Sławek007

Od stycznia 2013 użytkuję kocioł z podajnikiem 4 klasy ogniwo eko plus 25kW z kominem ceglanym. Jeśli chodzi o sprawność to ma taką samą jak późniejsze kotły Ogniwa 5 klasy. Temperatura spalin u mnie w czasie zimy nie przekracza 130 stopni z założonymi zawirowaczami. W takich okresach jak teraz temp. spalin nie przekraczała 90 stopni. Po wyjęciu zawirowaczy mam 110-120 stopni. Palę tak 9 sezon. Kocioł przerobił ponad 50 tom opału. Do tej pory nic mi po kominie nie ciekło. Wiosną wyciągam zawirowaczy i wkładam w okolicach października. Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka

W tej taryfie Eko dostajesz certyfikat, że Teoj prąd jest ekologiczny. Ciekawe jak filtrują elektrony które dostają się do domów, które wybrały energię eko [emoji3] by docierały tylko te z eko energii. Poza tym jest tam opłata stała w wysokości kilkunastu złotych. Zresztą jak w większości taryf. W jednej taryfie tylko brak opłat stałych. Jest to „Taryfa sprzedawcy” jest na samym jak wybieramy taryfę. Nie podpisujemy też w niej lojalki na 2-3 lata jak w innych taryfach. Przy okazji taryfy z gwarancją ceny nie gwarantują stałej ceny prądy w czasie trwania umowy. Przerabiałem temat na początku roku i mnie najtaniej wyszła „Taryfa sprzedawcy” niż te z upustami. Liczyłem dla mojego z użycia 400-450 kWh miesięcznie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

To jeszcze ja Ci opiszę jak to było z moją instalacją, co się nie sprawdziło i jak sobie z tym radzę. Do końca grudnia 2012 roku miałem kocioł zasypowy rozpalany od góry. Ogrzewałem dwa poziomy. Na dole grzejniki żeliwne starego typu, na górze panelowe Kermi. Poddasze nieocieplone. Wyglądało to tak, że jak się paliło to na kondygnacji poniżej miałem zawsze 3-5 stopni więcej niż u góry. Poza tym jak się paliło to temp. rosła do 26-27 stopni. Rozpalaliśmy jak spadało do 20-21. Czyli jak widać grzejniki w pomieszczeniach nie dobrane odpowiednio do zapotrzebowania. Poza tym pomiędzy pomieszczeniami w danej kondygnacji było czuć różnicę temperatur czyli grzejniki dobrane na "oko" ? Zakładając nowy kocioł z podajnikiem pomyślałem sobie, że zamontuję zawór 4D i problem z przegrzewaniem pomieszczeń zniknie jak również dogrzeje mi powrót. Założony miałem ręczny zawór 4D. W jakiś sposób to rozwiązało znacznie problem z temp. w domu, choć nie do końca. Z racji, że grzejniki dalej były nieodpowiednio dobrane do wielkości pomieszczeń, to część pomieszczeń była przegrzana, a inne były chłodniejsze. Okazało się też, że jak muszę otworzyć bardziej zawór 4D by puścić wyższą temp na obieg CO, to przestawało dogrzewać mi powrót. Teraz wiem, że trzeba było założyć drugą pompę na powrocie pomiędzy 4D, a kotłem. Poratowałem się tym, że w moim sterowniku dogrzanie powrotu można było zrobić poprzez pompę CWU. Za siłownik do zaworu 4D robiłem ja co jakiś czas schodząc do kotłowni ? W międzyczasie zaadoptowaliśmy trzeci poziom (poddasze), ociepliliśmy dach, a na dole pojawiły się także grzejniki panelowe. Skończyło się na tym, że teraz na wszystkich grzejnikach mam zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz dodatkowo założone głowice termostatyczne i jest wreszcie to czego oczekuję. Pisałeś, że masz grzejniki żeliwne i planujesz wymianę na panelowe. Pewnie te stare zasilane są na 3/4 cala, a nowe są 1/2 cala. Więc jak kupisz zawory termostatyczne i odcinające do grzejników na 3/4 cala, to ich potem nie wykorzystasz. Poza tym wiele nowych grzejników głowice i zawory odcinające ma wbudowane w grzejnik. Takie grzejniki ładnie wyglądają po montażu niż w starego typu, gdzie wszystko jest na wierzchu, a głowica odchodzi pod kątem 90stopni od grzejnika. W nowych głowica jest prowadzona równolegle względem grzejnika, a zasilanie podawane od dołu. Teraz będę wymieniał kocioł na nowy, to zastosuję na powrocie zawór 3D temperaturowy z pompą na powrocie. Na grzejniki będę miał dwa obiegi połączone poprzez sprzęgło. Mam 8m podnoszenia na trzecią kondygnację i tam woda płynie dopiero jak się przymknie część grzejników na pierwszych dwóch poziomach. Obecnie na wszystkie grzejniki jedna pompa LFP 25-65.

Nie napisałem tego nigdzie, że tak proponuje. Napisałem Ci o problemach jakie wynikną jak założysz tylko zawory termostatyczne, tzn. pojawi się bardzo zimny powrót oraz jaką protezą można to obejść. Jednak nie polecam tego rozwiązania poprzez zastosowanie samych zaworów. Jeszcze jedno jak się zamkną wszystkie lub prawie wszystkie zawory, to przydałaby się pompa auto adaptacyjna na zasilaniu grzejników.

Ja mam wszędzie termostaty 17(grzejników). Przy obecnej pogodzie jak teraz -2-0 w nocy i 8-10 w dzień termostaty dość mocno się przymykają. Przy nastawionej 55 stopni, powrót z grzejników to 29-34 stopnie. Zapytaj instalatora w jaki sposób zamierza rozwiązać problem z dogrzaniem powrotu, by osiągnąć te min. 45-50 stopni? W niektórych DTR-kach jest nawet 55. Ja radzę sobie dogrzaniem powrotu przez pompę CWU. Tylko wtedy programator czasowy zbiornika CWU odpada. Temp. w zbiorniku zbliżona do temp. na kotle. Zawór 4D z pompą na powrocie to najprostszy sposób zabezpieczenia temp. powrotu z instalacji jednocześnie z regulacją temp. zadanej na grzejniki. Możesz też użyć 3D do ochrony powrotu + głowice na grzejnikach. Wtedy będzie "lux-malina" Sam zawór 4d bez siłownika, termostatów i dobranej w miarę krzywej nie powoduje uzyskanie idealnego komfortu termicznego. Jak siłownik musi "robić" wtedy palacz. ?

U nas są też Castodrive [emoji3] Podjeżdżasz na parking w Castoramie, dzwonisz przez wskazany numer na plakatach. Zamawiasz towar i odbierasz na zewnątrz sklepu po kilku minutach. Na początku po zamknięciu sklepów przez Pinokia nie bardzo wiedziałem czemu przed Castaramą są auta na parkingu i masa ludzi chodzących po parkingu z towarem. [emoji16] Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka

Też się przymierzam do wymiany, bo mojemu zbiorniczkowi CWU 140l leci 21 rok. Niestety nie wymieniałem w nim anod, bo nie wiedziałem że to przedłuża życie baniaka. Co więcej, producent w nim nie przewidział miejsca na anodę ?. Gdyby to zrobił i wymieniałbym anody pewnie z 50 lat by posłużył? Czytając obecne posty, że obecne zbiorniki szlag trafi za kilka lat jeśli nie będziemy wymieniać anod, to aż strach coś kupować. Tym bardziej, że wymiana anod nie gwarantuje tego, że 15lat posłuży.

Jeśli spalasz 6-7 ton węgla z łącznie z grzaniem wody CWU latem, to kocioł 15kW wystarczy. Jeżeli więcej, to trzeba się zastanowić nad 20kW. Jeśli ponad 9-10ton to 25kW będzie dobry.

Optymalny termostat, to taki który zmniejsza przepływy gdy temp. zbliża się do zadanej, a nie taki który pracuje on/off. Miałem takie elektroniczne, pracujące off/on i je wywaliłem. Jak miałem minimalnie niedogrzany pokój, to termostat załączył się na full. Grzał cały grzejnik, po dogrzaniu temp. w pomieszczeniu i zamknięciu głowicy nadal grzał cały grzejnik. Miałem wahania temp. 1,5 stopnia. W części domu gdzie miałem Danfossy różnica temp. Pokoju max 0,3 stopnia. Tylko Danfoss jak potrzeba grzeje tylko 5-10 od góry grzejnika. Podsumowując wywaliłem te dupiate głowice i mam wszędzie Danfossy, i mam spokój [emoji3] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Pewnie tak masz ustawiony, aby się wyłączał po dogrzaniu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Ja będę miał palnik Batory-10, który pracuje u mnie od marca 2020 roku. Kupiony jako nowy. Z racji, że otrzymałem dofinasowanie na wymianę kotła (obecnie mam OEP25kW - 4klasa z 2013r), to po sezonie zmienię na nowy kocioł. Pewnie palnik i część gratów będę odsprzedawał.

Jak masz gaz to nie możesz zakupić kotła na jakiekolwiek paliwo stałe w tym pellet, jeśli chodzi o Czyste Powietrze.z Znowu jak masz dom z pozwoleniem na budowę domu z 2021r., to nie możesz gazu. Gaz już nie jest eko, ale możesz ogrzewać kotłem na paliwo stałe typu pellet. Dziwaczne to wszystko. Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka

Zależy jaka pompa. Czasami wymiana ma sens. Miałem pompę na CWU co na pierwszym biegu zjadała 45W, na drugim 55W i 65W na trzecim. Licząc, że pracuje na pierwszym biegu 24h *45W to daje w przybliżeniu 1kWh czyli 63groszy. W skali miesiąca to 19 zł. Licząc, że pompa pracuje 8 miesięcy ciągle w pozostałe cztery dogrzewa wodę. W skali roku pobierała prądu na około 180-190 zł. Obecnie mam pompę co pracuje sobie na 5W i zużywa 2,1zł na miesiąc i około 20 zł w skali roku. Po wymianie pomy zmniejszyłem rachunki za zużyty prąd poprzez pompę CWU o około 160-170 zł. w skali roku. Więc wymiana miała sens. Aby pompa zjadała prądu za 1zł miesięcznie musiałaby pracować non stop w taryfie g12 stale z mocą 2,2W

To powiedz znajomemu czy wie, aby uzyskać te 23kW będzie musiał palić 80-100kg węgla na dobę. Jeżeli ma takie zapotrzebowanie na ciepło to OK, sprawdzi się ;-). Z racji tego, że -20 przez całą dobę jest praktycznie nieosiągalne w moim rejonie, to moc kotła można ustalić znają swoje spalanie jakie osiągamy przy temp średniodobowych 0 do +2. Jeżeli znamy te wartości, to oznacza to połowę mocy kotła jaką potrzebujemy zakupić. Gdy przy tych temp. spalamy np 30 kg węgla, to w najgorszym momencie roku możemy mieć zapotrzebowanie 60kg na dobę czyli 2,5kg na godzinę. W przeciwnym razie jak tyle nie spali pracując na mocy 4-5kW uzyska sprawność rzędu 40-50% Zobacz, że pełna wersja SKZP-02 i SKZP-05 niewiele różnią się ceną. (1250 względem 1450). W najtańszej wersji SKZP-02 nie masz zapalarki. Nie wiem jak 02, ale SKZP-05 ma możliwość sterowania pompami czy mieszaczami nawet po wygaszeniu kotła. Obsługując np. bufor i podpięte pod niego pompy. Obsługuje 3 obiegi grzewcze z trzema mieszaczami oraz dodatkowo pompę kotłową i CWU. Czyli 5 pomp czy nawet 6.

xkubus89, dla Twoich potrzeb kocioł jak najmniejszy. Ja mam podobny metraż do ogrzania jak Twój - około 230-240m. Wszędzie głowice termostatyczne pilnują mi temp. 22,5-23 stopnie. Trzy poziomy 16grzejników płytowych stalowych Kermi + dwie drabinki w łazienkach. Dom z końcówki XX wieku. 15cm wełny pod dachem, mury nieocieplone. Zapotrzebowanie wg ciepłowłaściwie 68W/m2. Maks. moc grzewcza 17,5 kW i przeciętna dla temp 1,6 stopnia - 8,6kW. Wg statystyk jakie generuje mój sterownik za ostatnie 90 dni, to - średnia moc kotła to 6,3kW - maksymalna 10,2 z 12.02 (było wtedy w dzień -6,1 oraz noc -15stopni) Są to wyliczenia dla szacowanej sprawności kotła 65%. Mam nadzieję, że może z 70 czy 75% uzyskałem. Wtedy można oszacować że potrzebowałem max 12kW. Zużywam średnio 16kWh energii elektrycznej dla domu na dobę, co daje średnio 0,75kWh w ciągu godziny. Czyli tyle dodatkowo ogrzewam dom energią elektryczną, które pobierają moje urządzenia oddając je jako ciepło (tego ciepłowłaściwie nie uwzględnia) Z racji, że mój kocioł jest 4klasy (muszę go wymienić do 31.12.2027), a mam możliwość skorzystać z dofinansowania będę zmieniał kociołek po sezonie. Tym bardziej, że coraz więcej głosów, że to ostatni lub prawie ostatni rok gdzie można uzyskać dofinansowanie na kocioł węglowy. Po głębszej analizie mój wybór padł SKAM-PV 13,3kW, który powinien sobie poradzić. Może uda mi się docieplić dom w tym lub następnym roku, to wtedy będzie za duży nawet dla mnie. Najwyżej wtedy zakleję rząd czy dwa rzędy otworów nadmuchowych ? ograniczając jego moc. Jeśli chodzi o modulacje, to przy kotłach V klasy był wymóg, aby podawać sprawność kotła nie tylko przy mocy nominalnej jak przy 4klasie, ale również przy 30% mocy. Dodatkowo na tych 30% kotły musiały uzyskiwać wysoką sprawność. Oraz lepszą emisję spalin względem 4klasy. Tak naprawdę większość palników 4klasy poradziło sobie w 5klasie. Często zmieniała się moc oferowanych kotłów, aby uzyskać wymagane sprawności przy 30% i 100% mocy. I tak np. kocioł 4klasy 16kW zrobił się kotłem 5klasy 20kW, bo przy 5kW nie uzyskiwał wymaganej sprawności, a przy 6kW już tak ? Poniżej 30% spada sprawność, choć można modulować nawet i na 10% mocy. Wtedy może wykaże się bufor ? nie pozwalając na pracy poniżej 25% czy 30%. Aha SKZP-05 ma obsługę bufora. SKZP-02 tego nie ma. W Ecodesignie jest podobnie, tylko znowu podniesione zostały wymagania co do czystości spalin względem 5klasy oraz podawana jest sprawność sezonowa. I tutaj większość palników poległo. W zeszłym roku nawet zakwestionowano wiele modeli marek kotłów, które niby spełniały warunki Ecodesign lecz okazało się, że nie dają rady. Jest nawet lista kilkuset modeli, którym cofnięto Ecodesigna. Palnik SV200 a teraz SV200n był robiony na nowo dla 5klasy, a nie modernizowano go z 4klasy, aby spełnił wymagania. Wg danych z certyfikatu ma nawet fajne emisje spalin z dużym zapasem. Dlatego chciałem kocioł z tym palnikiem. SKAM-PV z pionowymi wymiennikiem wszyscy chwalą za łatwość czyszczenia. Znajomy ma SKAM-PV tylko wersję 19 czy 20kW i też sobie chwali czyszczenie. Z racji tego, że przez pół roku kocioł pracuje u mnie w podtrzymani dogrzewają tylko ciepłą wodę. Średnia moc kotła (0,5-0,6kW) zdecydowałem się na kocioł z zapalarką do węgla jak się taka pojawiła. Wiosną, wczesną jesienią czy latem kocioł ma się załączyć nagrzać CWU i się wyłączyć, ewentualnie odpalić się wieczorem jak temp w domu spadnie. Fajnym sterownikiem do tego kotła jest SKZP. Będę kupował z SKZP-05 z modułem internetowym. Choć na sterowanie przez internet użytkownicy narzekają korzystając z wersji producenta i korzystają z amatorskiej strony jaką prowadzi jeden z uczestników tego forum. Dodatkowo sterownik ten współpracuje z analizatorem spalin i wersji 2.46 oprogramowania (obecnie najnowszej) użytkownicy bardzo sobie chwalą to rozwiązanie. Analizator już mam, służy mi do podglądu tlenu przy spalaniu w obecnym kotle. Obejrzyj sobie filmy Jockeya na Youtube. Ma SKZP-02 co prawda z innym palnikiem, ale w ciekawy i przystępny sposób opisuje możliwości tego sterownika. W wyszukiwarce wpisz: jockey skzp

Ja pewnie zostawiłbym go, tym bardziej, że jak go sprzedaż, to musisz kupić CWU np.200-300l to koszt 1500-2500 zł. Do tego musiałbyś wyburzyć ścianę, aby go wystawić. To następny koszt. W zależności na jakiej wysokości bufora zamontujesz dolny temp. do tylu będzie Ci go kociołek dogrzewał. Obecnie możesz mieć kocioł na groszek z zapalarką, która sama odpali węgiel jak czujnik temp. w buforze da sygnał grzać. Nie wiem czy, to dobre rozwiązanie, ale ja bym zostawił np. na rok i zobaczył czy się sprawdzi. Najwyżej sprzedaż go za rok czy dwa, a nie teraz.

To, że grzanie non stop z modulacją jest lepsze niż start-stop, to nie ulega wątpliwości. Kupowanie bufora do kotła z podajnikiem, to niepotrzebny wydatek, ale skoro już jest? Może lepiej go jednak odsprzedać? Obecne kotły na groszek fajnie działają na mocach 30-100%- Mają wysoką sprawność Może Pielkorz by powiedział, do jakiej wartości można zejść na SV200n czy innych palnikach jakie zna, aby ta sprawność była jeszcze wysoka np. o 10% mniej niż przy podawanych przez wszystkich 30%. Jak ktoś się uprze, to i 10-15% mocy palnika będzie modulował. Tylko jak wtedy ma to się do sprawności kotła? Może lepiej go odstawić przy 25-30% mocy?

Na razie planuję przez 1,5-2 zimy palić Greenpalem 3-20mm (25-27MJ), bo udało mi się zakupić kilka ton w promocji z PGG za 646zł. z przesyłką w cenie zanim go wycofali z oferty. A co trzeba przerobić w SKZP-05, aby działał z pelletem? Bo nie ukrywam, nie chciałbym wymieniać sterownika. Czujnik pojemnościowy trzeba dokupywać osobno czy w tej przeróbce za 1300-1400 to już jest? Widzę, że przy pellecie dużo czyściej, a można koło mnie zakupić w cenie poniżej 600zł. Groszek kosztuje 830-850zł, więc chciałem spróbować.

Możesz pomyśleć o kotle na groszek z zapalarką lub dwupaliwowy na groszek i pellet. Koszt takich kotłów to około 8-8,5 w wersji groszkowej i 10-11 w wersji pelletowej z możliwością zejścia do groszku. Bufor przy podajniku, to trochę bez sensu. Mając jednak zapalarkę, to można go spróbować wykorzystać skoro już jest i nie pozwolić pracować kotłu z mocą palnika mniejszą niż te 25-30%.. Wtedy sprawność jest wysoka. Później wygasić kocioł i załączyć jak górny czujnik temp. w buforze wskaże obniżoną temperaturę. Np. tak: Zerknij jeszcze na ten wątek:

Możesz pomyśleć o kotle na groszek z zapalarką lub dwupaliwowy na groszek i pellet. Koszt takich kotłów to około 8-8,5 w wersji groszkowej i 10-11 w wersji pelletowej z możliwością zejścia do groszku. Bufor przy podajniku, to trochę bez sensu. Mając jednak zapalarkę, to można go spróbować wykorzystać skoro już jest i nie pozwolić pracować kotłu z mocą palnika mniejszą niż te 25-30%.. Wtedy sprawność jest wysoka. Później wygasić kocioł i załączyć jak górny czujnik temp. w buforze wskaże obniżoną temperaturę. Np. tak:

Pytanie do Pieklorza. Czy kocioł SKAM PV13 można przezbroić także na pellet. Czy można go zamówić jako kocioł dwupaliwowy? Czy można kupić jako ekogroszkowy, a później dokupić odpowiednie części, aby był także pelletowy? Jeśli tak, to jaką moc generuje na pellecie? Jakiej wielkości dopłaty można się spodziewać? Myślałem o zakupie SKAM pv13 w wersji ekogroszkowej z SKZP-05 (podobno ma mieć także obsługę pelletu)

Witam na drugim forum ? A próbowałeś poprzez alternatywą wersję sterowania: http://wojszym2244.usermd.net/ Tylko nie wiem czy z SKZP-04 działa. Na pewno z 02 tak i jest teraz dopracowywany do wersji 05 Tu link do dyskusji na forum:

Ale na głowicę termostatyczną i tak musisz założyć na zawór. Jakiś zawór i tak musisz założyć. Najlepiej zgodny z głowicą. Często głowice mają adaptery na różne zawory. Poza tym często tanie głowice termostatyczne pracują w trybie grzej/wyłącz i grzeją całą powierzchnią, przegrzewają pomieszczenia, a potem się wyłączą i nie grzeją w ogóle i temp w pomieszczeniu zmienia się o jeden czy 1,5 stopnia. Miałem takie głowice, to je wywaliłem, bo wkurzało mnie to, te skoki temp w pomieszczeniu o 1 stopień. Wolę głowicę co się dopasowują same do warunków i w zależności od różnicy w zadanej temp. regulują sobie same przepływ. Skoki temp. nie są duże najczęcięj 0,2-0,3 czasami w skali tygodnia, dwóch wyjedzie 0,5. pomiędzy temp min i max zmierzoną w ciągu dwóch tygodni. Bywa też że przez miesiąc -dwa nie mam większej różnicy niż tez 0,2-0,3 stopnia w pomieszczeniu.

Ja mam założone Danfoss RA-N 1/2 cala i dość fajnie działa ta wstępna regulacja. Regulacja ma chyba osiem poziomów. Jak przydławiłem grzejnik panelowy 60x230cm na jedynkę czy dwójkę, to pokój się nie dogrzewał. Pomimo, że grzejnik ten był jako pierwszy w obwodzie. Grzał tylko tak górze 10-15 cm. Cały dół grzejnika 35-40 cm był chłodny. Poza tym i tak musisz mieć jakieś założone zawory, aby umieścić głowicę, więc warto zakupić ze wstępną regulacją niż zwykłe. Teraz doczytałem, że na "1" ograniczają przepływ do 40l/h, a na 2 do 90l/h. Otwarte na full mają przepływ 730l/h

Jak masz nierówną temperaturę w pomieszczeniach, to najczęściej wynika ze złym doborze wielkości grzejników względem pomieszczenia czy źle dobranych przepływów wody w instalacji czy zbyt słabej pompie. Taką przypadłość ma większość starszych domów, gdzie nikt nie obliczał mocy grzejnika do pomieszczenia na kartce z uwzględnieniem ilości ścian zewnętrznych, wielkości okien itp. Tak samo z przepływami. Często na końcu pętli pomieszczenie jest niedogrzane. Wiadomo woda popłynie tam gdzie łatwiej, a nie do grzejnika na końcu pętli. Też mieszkam w domu, gdzie wielkość grzejników była dobierana uznaniowo na oko, a pętlę dobrane tak, aby najmniej materiałów poszło. Jednym ze sposobów radzenia sobie to właśnie głowice termostatyczne, które się domykać po dogrzaniu części pomieszczeń i woda bardziej ochoczo popłynie do najbardziej oddalonych grzejników. Można też zakupić zawory do grzejników ze wstępną regulacją. Wtedy sami regulujemy przepływy na grzejnikach, otwierając maksymalnie najsłabiej dogrzewane pomieszczenie, a przymykając najbardziej te co przegrzewają pomieszczenia. Metodą prób i błędów można sobie tak w miarę poustawiać. Jakbyśmy nie dali rady, to wtedy na najbardziej przegrzewające się pomieszczenia można dokładać głowicę na wcześniej założone zawory. Nie trzeba zakładać wszystkich na raz tylko w miarę potrzeby, zapotrzebowania. Zawory ze wstępną regulacją nie są bardzo drogie i najlepiej je założyć dla wszystkich grzejników, bo musimy spuścić wodę w instalacji. Głowicę możemy dokładać później w razie potrzeby nawet pojedynczo.