kazimip

wg tego karkulatora zapotrzebowanie na ciepło to 25 kw kocioł co i 3 kw ogrzewacz cwu. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6oh2

wg tego karkulatora zapotrzebowanie na ciepło to 25 kw kocioł co i 3 kw ogrzewacz cwu.

Posiadam obecnie układ co tzw. grawitacyjny ale z zamontowaną już pompą 25/60 .Grzejniki aluminiowe z termostatami kocioł węglowy instalacja z rur stalowych trójnikowa.( całość to ok. 150 litrów wody w układzie) Zamierzam wymienić całość na instalację z rur PEX,(może na coś innego?) kociołek gazowy 25kw. wiszący jednofunkcyjny.(wymiary kotłowni pozwalają na umieszczenie w kącie zamiast pieca węglowego wymiennika ciepła). Moje wątpliwości system podłączenia rur .Co lepiej zastosować układ trójnikowy w miejsce starego układu czy układ rozdzielaczowy z rozdzielaczem zainstalowanym w kotłowni. W kotłowni stojący wymiennik ciepła do cwu, układ obiegowy cwu, Układ cwu. wspomagany poprzez układ solarny który mogę zainstalować na południowej ścianie domu. W związku z zamontowanymi 3 pompami w układzie co mam zamiar umieścić sprzęgło hydrauliczne ( tylko czy warto -jeśli tak to dlaczego - jeśli nie to dlaczego). Czy można zastosować układ "mieszany" tzn. grzejniki zasilane z rozdzielacz w kotłowni a powrót w układzie trójnikowym . Zdaje sobie sprawę że w tym układzie będę musiał przydławić powroty grzejników by otrzymać optymalne przepływy i temperaturę. to na razie tyle proszę o sensowne odpowiedzi dziękuję.

ten problem niestety dotknął mojej osoby. Tylko ja miałem rurę 1cal. błąd mój polegał na obcięciu rury pod złym kątem. zamiast kalibratora użyłem zwykłego noża. Efektem tego był niedokładne wejście rury na oringi uszczelniające. oraz zsunięcie się pierścienia zaciskowego na rurze.Naprawa polegała na skróceniu rury i poprawnym montażu . Widzę że u ciebie jest ocieplenie rury można spróbować trochę ją wyciągnąć aby delikatnie ją skrócić i poprawnie zamocować w złączu. W moim przypadku rura wisiała swobodnie w powietrzu w ociepleniu. U ciebie musisz brać pod uwagę ruch rury w trakcie pracy układu. powodzenia

W takim wypadku niestety po zwarciu przewodu zasilającego z przewodem zerowym poprzez miejsca zwarcia najczęściej powoduje uszkodzenie sterownika. Wtedy mamy problem ze sterownikiem i jego konieczność naprawy. Jeżeli nawet zamienimy miejscami przewód fazowy z zerowym w wyjściu sterownika pompa ruszy, będzie się grzać ale będzie pracować. W tych pompach występują kondensatory. Po zdjęciu osłony skrzynki można je zobaczyć. Jeśli są uszkodzone to pompa również nie ruszy. Najpierw obejrzyj dobrze skrzynkę elektryczną .Omomierzem pomierz czy przewody elektryczne nie mają pomiędzy sobą zwarte. sprawdź wszystkie połączenia oraz czy z uzwojenia pompy nie wydostaje się swąd spalenizny. Można sprawdzić pompę podpinając ją bezpośrednio do prądu. jeśli nie będzie pracować to tylko inwestycja w nową pompę.

Moi drodzy po co wasze swary głupie, wnet i tak zginiemy w zupie. Jak pisał pisarz w "rozmowach w dzień targowy". Cudownym rozmnażaniem kont winie zająć się Admin.To jego powinność. Wszelkie stwierdzenia co do "aktywności"winny być poparte doradztwem merytorycznym a nie "reklamami ' i odnośnikami do tym podobnych stron. Admin winien zwracać na to większą uwagę czy to forum sprzedawców czy użytkowników. Sama "reputacja" wystawiana jest często przez "doświadczonych"użytkowników. Często mam wrażenie że są to ci sami co mnożą konta na forum. Tak więc może Admin się zastanowi nad zasadnością takiej oceny. Skoro chcę korzystać z wiedzy danej osoby należy oceniać ilość jego postów w danym temacie a nie "opinie" "doświadczonych "forumowiczów. Mam nadzieję że nikogo nie obraziłem , ale przeglądam forum i z żalem muszę przyznać koledze rację o schodzeniu na dno itd. A PRAWDĘ MÓWIĄC SZKODA wiedzy porządnych ludzi . SZANOWNY ADMINIE TROSZECZKĘ "PORZĄDKÓW" i może wrócimy do "cnoty granic" jak ładnie określił to Adam Mickiewicz . z poważaniem kazimip.

w moim przypadku to również wiek instalacji -27 lat. nie zamierzam czekać aż w którymś czasie coś pęknie i zaleje dom stad chcę zamienić instalację na nową , tylko z czego to zrobić plastyk, miedź, jaki układ ? trójnikowy (obecnie tak są pospawane wyprowadzenia do grzejników) czy układ rozdzielacza w kotłowni a do kazdego grzejnika oddzielne zasilanie i powrót. ot wszystko .Oczekiwałem konkretów , przemyślenia "filozoficzne " mnie nie INTERESUJĄ. dziękuję kazimip.

???????????

obecnie na kociołku mam 60 st a grzejniki dają ok 55-57 st.

podstawowa wiedza z zakresu czytania ze zrozumieniem na poziomie gimnazjum. Prosiłem o konkrety .Takich odpowiedzi udzielali mi "specjaliści " instalatorzy i handlarze chcący wcisnąć jak najwięcej swego towaru. dziękuję kazimip

w chwili obecnej korzystam z kotła na ekogroszek ale ze względu na instalację na wiosnę tego roku w ulicy instalacji gazowej zamierzam wymienić calą instalację ze starej "grawitacyjnej" na nową . Mam kilka pytań. 1-jaki materiał proponujecie do wykonania instalacji co? montaż rozdzielaczy na piętrach nie wchodzi w grę ze względu na układ starej instalacji w której mam umieścić nowe rury. 2- stosować układ trójnikowy (zastosowany obecnie) jeśli tak to z czego (miedź,plastyk) czy rozdzielaczowy (rozdzielacz byłby w kotłowni 14 m) 3-mam kawałek ściany od południa i zamierzam umieścić tam 2 moduły solarne. Stąd jaki moduł sterujący i o jakiej pojemności wymiennik cwu? 4- jaki kociołek - dom dwupiętrowy 240 m2, ściana z ociepleniem wewnątrz ścian, okna wymienione na ekonomiczne 140 grzejników AL krakowskich w 9 sekcjach. Najdalszy grzejnik znajduje się w odległości 14 m od kotłownii to na tyle z mojej strony proszę o konkretne odpowiedzi w interesujący mnie temat gdyż zamierzam dokonać drobnego remontu . z poważaniem kazimip

nadal jestem zdania że zawór d4 musi być PODŁĄCZONY DO POWROTU KOTŁA BEZPOŚREDNIO. sposób ochrony powrotu kotła- pompą kotłowa czy obwodem grzewczym cwu to zupełnie inna sprawa. kazimip

www.youtube.com/watch?v=eZ001535Wu0 zasada działania zaworu 4 d.

W internecie można sprawdzić działanie zaworu 4 d - każdy może sam to sprawdzić powodzenia kazimip

karta katalogowa grzejnika G 500F DWU 1 G500F - 2017.pdf

UKŁAD TEN PRACUJE JUŻ 4 ROK I NIE MAM ŻADNEGO KŁOPOTU Z PRZEPAŁEM OPAŁU, NIEDOGRZANIEM DOMU, DO OGRZANIA DOMU ZUŻYWAM 25 KG GROSZKU NA DOBĘ PRZY TEMP. DO MINUS 3 ST ZA OKNEM -POZDRAWIAM. Kostrzewa miał prezentację działania zaworu 4 d jeśli się nie mylę zapoznaj się zanim odpowiesz - powodzenia kazimip schemat jest uproszczony i nie zawiera zaworów odcinających pompy i zaworów zwrotnych przy pompach.

proponuję zapoznać się z działaniem układu z zaworem 4d Swego czasu na stronie wytwórni kotłów KOSTRZEWA była ładna prezentacja powodzenia

zawór 4d służy do ograniczania temperatury wody w instalacji co. Pompa kotłowa stabilizuje temperaturę kotła, powodując że kociołek staje się rezerwą ciepłej wody czekającą na jej odbiór przez odbiorniki.dlatego przepnij pompę kotłową jak podałem powyżej i będzie spokój nie przejmuj się zbytnio temperaturą powrotu .Sprawność grzejnika to spadek temperatury na nim np. spadek temperatury w zakresie 60-40 Zasilanie to 60 st, powrót na grzejnikach to 40 a przy kociołku może wynieść nawet 30. mam tak w swoim domu dlatego mam pompę kotłową i nie przejmuję się temperaturą powrotu. pozdrawiam.

Pompa kotłowa to pompa która 'zawraca" wodę z wyjścia kotła na jego powrót. montaż pompy na powrocie jest nieodpowiedni i nic nie daje prócz strat ciepł .pompa kotłowa ma za zadanie chronić powrót przed korozją "niskotemperaturową" a nie zabierać ciepło poprzez obejście zaworem 4d z obwodu grzania domu. powrót z zaworu 4d musi być bezpośrednio z kotłem. powodzenia kazimip

-przepraszam że dodam swoje 4 grosze w temacie. Mam palnik retortowy okrągły, nie rynnowy ale problemy są podobne. Podstawowe pytanie to wartość energetyczna opału i jego wilgotność. Ja palę paliwem 27MJ który wymaga dużej ilości powietrza w trakcie palenia. Należy go podawać małymi porcjami przy małych postojach pomiędzy podawaniami.Z widoku palnika mogę wnioskować że jest to paliwo wysokokaloryczne, które jest podawane za dużo jednorazowo. Nie znam sterownika ale wygląda na to że ilość podawania paliwa jest za dużo co powoduje że w palniku mamy paliwo niedopalone.Zbyt długi czas postoju pomiędzy cyklami palenia powoduje wystudzenie kotła, a następnie wzmożone spalanie . W moim piecu temperatura kotła jest ustawiona na 60 st C. ilość podawanego paliwa to 6 sek postój to 8 sek. dłuższy postój pomiędzy paleniem to 18 min. W ten sposób dostarcza się paliwo małą porcją w krótkim czasie przy wentylatorze ustawionym na 50 % przy przesłonie wentylatora otwartej na 2 cm.Płomień powinien mieć kolor jasno żółty -komora palnika powinna być popielata. (ciemno żółty płomień kopci- za mało powietrza- domieszka czerwieni oznacza węgiel mokry, a biały spowoduje niedopalenie paliwa). ilość podawanego powietrza z palnika nie może prócz odpowiedniego koloru unosić " nadmiernie" popiołu ponad palnik. Zacznij od ustawienia POWIETRZA DO PALNIKA. W moim piecu staram się aby płomień nie unosił za dużo popiołu nad deflektor nad retortą.Proponuję usunąć spalony węgiel z palnika do uzyskania prostej płaszczyzny, (nie usuwać paliwa z palnika), oczyścić pojemnik na popiół.Rozpocząć palenie. NAJWAŻNIEJSZA JEST ZASADA ŻE CZAS PODAWANIA POWINNO BYĆ ZBLIŻONE POSTOJOWI POMIĘDZY PODAWANIAMI. Mój palnik ma małą pojemność węgla(stąd te wartości) przy twoim te wartości mogą być większe. Ilość paliwa w trakcie palenia powinno być na tej samej wysokości Jeżeli w popiole będzie niedopalony węgiel wydłużyć czas postoju pomiędzy podawaniem o 1 sek. Następnie zostaw piec na 15 -20 min niech sam się "ustawi". Musisz dojść do momentu gdy w palniku ogień jest na stałej wysokości. Na obrzeżach nie powinno być niedopalonego paliwa, tylko spalony popiół.W przypadku gdyby żar zapadał się do środka palnika należy dodać paliwa o 1 sek. Ilość podawania lub odejmowania należy zmieniać delikatnie z wyczuciem. Za każdym razem po zmianie każdego parametru pojedyńczo pozostawić kociołek na ok 20 min by ustabilizować palenia. Moje paliwo (27MJ) wypalając się tworzy "spieki" popielate które po dotknięciu rozpada się należy wykonywać w popiół. W chwili obecnej mamy dobry moment do regulacji pieca ponieważ za oknem jest lekki "-". odpowiedni ciąg komina,oraz odpowiedni odbiór ciepła do ogrzania domu. na razie tyle powodzenia kazimip

rura ze stali kwasowej klasy 1.4404 średnicy 150mm. o grubości ścianki 1,5 mm.

Zewnętrzne ściany kominowe pękają z racji różnicy temperatury pomiędzy spalinami a temperaturą otoczenia. Ciemne wykwity na kominie to smoła pogazowa która odkłada się w kominie przy nieodpowiednim spalaniu. Podstawowy problem to złe spalanie, oraz nieocieplony komin. W moim domu komin na poddaszu (wewnętrzny) został otynkowany a następnie ocieplony 5cm, wełny mineralnej. Całość została obudowana karton gipsem. U mnie na 1 piętrze wystąpiły wykwity, jeszcze nic nie pękło i nie było nic czuć. Osobiście użyłem Unigruntu atlasowskiego nie rozpuszczonego do impregnowałem komin . Prace prowadziłem latem. Całość musiała solidnie wyschnąć. Na chwilę obecną nie mam nowych wykwitów. pozdrawiam

wkład ze stali kwasoodpornej o średnicy 150 mm,

przed montażem termostatów posiadałem pompę leszna 25/60 Pracowała ze stałą prędkością i wydajnością. Szmery było słychać ale bardzo cicho. Obecnie posiadam zamontowane termostaty, pompa elektroniczna alfa 2l Grunfosa. Szczególnie przed i po zamknięciu się zaworów słychać szmery wody w zaworze . Nie jest to zbyt uciążliwe nawet w trakcie pracy układu w nocy.

pompa sama w sobie podaje ciepłą wodę z kotła do układu. Co daje zmiana pompy co na pompę obiegową o mniejszej wydajności? może wystąpić niedogrzanie domu.