kiminero

Po lekturze DTR ST-450 H mam dylemat. Opis funkcjonowania wyjścia "Pompa podłogowa" przewiduje sterowanie pompą podłogową na zasadzie ON/OFF, co jest wg mnie gorszym rozwiązaniem. Wg instrukcji pompa podłogowa osiąga temp zadaną zasilania podłogi i sie wyłącza, po czym czeka aż temp spadnie o 2 stopnie i się ponownie załącza i tak cyklicznie dalej. Ustawiłbym typ zaworu na podłogowy, a pompę podłogi zostawił pod wyjściem CO, wtedy pompa podłogi będzie pracować w trybie ciągłym. Takie małe oszustwo. Sterownik pokojowy powiniem w Twoim wypadku współpracować z czujnikiem zewnętrznym (pogodowym). Wtedy ustawiasz na nim określoną wrtość obniżenia (np 2 st) i po osiągnięciu docelowej temp w pomieszczeniu (np 21 st), sterownik wprowadzi korektę obniżenia temperatury zasilania podłogi o te 2 stopnie (czyli jak pogodówka wyliczył 29 stopni, to po korekcie ostatecznie wyjdzie 27). Ma to na celu doprecyzowanie wyliczeń pogodowych, które nie biorą pod uwagę sytuacji w domu (np. rozpaliłeś w kominku, masz imprezę na 20 osób, romantyczny wieczór na 250 świec, albo duże zyski z nasłonecznienia). Wszystkie te funkcjonalności sa dobrze opisane w instrukcji, więc zachęcam do lektury. Osobiście jestem zwolennikiem podłogi sterowanej pogodowo z korektą pokojówki. Wyłączanie pętli przez sterowniki to wychładzanie podłogi, co czasem daje uczucie dyskomfortu pod stopami.

Powinieneś korzystać z wyjść oznaczonych jako podłogowe. Chodzi o to, aby sterownik wiedział jaką instalacją (pompą) zawiaduje. W Twoim przypadku jest tylko podłoga i sterownik dbał będzie o to, by nie uszkodzić płyt grzewczych poprzez ich przegrzanie. Są sterowniki, które np. w sytuacji przegrzania kotła reagują włączeniem wszystkich pomp (nawet jak w danej chwili nie ma potrzeby ich pracy). Jednak jeśli sterownik ma osobne wyjście na pompę podłogową, to tej pompy nigdy awaryjnie nie uruchomi. Teraz masz ustawione na CO, czyli ster myśli, że masz grzejniki. Jakby doszło do przegrzania kotła, to otworzy 4D na max i obligatoryjnie uruchomi pompę CO i CWU w celu odprowadzenia nadmiaru ciepła. Innymi słowy zmień ustawienia na odpowiadające stanowi faktycznemu.

Aż tak dobrze to nie ma. Nagrzewnice potrzebują wysokich temperatur i stosowanie PP jest błędem. Czy te rury są chociaż stabi czy "tańsze" do wody zimnej? Radziłbym całość w stali wykonać, odcinek wspólny 1", a za trójnikiem 3/4" do tej drugiej nagrzewnicy. Na zdjęciu wygląda to na PP 25 i po mojemu to za mała ta rura.

@podi, rusz 4 litery i zdejmij to pokrętło (do gołej osi zaworu). Kierując się wypłaszczeniem osi zawieradła ustaw je tak jak sobie życzy producent i zamontuj pokrętło. Wszystko jest w instrukcji str. 10-11, patrz pkt 3-6. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwit7M7Typ_JAhVELA8KHXGLCh8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.afriso.pl%2Fdownload%2Ffile%2Fid%2F76%2Fn%2Farv-4-drogowe-obrotowe-zawory-mieszajace&usg=AFQjCNEAM6l7RDEVmb38c8ZsLbKCmsIs8g&bvm=bv.108194040,d.bGQ&cad=rja Sam korpus zaworu nie ma znaczenia.

Zdejmij porętło i przestaw skalę.

Jak nie korzystamy z PC w sezonie grzewczym to już nie oszczędzamy chyba tych 100 zł.

No to kiepsko. A działało kiedykolwiek? Tzn było dobrze i nagle przestało grzać? Trzeba podejść kompleksowo i wszystko od kotła do podłogi posprawdzać. Wpięcie pomp, moce pomp, sterowanie, długości pętli, czy nie sa zapowietrzone, czy średnice właściwe itd. Potem regulacja. Jak efektu brak to zmiana koncepcji zasilania podłogi i przeróbka. Wyjścia są dwa: 1. wołać tego co robił i niech to doprowadzi do normalnej użyteczności, 2. jak wg. pierwszego jest OK, to wołać drugiego. Jak naprawi, uruchomi i zadowolony będziesz, to rachunek powinien pokryć ten pierwszy. Niestety Twoje nerwy masz w gratisie.

Bypass ma być zamknięty. Ja naprawdę nie czytam w myślach... "Ten na powrocie" to mało precyzyjne dla mnie, bo nie wiem czy mówisz drugim zaworze bypassu od strony powrotu czy o jakimś zaworze poza szafką. Prawdopodobnie chodzi ci o bypass, więc wystarczy zamknąć jeden (drugi jeśli chczesz zdemontować rurkę bypassu co nie jest konieczne). Tak jak pisałem wyżej, poszukałbym zaworu na powrocie głównym podłogi (poza szafką), który należy przydławić, by wymusić lepsze krążenie na pętlach.

Który zawór masz na myśli?

Bypass będzie miał wewnętrzny zawór na klucz imbus. Szukaj go od góry lub od dołu (pod tą niebieską zaślepką). Na zdjęciu masz odpowietrznik. Kazałem szukać zaworu na rurze powrotu do kotła, czyli tej, która "wychodzi" z szafki na dole i łączy sie z instalacją. Tam musi być gdzieś zawór odcinający. Na zdjęciu z postu #5 jast tam zawór regulacyjny. U ciebie brak, więc szukaj innego sposobu zdławienia powrotu do kotła. Jak teraz wszystko przestało grzać to powróć do otwarcia wszystkich pętli na max. Lepsza połowa ciepłej podłogi niż zero.

Bypass zamknięty? Pompa na jakim biegu? Próbowałeś na max? Tu sporo bruździ brak tego zaworu regulacyjnego na powrocie do kotła, bo to on wymusza obieg przez pętle OP. Bez niego pompa zasysa wodę z zasilania od strony kotła i bez oporów z powrotem tłoczy ją na kocioł. Byłby zawór, to jego przykręcenie wymusiłoby lepsze krążenie na pętlach. Poszukaj na rurze powrotnej z rozdzielacza do kotła jakiegoś zaworu, może być nawet odcinający i zamknij go zostawiając minimalny przepływ. P.S. Masz pewność, że pętle są dobrze odpowietrzone?

A czym steruje ta pogodówka? Temperaturą kotła, czy masz tam jakiś mieszcza 3D lub 4D przy kotle? Ja o pogodowym sterowaniu pisałem pod kątem ogrzewania podłogowego, ale do tego rozdzielacza tego nie podepniesz bez radykalnych przeróbek. Spróbuj powalczyć z tym co masz. Jak podłoga nie grzeje to... czym grzejesz?

Nie mam pojęcia. To jest sterowanie stałotemperaturowe i w zależności od warunków zewnętrznych "komfort cieplny" może sie rozjeżdżać bez przestawiania nastawy zaworu. Przede wszystkim opanować należy przepływy, bo jak ich brak, to metoda sterowania jest sprawą drugorzędną. Montaż rotamertów niewykluczony, ale tu trzeba by pomierzyć belkę i dobrać rotametry do nypli lub kupić całe zestawy rotamtr-nypel do rozmiaru belki. Po hydraulicznej regulacji rozdzielacza można pomyśleć o sterowaniu pompą trmostatem pokojowym w wersji radiowej. Powinien mieć najmniejszą możliwą histerezę lub algorytm PI, PID itp. Chodzi tu o poskromienie bezwładności płyt grzewczych. Najlepszym jednak rozwiazaniem jest sterowanie pogodowe.

To raczej nie jest fabryczne rozwiązanie sterowania podłogą. Ten czujnik być może jest dedykowany do odczytu temperatury czynnika grzewczego podłogi, ale nie w ten sposób. Raczej zamysłem było wykorzystanie go do współpracy ze sterowaniem pogodowym i siłownikiem zaworu 3D. Takie sterowanie pompą nie zapobiegnie przegrzaniu pomieszczeń, bo sterownik nie widzi temperatur wewnętrznych. Może być 27 sC w pokojach a pompa i tak będzie cyklicznie odpalana, bo temperatura belki przy postoju pompy i tak szybko spadnie poniżej zadanego minimum. Dziwny pomysł, ale jeśli działa...

Demontować nie trzeba. W stanie fabrycznym wkładki są zabezpieczone plastikowymi nakrętkami, które dodatkowo służą do zamykania grzejnika gdy brak głowicy. Ta plastikowa narkętka musi więc być odkręcona do momentu zwolnienia iglicy zaworu. Iglica która jest całkowicie wysunięta z korpusu wkładki termostatycznej oznacza maksymalne otwarcie zaworu. Jeśli grzejnik będzie przegrzewał pomieszczenia, to można zmniejszyć nastawę wstępną, by ogrzeniczyć przepływ maksymalny.

Jak regulacja zawiedzie, to jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. Wywalić sekcję bypass i jest sporo miejsca na pompę i 3D. Cały czas nie rozumiem jak ten sygnał z czujnika jest wykorzystywany przez sterownik. Kolega oszczędny jest w odpowiedziach.

Masz rozdzielacz z głowicą termostatyczną, to jak działa to Twoje ustawianie temp min/max? Wyłączana jest pompa? Sprawdź prawidłowość przepływów wg tego poglądowego foto: Nie widzę w szafce zaworu regulacji powrotu. Jest gdzieś? Generalnie po sprawdzeniu poprawności montażu musisz wyregulować przepływy przez pętle. Nie masz przepływomierzy, więc "na czuja" trzeba przykręcać to co grzeje, aż do momentu gdy oporne pętle zaczną grzać. Oczywiście startujesz od maksymalnego otwarcia wszystkich pętli. Regulacja na zasadzie liczenia obrotów. Po każdej korekcie minimum dwie-trzy godziny na stalilizację układu. Jak brak efektu, to dalsza koerekta i kolejna pauza. Docelowo masz osiagnąć równe temperatury podłóg. Do kontroli stan bypassu pompy. Nie masz siłowników, więc ma być trwale zamknięty. Jak kolega pisał wyżej, ten typ mieszania wymaga minimalnej różnicy temp kocioł-podłoga na poziomie 20 sC. Oznacza to, że gdy chcesz na mieszaczu otrzymać 40 sC na belce zasilania, to musisz go zasilać temeraturą minimalną 60 sC. Taki typ i tego nie przeskoczysz, a samo rozwiązanie raczej trudne jest do regulacji, zwłaszcza gdy dobrowolnie pozbawiasz się narzędzi do tego służących (brak rotametrów, brak zaworu powrotnego). Popraw mocowanie kapilary, by lepiej dolegała do belki (czujnik też nie wiadomo co mierzy i pytanie gdzie idzie sygnał). Na trójnikach pompy widać coś w rodzaju zaworów imbusowych. Czy tak jest i czy producent przewidział je do wykorzystania w celach regulacyjnych, czy tylko do serwisowania pompy (demontażu)?

Ewentualnie czyszczenie chemiczne, ale to już nie na własną rękę. Wygooglaj sobie czyszczenie chemiczne wymienników ciepła, to ci firmy w okolicy wyskoczą. Całkiem możliwe też, że usługę taką wykona miejscowy dostawca ciepła systemowego. Oni mają masę wymienników ciepła pod opieką i też je płuczą.

ZO - zawór odcinający od strony wodomierza (zasilania boilera) ZZ - zawór zwrotny NP - naczynie przeponowe podłączone średnicą min DN20 (DN - diameter nominal, czyli tu średnica nominalna oznaczająca wewnętrzną śrenicę rury 20mm) ZB - zawór bezpieczeństwa 6 bar montowany na trójniku instalcji możliwie blisko zasobnika Jeśli upierasz się przy tej grupie bezpieczeństwa, to może być tak jak na zdjęciu plus ten ZZ i ZO przed trójnikiem grupy. Tylko rury o większej średnicy. Pamiętaj, że złączki pex silnie zawężają średnicę wew rury.

Być może żar utrzymuje się za nisko w retorcie. Mocno dmuchasz? Może za mocno i dochodzi do topienia/spiekania popiołu.

Ręce opadają. Gdzie jest wpięte naczynie? Piszesz, że to były układ grawitacyjny, więc pewnie naczynie masz na jednym z pionów i źle to wygląda. Ten układ do natychmiastowej przeróbki w kierunku poprawy bezpieczeństwa użytkowania! Układy grawitacyjne modernizowane przez dołożenie pompy, w których nie przerabia się wpięcia naczynia przelewowego, NIE WOLNO modyfikować w części zasilania. Pompa może być wyłącznie na powrocie! Napisz chociaż, że masz gdzieś tam zawór bezpieczeństwa (1,5 bara). Wytłumacz nam i sobie jaki jest sens montowania 2 calowych zaworów różnicowych w nadziei na grawitację i jednocześnie redukować im wyjście do pex 25 i CU 28?

Generalnie bałagan w instalacji. Jeśli wymiennik pracuje 8 lat, to warto go przepłukać. Poza tym pompa ma problem, ponieważ ciśnienie napływu spada poniżej minimum i zaczyna kawitować, doprowadzając do zapowietrzania. Tam widzę wystarczająco miejsca do zabudowania jej w pozycji poziomej na wysokości zasilania wymiennika. Dzięki temu "zyskasz" ok 0,5m słupa wody na ssaniu pompy. Boiler na grawitacji? Moim zdaniem, to pompa odwraca obieg boilera i przez to przepływ przez kocioł jest spowolniony, co prowadzi do podgotowywania wody na rusztach. Boiler może być zasilany tą samą pompą co wymiennik, a przepływy wyregulować zaworami. Dla sytuacji awaryjnych można zostawić bypass dla grawitacji z zaworem zwrotnym klapowym lub zwykły kulowym otwieranym ręcznie. Skoro układ ma 8 lat, to mamy rozumieć, że do tej pory było OK?

Przerost formy nad treścią. ZO-ZZ-NP-ZB. Prosto, oszczędnie, funkcjonalnie, do zabudowania na krótkim odcinku rury tuż pod zbiornikiem CWU. Ten dodatkowy ZB ze zdjęcia ma zintegrowany zawór zwrotny i nie mozna go wmontować byle gdzie, bo można sobie odciąć całą tą grupę bezpieczeństwa... Dodam, że jak nie ma zmiękczacza, to odpowietrznik szybko kamieniem zarośnie i dla ozdoby tylko będzie. Manometr też jest raczej potrzebny do podbicia ceny i nie należy do wyposażenia niezbędnego.

Domontuj drugie naczynie. 300 l to jednak dużo wody i lepiej mieć "zapas" na naczyniu, szczególnie gdy do 60 stopni tą wodę podgrzewasz.

Olej wskazówki producenta i ustaw ciśnienie w naczyniu na 4 bary, wtedy naczynie zacznie "pracować" rzadziej, bo tylko w sytuacjach zbliżania się ciśnienia do maksymalnego (6 bar). Ciśnienie poniżej 3 bar nie jest niebezpieczne dla zbiornika i niech się naczynie do niego nie wtrąca.