sambor

Są, tylko gdzie teraz taką kupisz - okres świąteczny, pewnie za 2- tygodnie tak. Jak już odłączysz to sprawdź sam bufor - wloty i środek , może w nim coś siedzi. Jak ma być PC, to ja bym to inaczej zrobił.

To zrób jak piszesz

Tu idzie o to aby wyeliminować elementy inst, które mogą powodować zbyt duże opory hydrauliczne. Ale co mi tam, rób jak uważasz, ale spróbuj puścić podłogę wprost z kominka, oczywiście na zimno.

Jak dobrze ustawisz, to nie będą potrzebne regulacje przy zmianie źródła ciepła. A co do giętkiego odcinka rury, on na pewno da spory opór hydrauliczny. Widzę, że nie chcesz robić proponowanej przeróbki, a jeszcze może być jedna np zasilenie wprost z kominka.

Przede wszystkim jakie elementy kotłowni, kocioł, rury od kotła , czy są jakieś elementy między kotłem a grzejnikami, jak są zasilone grzejniki i ...........o tym potem

Jak decyzje mają podjąć 3-4 strony, to jest ona taka jak teraz. Są różne sposoby ochrony powrotu kotła i większość z nich jest dobra. Ale pamiętaj, że zaw 4-D zapewni kontrolę tylko 1 temperatury albo na instalację albo na powrót.

To wszystko trzeba policzyć, miedź nie jest odporna na zbyt wysokie przepływy. Szczególnie na zakrętach. Średnice rur zależą o mocy przesyłanej nimi oraz od różnic temperatury, Tego wprost nie policzy żaden "kalkulator"

Za mało danych o instalacji.

Ciśnienie w instalacji nie ma nic wspólnego z przepływem, natomiast ważnym parametrem są średnice obiegu w którym pracuje ladomat

Ok 1-3m3/h ale zależy to od wysokości podnoszenia, W instrukcji tego sprzętu jest wszystko wyjaśnione, no prawie wszystko😁

Ważne jest aby między kolejnymi rozpaleniami nie była za krótka przerwa

Kominek to zabawka, uzupełnienie

Masz osiągnąć zadaną temp pomieszczeń , a jak to zrobisz to już inna sprawa

Rotametrami to regulacja indywidualna A pompa to całościowo

To trzeba zmniejszyć przepływy Trzeba tak ustawić, aby regulacja była tylko temperaturą zasilania

Najtaniej będzie chyba zgrzewanym PP 32- to będzie mniejsza średnica, ale bez przewężeń. Na dodatek sprawdź ten bufor organoleptycznie czy nie ma jakiś przegród czy zasłon w środku.

Coś się musiało przytkać, tam masz wiele śrubunków, więc nawet demontaż i sprawdzenie pod światło odcinków nie powinno być problemem. Jakbyś miał kompresor to zdemontować i przedmuchać odcinki rurociągu.

Czyli coś hamuje przepływ między 3-D a buforem. Przy tak dużej ilości połączeń ciężko będzie znaleźć`

Co to znaczy "bez bufora"

To są opory liniowe, każdy metr się liczy, a najgorsze są odcinki z łączeniami, każde połączenie - to dodatkowy opór hydrauliczny - dlatego jak puścisz 1 pompę to jest w miarę dobrze, a przy dwóch już nie. Na dodatek te pompy co masz nie są żadnymi "orłami", więc mogą pracować jak pracują. Jakbyś miał jakąś pompę grundfosa czy wilo, to mógłbyś ją podmienić i sprawdzić co i jak. PS Po co przepływy 2l/min w ponad 90% instalacji wystarcza ok 1,5l

Ale za 3-D są już 2 pompy i 2 obiegi

Taki projekt, takie jego wykonanie. Ale jak zejdzie z temp na zasilaniu z PC to spadnie temp na powrocie z podłogówki, a wiec na powrocie do PC też spadnie.

Ale to podłączasz wprost agregat 230V do falownika?

Trzeba było dać rury min Cu28! Te 1,1l/mim to i tak max co można na rurze Cu22 osiągnąć. Więc albo zmienić rury na większe, albo dać za kotłem sprzęgło a za nim pompę 25/60 i modlić się aby ta pompa po kilku sezonach nie wypłukała miedzi z rur.

Na fot kilka postów wstecz widać, że masz w kotłowni rury 1" stalowe, a jednocześnie chcesz taką rurą przepchać prawie 2m3/h (16 pętli x 2l/min x60 =1920l/h) - taki przepływ jest za duży dla tej rury, i stąd masz opory przepływu po za dopuszczalnymi granicami i kłopoty z instalacją. Jak koniecznie chcesz mieć te 2l/min to trzeba na odcinku bufor - zaw 3-D i na powrocie od 3-D do bufora rury zmienić na 5/4". Ustaw przepływy na 1,2-1,5l/min to powinno być dobrze.