojego komina.Ruch packi do góry spowodował wyciśnięcie masy do wszelkich szczelin komina od wewnątrz.W trakcie obecnego sezonu grzewczego ciąg kominowy jest tak duży że muszę podczas palenia zamykać szyberek na piecu by ogień nie zassał się do komina. Aby pozbyć się plam musisz najpierw usunąć ich przyczynę tzn nieszczelności komina poprzez które będzie dostawać się para wodna oraz sadza.Reszta to tylko porada u malarza jak się to zamalowuje. pozdrawiam Paweł K.

Zastanawiam się nad zakupem pieca f-my HEF o mocy 25 kw zasilanego ekogroszkiem.Bardzo proszę o wypowiedzi obecnych urzytkowników takiego kotła dotyczące jego eksploatacji, zużycia paliwa .Informacje te są o tyle cenne gdyż jestem w chwili obecnej przed wyborem kotła a niechciałbym popełnić jakiejś pomyłki pozdrawiam.

Mam przyjemność powitać wszystkich użytkowników oraz Moderatora tego jakże interesującego mnie forum.jestem właścicielem domu jednorodzinnego o pow.250 m2 .W chwili obecnej mam zamiar przeprowadzić małą "rewolucję" w kotlowni z tej racji wdzięczny będę o informacje dotyczące kociołków retortowych. Powitanie troche przydługie ale cóż taki problem. pozdrawiam wszystkich kazimip.

W tym roku zamierzam wymienić stary kocioł węglowy na kocioł retortowy.Niestety nie mam zbytniego rozeznania co do kotłów na rynku. Proszę o udzielenie rady co do typu i producenta oraz eksploatacji takiego kotła. dziękuję za informację pozdrawiam Paweł K.