sambor

Pojedynczo to nie jest potworek, to bardzo fajna rzecz w szczególności jak toś chce podczas remontu zrobić podłogówkę zamiast grzejnika lub dać coś lepszego zamiast RTL-a. Ale zestaw takich 5 fajnych rzeczy,w jednej obudowie, zamienia się w potworka. To przerost formy nad treścią, już nie mówię o tzw. "kapuście"

Co to za grzejnik w którym można rurki reką wyginać? Uważaj aby nie pękły spawy bo wtedy klops. Pozdr.

U mnie po zamontowaniu rozdzielacza jest jeszcze na nim ok 30cm wolnej przestrzeni = w sam raz na takiego "potworka" ale fakt taką ilość rurek trudno będzie zmieścić podczas podejścia pod rozdzielacz.. Będzie to wymagać dobrego planowania i reżymu wykonawczego. Potworka zamiast dusić może lepiej oswoić. Jeden z moich znajomych zrobił podłogówkę w której sterowanie petlami zamiast zaworów lub siłowników było realizowane przez 5 małych lokalnych mieszaczy - takie jak na rys. w sumie 10 pętli To był dopiero potworek - prądożerny, momentami głośny , ale idealnie sterowalny.

Czy to potworek, raczej nietypowy kształt. Ja mam w domu do podłogówki rozdzielacz 12x i dało się go zmieścić w ścianie. Tu ograniczeniem będą raczej skrzynki niż sam rozdzielacz. Pytanie -jaka pompa tam jest zamontowana? Pozdr.

To może z tego coś dobierzesz? Raz widziałem tak schowaną inst elektryczną, i CO w jednej osłonie. Wrażenie całkiem pozytywne. listwy maskujące.pdf

Może się zapowietrzać, a w podłodze nie można?

Dołem w ścianach czy w podłodze? W podłodze nie warto miedzią ze względu na łączenia rur, lepszy jest PEx, oczywiście rury w otulinie Pozdr.

Ja używam podobnego, ale prod Fluke, koszt 60-100zł na Alle.... Do codziennych zastosowań jest dobry. Pozdr.

Ale kombinujesz ;)

Instalacje CO o takich przekrojach się lutuje Jak chcesz być mądrzejszy poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13060-wykonanie-polaczen-lutowanych/ Wiedzy nigdy nie jest za wiele

Spadki dobrze , reszta też, teraz trzeba dobrego wykonawcę i robić.

Zawór dobry, czasem jest sprzedawany z kotłem, co do połączenia " na sztywno" to rozumiem połączenie rurami instalacyjnymi układu CO i ZW, rozdzielonymi tylko przez zawór odcinający. Zawór może się uszkodzić np rozszczelnić i wtedy woda z instalacji CO miesza sie z wodą pitną. NP w Niemczech jest to zabronione, tylko wąż do napełniania lub zawór antyskażeniowy ale to inna kasa.

Rury prowadź ze spadkami do kotła 1-2% , oczywiście bez syfonów, częstym błędem jest ugięcie rury pod własnym ciężarem- występuje przy zbyt dużych odstępach Filtr ma chronić pompę daje się go przed pompą. Co do układu napełniania, powinno się napełniać od dołu, ja daję na króćcu spustowym z kotła kranik przelotowy z gwintem zew np 3/4" na który nakręcam szybkozłączkę do węża ogrodowego. W ten sposób mogę napełniać lub spuszczać instalację. Napełnianie nie powinno być na sztywno połączone z ZW - ze względu na zabezpieczenie antyskażeniowe i potencjalne błędy obsługi.

Cu15 i Cu18 daj co 1,25m a Cu22 co 1,5m, ew gęściej, te plastikowe uchwyty są słabsze mechanicznie od metalowych. 2m odstępu to przesada, skąd masz takie dane o rozstawie?

Główną rurę zasilającą możesz dać nawet Cu28, a od niej odejścia o mniejszych średnicach. Odpowiednikiem 1" jest rura Cu28. Pozdr.

Oczywiście, Nie zapominaj że dodatkowe opory przepływu wynikają ze złączek - kolanka, trójniki nawet mufki też mają swoje opory i zmniejszają prędkości przepływu dla danej średnicy. A co temp w instalacji to chyba nikt na forum i po za nim nie ma grzejników zasilanych wodą o temp 90C. Pozdr.

Co do nomogramów są one podstawą dla projektantów i nie tylko, są policzone dla 70C. Zastanów się czy będziesz w stanie podać taką wodę ( o temp 90C ) na grzejnik? - jak ją otrzymasz?, to kocioł musiałby się przez cały czas gotowac . Obliczenia w projektach są przyjmowane dla temp zasilania 70C, ale mogą być temp niższe np dla kotłów kondensacyjnych 55/40C i wtedy grzejnik jest większy i większe są przepływy. Jak stosujesz metodę kreatywnych obliczeń to zawsze otrzymasz to co chcesz. popzdr.

To objawy gotującej się lokalnie wody. Bąble to para wodna, jeżeli ucieka do naczynia wzbiorczego , to masz prawidłową instalacjię

Dlaczego raz różnica temp 15C a raz 20C ? Wzory były podane w poście #2 i twoje są takie same. Wystarczy korzystać z nomogramów.

To musisz policzyć - patrz post #7 A uchwyty jak uchwyty, mogą być.

To całkiem tanio, bardzo przyzwoita cena :D

Może być, dla miedzi jak najbardziej 0,4m/s Pisałem Ci w poście#9 co wpływa na trwałość inst miedzianych - jak kupisz kiepskie rury i kształtki to nawet nie potrzeba przepływu aby padły po 2-3 latach. Instalacja wykonana prawidłowo, z dobrego materiału a nie z tego z supermarketów ma żywotność 20-30 lat. Pozdr.

Powinien być jeszcze zawór grzybkowy regulujący przepływ przez pompę kotlową - grzybkowy a nie kulowy. Lub pompa z płynną regulacją wydajności.

Na powrocie, przy zamknięciu zaworu układ może się sam odpowietrzyć. Jeżeli damy na zasilaniu to pompa będzie wytwarzać w układzie podciśnienie i będzie następowało zasysanie pow przez odpowietrzniki Pozdr. PS Chyba nie możesz spać w nocy - dręczą cię przepływowe koszmary. :D

Przelicz przekroje, prędkośc przepływu jest zachowana jeżeli strumienie przepływu są takie same.- czyli dla Cu15 (13w) ma przekrój 132mm2, dla dwóch grzejników powinno być 2 x 132 = 264mm2, przekrój rury Cu18 (16w) - 200mm2, czyli jest o 32% mniejszy niż suma 2 x 15Cu, więc aby zachować stałą wartość strumienia przepływu- o tyle samo wzrośnie prędkość przepływu. Jeżeli dążysz do redukcji prędkości musisz dać większe rury. Co do mocy max przenoszonej przez rurę Cu22 można ją odczytać np z nomogramów podanych w poście#7, przepływ wtedy wynosi ponad 0,5m/s dla 14kW i ponad 0,8m/s dla 21kW Pozdr. PS Praktycznie oba stopniowania będą dobre. Wszystko zależy od tego czy robisz dla siebie lub jako robotę na sprzedaż