yozik

W obwodzie grzejnikowym pompa może byc na powrocie ale mimo wszystko dałbym na zasilaniu co. Naczynie wzbiorcze pionowo z wyjścia pieca nie na powrocie. Średnice nie muszą przekraczac 25mm wew. przy takiej mocy.Do c.w.u. wystarczy 15mm ( CU 18mm). Pamiętaj o odpowietrznikach. Tyle od mnie.

Lepiej leć po jakiegoś hydraulika bo tak na odległość to trudno coś poradzić. Może jakaś fota.

To tylko moje prywatne zdanie ale nie podoba mi się zasilanie podłogówki i wydaje mi się że zawór różnicowy do "grawitacji" jest niekonieczny wręcz zbędny. Na powrocie grawitację zdusi zawór 4-d. Przy ustawieniu zaworu 4-d 50% dławienie na nim będzie większe niż na pompie. Co do podłogówki to proponowałbym jej powrót i zawór mieszający dać na osobnym trójniku żeby oddzielić od powrotu bojlera. Może jaszcze termometr z manometrem na zasilaniu z pieca. Ale wizualnie O.K.

Jeżeli chodzi o zawory spustowe to nie wiadomo jak będzie szło zasilania ( chyba dołem ), no może przydał by się odpowietrznik na górnej listwie.

Na razie niewiele widac ale wygląda to rozsądnie. Więcej szczegółów.

Tak i to bardzo dużo. Jeżeli bojler będziesz miał wpięty jako jeden z grzejników to gdy wygaśnie w piecu to pompka całe ciepło z bojlera wyrzuci Ci do CO. Można (jeśli jest taka możliwość) nastawić temp. załączania pompki np. na 50st. to trochę ciepłej wody zostanie. Proponuję jednak osobne zasilanie bojlera albo z pompką i sterownikiem CWU albo jeżeli pozwala na to różnica poziomów piec-bojler grawitacyjnie samymi rurami.

Tomtarq chodziło mi właśnie o coś takiego ale podejrzewam że cena będzie zaporowa jak dla mojego szwagra. Myślałem o podobnym patencie tylko tańszym ale chyba skończy się na tym że zaleję rurki betonem między legarami chyba że przekręce szwagra na dodatkowy grzejnik.

Nic nie napisałeś o tym czy jest pompa CO czy układ działa grawitacyjnie. Jak masz zamiar przerabiać rury ty bez bałaganu i tak się nie obejdzie to dwie rury 18mm od pieca do bojlera to chyba nie aż taki problem. Co do średnic to przy piecu 28, dalej jeżeli dwa lub więcej piony to 22 i do grzejników 15.

Mj7j nie wiem co miałby Ci dać zawór różnicowy na zasilaniu w tym układzie skoro na powrocie nie ma nic podobnego. Obieg grawitacyjny jeżeli będzie to szczątkowy w obrębie zaworu 4-d.

Napisz jaki to podgrzewacz przepływowy. Może wystarczy dać go w szereg między wymiennik a krany i dogrzeje do wymaganej temp. Albo zastosować termostatyczny zawór mieszający(http://www.allegro.pl/item662373135_zawor_termostatyczny_mieszajacy_3_4_35_60%5E.html) i z wymiennika dać na wejście wody zimnej a z przepływówki na wejście ciepłej. Na wyjściu będziesz miał temp. nastawioną lub wyższą zależnie od wody z wymiennika.

Piec na paliwo stałe w układzie zamkniętym! Pamiętaj o dobrym zaworze bezpieczeństwa na nim.

Pompa za zaworem 4-d(5). Za pompą zawór zwrotny( klapkowy), na wyjściu z kotła gazowego do CO też zawór zwrotny (klapkowy). Równolegle do zasilania prądowego pompy CO po zaworze 4-d ( palenie w piecu na pal. stałe) stycznik wpięty w szereg z regulatorem pokojowym kotła gazowego tak że gdy pracuje piec węglowy to gazowy stoi. Pompa na zasilaniu bojlera sterowana sterownikiem pieca węglowego ( wyjście CWU) lub sterownikiem do ładowania CWU szeregowo z zaworem zwrotnym. Wyjście CWU z bojlera na wejście CWU kotła gazowego i z niego na krany. Wtedy masz totalny priorytet CWU. Jak bojler nie nagrzeje do wymaganej temp. to dogrzeje piec gazowy.

Witam. Mam pytanie czy może ktoś praktykował coś takiego? Mam drobny problem z remontem u szwagra. Wyszła taka sytuacja, że nie ma możliwości zamontowania grzejnika i trzeba by położyć podłogówkę tyle że w stropie drewnianym pod płytą OSB 22mm i panelami. Z izolacją od spodu nie ma problemu ale może być problem z "izolacją od góry". Co Szanowni Koledzy poradzicie na to?

Napisz jakie masz podzielniki- elektroniczne czy cieczowe bo zawory termostatyczne na grzejnikach to chyba są? Jeżeli mieszkasz w tym mieszkaniu kilka lat to pewnie wiesz w których pomieszczeniach grzejniki są prawie na ful a w których były przykręcone. Z tego można wywnioskować przybliżone zapotrzebowani na ciepło. Spółdzielnia obliczając zapotrzebowanie na ciepło musi wziąć pewien margines żeby ludzie nie marudzili a jeśli są zawory term. na grzejnikach to parametry temperaturowe i tak są inne-niższe. Proponowałbym do obliczeń przyjąć parametry 75/55/20 i z nich obliczyć moc potrzebną. 110W/m2 może trochę za dużo ale lepiej ciut przedobrzyć żeby komfort był lepszy.

A czy zapytałeś w spółdzielni czy zezwolą Ci na wymianę tych grzejników? Poza tym spółdzielnia ma swój własny przelicznik mocy zależny od kondygnacji, położenia pomieszczenia- jaka jego część jest przyległa do ściany ocieplonej a jaka do nieocieplonej, od wielkości okna, od tego czy przez pomieszczenie przechodzi instalacja co i t.d. Pewne znormalizowanie tych mocy daje spółdzielni możliwość względnie poprawnego opomiarowania systemu a co za tym idzie rozliczania za zużyte ciepło. Tak więc zwiększenie mocy grzejników musi bezpośrednio wiązać się ze wzrostem ceny przeliczeniowej podzielnika bo grzejnik o większej mocy w tym samym czasie wypromieniuje tyle samo energii przy odpowiednio niższej temperaturze a co za tym idzie wskazanie podzielnika będzie niższe. Proponuję porozmawiac z kimś zaufanym ze spółdzielni żeby nie było problemów przy rozliczaniu.

Wygląda OK. Nie wiem co to za zawór między 4-d a powrotem do pieca ale lepiej tu nic nie dawać. Zawór grawitacyjny przy rozdzielaczowym to sobie możesz podarować - bez pompy nie ruszy ( awaryjnie UPS do pompy na przynajmniej 4-5 godz.). Bojler wyżej pieca tak żeby grawitacja chodziła. I do rozdzielaczy proponuję miedź. Jakiej mocy piec?

Idea dobra. Niektóre kotły tak właśnie pracują( te z funkcją cwu ). Nigdy tego jeszcze nie praktykowałem ale wydaje mi się że można zamontować kocioł dwu-f. i podgrzewacz pojemnościowy ( bojler ) razem. Da Ci to komfort użytkowania ale i cena idzie w górę no i koszty utrzymania odpowiedniej temp. w bojlerze. Piszesz że z kuchni do łazienki masz 9m to przy rurce fi 15 daje trochę ponad 1 litr wody to czy warto sobie zawracac głowę jakimiś kombinacjami? Policz sobie ile stracisz na wodzie a ile na instalacji i gazie.

Tata gdzieś słyszałem - nie wiem gdzie co prawda- że grzanie cwu powyżej 70st powoduje odkładanie się w zasobniku kamienia tak że z tym bujaniem pieca to ja bym nie przesadzał (tak na wszelki wypadek). Proponowałbym jednak bardziej kontrolowane palenie. Jeśli nie masz zamontuj miarkownik ciągu i piec nie powinien się tak bujac.

Poczytaj sobie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1019582.html może coś Ci rozjaśni. Kilka razy podłączałem i działa ok. Kwestia dobrej i prostej automatyki tak żeby piec gazowy nie grzał razem z kominkiem i żeby kominek dogrzewał a nie wystudzał zasobnik cwu. Ważne aby kominek pracował w układzie otwartym i miał układ schładzający w razie przegrzania. Można zrobic calą instalację otwartą albo połączyc kominak z co przez wymiennik płytkowy.

Nie napisałeś które to piętro i jaka wysokośc kondygnacji :) - to tak trochę żartem. A tak serio to piec węglowy w domu to syf, smród, i kupa roboty. Musisz mu dostarczyc odpowiednią ilośc powietrza - zimno. Przy rozpalaniu zawsze się dymi, zdarzają się cofki - jak Ci dmuchnie dymem na chałupę to będziesz przeklinał dzień w którym przywlokłeś go do domu. Mimo wszystko proponuję gazowy dwu funkcyjny z zamkniętą komorą, czysto, wygodnie i bez obawy o podtrucie.

Wiesz "tata1" tego UPS'a to musi starczyć na 1 może 2 minuty tylko żeby przestawiło zawór co przy mocy siłownika ok. 5W pewnie starczy. Inna kwestia to sama grawitacja czy ruszy. Generalnie warte uwagi.

Zbiornik akumulacyjny i owszem bardzo polecam przy ogrzewaniu kominkiem z płaszczem wodnym. W tym układzie sprawdza się chyba najlepiej. No i jeszcze przy solarach ale dobrych i odpowiedniej mocy. Inne źródła ciepła są na tyle stałe i regulowalne że nie opłaca sie ich stosowac. Przy kominku z płaszczem sprawdza się znakomicie bo można palic w nim efektywnie ( i efektownie ) gromadząc nadwyżkę w buforze i można z niej korzystac gdy już wygaśnie. Dobrze dobrany i zestrojony układ potrafi przy paleniu 8 godz. zapewnic ciepło i wodę przez całą dobę. Przy solarach "kalkuluje" się jedynie większy zasobnik tylko na C.W.U. Wykorzystywanie solarów do grzania CO nie sprawdza się ( za mała moc średnia no i największa efektywnośc wtedy gdy zapotrzebowanie najmniejsze).

Proponuję tak: kominek bezpośrednio do bufora ( przez odpowiednią armaturę ) , kocioł przez zawór przekierowujący na górną wężownicę z priorytetem cwu. CO z bufora spod wężownicy górnej oraz z kotła przełączane zaworem ze sterownikiem. Jak temp. na buforze wystarczająca to CO jedzie z bufora , jak za niska to zawór przekierowuje na kocioł a stycznik podłączony do tego zaworu uruchamia funkcję CO w kotle (termostat pokojowy). Inaczej nie przeskoczysz.

Czy na zasilaniu podłogówki masz zawór mieszający termostatyczny? Z tego co napisałeś to masz jakieś źródło cwu a to ważne jakie. Wygląda na to że chciałbyś górną wężownicę wpiąc w układ CO. Jeśli tak to dobrze byłoby w zasilaniu jej zastosowac elektrozawór sterowany termostatem różnicowym który mierzyłby temp. na zasilaniu z pieca i na bojlerze tak że gdy pic grzeje to zawór byłby otwarty a jak nia grzeje to zamknięty żeby pompa co nie wystudziła go. W tym układzie zasilanie bojlera trzeba by przykryzowac żeby nie obciążał zbytnio pieca. Dolną wężownicę można zostawic tak jak jest tylko sterownik kominka musiałby wyłączac pompę gdy temp przekroczy 90sti włączac powyżej 70st. Wtedy bojler zachowywał by się jako bufor przechwytujący nadmiar ciepła z kominka ale nie można dopuścic do podgotowania w nim wody. Po przekroczeniu temp krytycznej musi zadziałac tylko wężownica w kominku.

Proponowałbym przewymiarowanie grzejnika o ok. 50% przy temp 55/35 zwłaszcza w sypialni. Nie chodzi o zapas mocy tylko o przyjemną atmosferę. Zbyt mały grzejnik będzie musiał pracowac przy wyższych temp. co spowoduje uczucie suchości i obecności wyraźnego źródła ciepła.