kiminero

Obejrzałem zdjęcia i muszę powiedzieć, że instalator jednak był inteligentny i wygląda na to, że dobrze masz to wszystko poskładane. Jedyne ale, to brak zaworu 4D lub 3D, chociaż z info producenta wynika, że ten kocioł jest odporny na niskie temperatury. Poza tym piszesz, że trzymasz 50. Problem wydaje się być w dziwnej "metodzie" użytkowania kotła. Dlaczego palisz co drugi dzień? Masz niewielki kocioł o mocy dobranej na styk i modulowanej od 1-15 kW, więc nie bój się utrzymywać go na tych niskich mocach. Niech chodzi na okrągło. W tym co piszesz jest też trochę sprzeczności, bo z jednej strony niby kocioł ci długo nagrzewa układ i marzniesz, a z drugiej jest informacja: "gdybym go zostawiła włączonego to pewnie już z tysiąc razy by piszczał (alarm STB)", wskazująca na przegrzewanie kotła. Czegoś tu nie rozumiem. To przy jakiej temperaturze reaguje STB? Sprawdzał ktoś filtry pomp? Byćmoże niezrozumienie wynika też z innego postrzegania tych samych faktów. Napisz proszę co to dla ciebie oznacza: 1. Piec działa na pełnych obrotach (100% mocy) a mimo to bardzo długo muszę czekać na to żeby nagrzał wodę i grzejniki (długo tzn. ile?) 2. piec pożera go w stosunkowo dużych ilościach i często (najwięcej opału idzie na rozruch, czy masz na myśli ten etap grzania, czy piszesz ogólnie) 3. zaczęły się problemy ze smołą która oblepia piec (od kiedy palisz w tym kotle i ile tej smoły masz) 4. na starym kotle nie było problemu ( co to był za kocioł i czy poza wymianą coś jeszcze się zmieniło) Generalnie zrób "test" pracy ciągłej kotła, żeby było porównanie.

Pompa kotłowa do wygrzania powrotu zabudowana na bypassie tuż za kotłem. Do tego grzejniki na zaworze 3D z siłownikiem, podłoga kolejny 3D termostatyczny jeśli to mała podłogówka lub z siłownikiem jeśli to cały parter. Zawór 3D z napędem w odróżnieniu od terrmostatycznego, pozwala na sterowanie pogodowe. Boiler bezpośrednio w kocioł. Nie wiem jaką rolę miałby spełniać ten 4D ze schematu. Jedyny pomysł, to rygorystyczne podejście do ochrony powrotu kotła, gdzie ma ona bezwzględny priorytet. Aż takiego schłodzenia to tam raczej nie będzie, chyba że zasobnik miałby z 500l. Nawet wówczas można sobie z tym poradzić wrzucając pompę CWU na wyższy bieg, tak by goniła wodę z dużą prędkością i przechłodzenia na długości wężownicy nie będzie. Schemat jest rysowany raczej pod kątem sterownika i jego urządzeń sterowanych i opierałbym sie na nim w kwestii hydrauliki. Trudno nawet powiedzieć czy to układ otwarty, czy zamnkięty. Ty też musisz przy projektowaniu kotłowni wyjść od decyzji jaki to rodzaj układu będzie. Później wiele od tego zależy. P.S. Lepszym punktem wyjścia byłby schemat producenta kotła. Powinie być w DTR. Będą tam też ważne informacje jak dopuszczalne ciśnienie robocze i rodzaj układu z jakim kocioł może współpracować, wytyczne co do minimalnej ochrony powrotu itp.

Jaką powierzchnię ogrzewasz? Czy wcześniej, na starym kotle było OK? Na jakich temperaturach utrzymujesz kocioł? Próbowałaś ze sterowaniem "ręcznym"? P.S. TIMON Cobry tresuje "zawodowo", to pewnie pomoże z ustawieniami.

???

Inteligentny "piec" to za mało. Musi być jeszcze inteligenty instalator. Jeden post, to też za mało by ci pomóc. Musisz się "zaangażować" trochę bardziej. Poprosimy o zdjęcia, schemat, projekt czy cokolwiek. Każda inforamcja może się przydać. Na razie wiemy tylko, że nie grzeje. Jakiej odpowiedzi udzielił instalator? Zamontował kocioł, skasował i co?

Zależność punktu wrzenia od ciśnienia jest oczywista i tamten kocioł mi się nie zagotował. Trzeba było widzieć minę klienta! Mimo to nie widzę powodu, by czekać z procesem schładzania tak długo. "Kataklizm" jest całkiem realny, ponieważ większość ludzi naciska na kotły kombinowane z rusztami awaryjnymi, chociaż o zasadach bezpiecznego ich użytkowania nie mają pojęcia.

I znowu mordobicie... a mordy jakby znajome... to i swoją mordę do obicia wystaiwiam... tylko ostrzegam, będę się bronił... Poniżej jest rysunek jakbym ja ten twój układ widział. Bardziej standardowy już chyba nie może być i nie wiem dlaczego coraz to nowe udziwnienia w przyrodzie się pojawiają. Problem z "niestabilnością" temperatury mieszania CO leży w pomieszaniu układów na rurze powrotu. Musisz każdy układ grzewczy (CO, podłoga, boiler, kocioł) traktować rozdzielnie, by wzajemnie na siebie nie wpływały. Byłoby OK, gdybyś miał siłownik na tym 3D ale go nie masz. Zwróć uwagę, że masz układ zamknięty bez zabezpieczeń. Odpowiedzialność (świadomą lub nie) bierze na siebie instalator. P.S. Jako ciekawostkę opiszę krótko jak można bez głębokiej ingerencji spróbować schładzać kotły bliskie zagotowania. Prosty sposób polega na wykorzystaniu boilera/zasobnika i jego wężownicy. Im "mocniejsza" wężownica, tym lepiej. Potrzebny jest trójnik na wyjściu CWU z zasobnika i poprowadzenie dodatkowej rury "zrzutowej" gdzieś do kanalizacji. Na tej dodatkowej rurze musi być elektrozawór. Sterowaniem tym elektrozaworem zajmie się prosty termostat zamontowany na wyjście z kotła. "Metoda" nie jest nowa i każdy zna domowe sposoby "hamowania" kotła polegajace na otwarciu wszystkich grzejników na full i rozkręceniu kurków z ciepłą wodą. Wszystko po to by układ odbioru obciążyć maksymalnie. Przypomniało sobie o tym wielu producentów sterowników, którzy tak programują regulatory, by po przekroczeniu nastawialnego progu, pompa CO i CWU były obligatoryjnie uruchamiane niezależnie od sygnału z czujników. Uprzedzając słowa krytyki, wadą jest zależność od energii elektrycznej, czego nie ma przy zaworach schładzających (te z kolei zależą od ciśnienia w sieci). Zaletą, według mnie istotną jest to, że próg zadziałania można sobie dowolnie obniżyć, np. na 85-90 sC, a zawory schładzające czekają do 95 lub więcej. Ostatnio przy kontrolowanej próbie, dwufunkcyjny DVB-1 otworzył mi się przy 105 stopniach. Faktem jest, że bardziej bezpiecznego układu niż układ otwarty nie ma.

Osobiście radziłbym wywalić układ pompy mieszającej i przerobić to na 3D termostat. Nie powinno być problemów, bo i tak wszystko poza szafką. Dlaczego taki kombinowany rozdzielacz? Przepływy na czuja trzeba regulować, o ile pętle nie są równe. Co się dzieje jak zdejmiesz głowicę? Też nie grzeje? Brak termometrów poglądowych, brak zaworu regulacji powrotu, ogólnie ciężko się to reguluje. Załóż TZM lub 3D z siłownikiem i będziesz miał spokój.

RTL wygląda na element zestawu Unibox-a. Nie masz do tego skrzynki podtynkowej? Poza tym ma być oczywiście na powrocie pętli, a jeśli to możliwe, to powrót wepnij najbliżej kotła jak się da. Rozumiem, że dasz radę przekuć się do piwnicy i puścić rurę np. pod sufitem. Naczynie otwarte ma mieć trwałe połączenie z kotłem, czyli na rurze bezpieczeństwa żadnej armatury ma nie być. Sama rura fi 25 lub 28, tak samo przelew. Odpuściłbym sobie też samouzupełnianie. Zawory róznicowe to najbardziej problematyczne urządzenie w układzie. Najczęściej jest nie do końca szczelny, zawiesza się, odkształca, generuje silne uderzenia hydrauliczne i generalnie psuje pracę pompy na niskim biegu. Masz UPS to się tego reliktu pozbądź. Najważniejsze prawidłowo wpiąć naczynie i żadne gotowanie nie straszne.

Brakuje jeszcze: "ponieważ (...) .... w formie prezentu, jako komplet do tych bombek i światełek. P.S. F..k! Znowu zaśmiecam autorowi temat... Przepraszam.

No tak. O ile zgadza się to z tabelą nastaw. Przyznasz, że to logiczne aby grzejnik "przestawał grzać" gdy pokój osiąga żądaną temperaturę.

1. Sprawdź filtr pompy. 2. Wyreguluj obieg boilera, tzn. zdław (przykręć) zawór powrotny. Najlepiej zamknij go całkowicie i uchyl na 1/5 i obserwuj. Gdyby boiler nie "dawał rady", to uchylasz jeszcze trochę. Zakładam, że jest jedna pompa obsługująca CO i CWU. 3. Sprawdź, czy zawory termostatyczne ma regulację wstępna (podziałka 0-7 lub podobna) i dla grzejników dobrze grzejących ustaw kryzowanie. 4. Jakim kotłem ogrzewasz układ? Jeśli węglowym, to czy masz zawór róznicowy? Jak tak, to sprawdź czy nie przepuszcza. 5. Wymiana pompy to nie rozwiazanie. Dla przeciętnego domu 25-40 jest jeszcze z zapasem. 6. Jaką średnicą zasilany jest rozdzielacz na piętrze?

Zawór grzejnikowy i głowica termostatyczna powinny stanowić komplet. Jeśli zachowało się opakowanie głowicy, to sprawdź jakim temperaturom odpowiadają poszczególne nastawy, np. 1-18 sC, 2-20, 3-22, 4-24, 5-26 (często info jest na wewnetrznej stronie opakowania). Ważny jest też sposób montażu głowicy, która nie może być w pionie i nie powinna być zasłonięta (zasłony, meble itp.). Działanie głowicy nie jest też zero-jedynkowe, tzn. nie jest tak, że poniżej temp ustawionej zawór otwiera sie na full, tylko dopiero zaczyna się otwierać. Dopiero dalszy spadek temp otoczenia prowadzi do jego pełnego otwarcia. Może sie okazać, że przewymiarowany grzejnik nigdy nie rozgrzeje sie po całości, ponieważ nawet jego niewielka powierzchnia rozgrzania wystarcza do utrzymania zadanej temp w pomieszczeniu.

To ja gdzieś zaleciłem montaż pompy na zasileniu?

Kolega mperlak ma coś pecha, bo co chwilę dyskusja jakoś dryfuje bokiem do jego zapytań, dlatego powtarzam jego prośbę o opinię tych trzech produktów. Sam nie bardzo mam o czym pisać, bo żadnego nie "przerobiłem". A więc co sądzicie o: 1. SAS UWG 1.5 17 kW 2. GALMET GT KWR 3. OGNIWO S6WC

W układzie grawitacyjnym domontowanie pompy nie pogorszy działania grzejników. To by był jakiś paradoks. Możesz wyjaśnić dlaczego tak twierdzisz? Pompa generuje większy przepływ w jednym punkcie układu, który rozdzialany jest zgodnie z istniejącymi oporami, a te się nie zmieniają poprzez sam fakt montażu pompy. O tym czy pompa wtłoczy wodę do naczynia decyduje stosunek wysokości podnoszenia w metrach do różnicy wysokości od najwyższego punktu obiegu do dna naczynia. To, że do naczynia wchodzą dwie rury nie oznacza też, że jest ono cyrkulowane. Zależy to od sposobu wprowadzenia rur, a tego nie znamy. Na pytanie czy jest sens montować, odpowiem że tak, jeśli są problemy w z dogrzaniem teraz. Nic gorzej grzało nie będzie, ale bez możliwości regulacji (zaworów na grzejnikach) gwarantowane jest przegrzewanie pomieszczeń. Może sie okazać, że trzeba będzie ostro redukować temperatury robocze kotła. Musisz mieć też świadomość, że obecność termostatów na grzejnikach wymaga zasilania ich kotłem sterowanym. Inaczej można często gotować wodę gdy część zaworów się zamknie. Minimum to miarkownik ciągu.

Według rysunku autora ma ładowanie równoległe i tak bym zostawił. Ładuje równolegle, rozładowuje szeregowo. Czujnik oczywiście na wyjściowym boilerze, dzięki temu ten pierwszy nigdy nie dobije do temp kotła ale pogrzewany tym samym czynnikiem, będzie miał możliwość przejąć więcej energii, niżby to było przy ładowaniu czynnikiem wcześniej schłodzonym w drugim boilerze. 300 l w pół godziny przy jakim rozbiorze, przy jakiej mocy kotła, przy jakiej mocy wymiennika, przy pracy równoległej czy w priorytecie, z dumpingiem czy bez, jak z dampingiem to z jakim, do jakiej temp zadanej... Chodzi mi tylko o to, że sucha informacja, że pompa CWU działa 30 min/dobę to żadna informacja, a że to możliwe to wiem.

Grzejnik poziomo. PEX fi 16x2? Taki byłby OK. Prawdopodobnie problem z niewyregulowanym układem. Próbowałeś pozamykać część grzejników lub odciąć cały parter? Jakie zawory masz na grzejnikach? Czy boiler jest na osobnej pompie? Jak nie, to czy jest "zdławiony"? Sprawdzałeś filtr pompy CO?

Nie mów A jeśli nie masz zamiaru (odwagi) powiedzieć B.

Max pół godziny? Znowu nie czytasz co piszesz...

No nic na siłę. Dwie pompy = lepsza sterowność (sterowalność?). Za 150 zł to jednak proporcjonalnie niższa jakość i duża prądożerność.

4D musiałby być fi 40, by grawitacyjnie posłać gorącą wodę na powrót. Mały obieg też. Teraz nie działa bo jest za mały i potrzebna pompa kotłowa.

Tu jest pytanie mieć czy nie mieć pompę CWU. Albo chcieć mieć, nie chcieć mieć.

Wysoka turbulencja powodująca głośny szum przy minimalnym otwarciu zaworu. Mało precyzyjne możliwości regulacji. "Zapiekanie" się kuli. Można się męczyć z kulowym, ale nie widzę powodu.

Nie ma się co "rujnować". Wystarczy zawór typu zasuwa jak niżej lub zwykły zawór grzbkowy skośny. Byle nie kulowy. Zasilanie jest oddzielne. Boilery są podpięte pod CO równolegle.