przemyslaw2ar

Tak tylko szkoda że warunki gwarancji dopiero po zakupie ;) no i ta blacha 6 mm ...Hm ciekawe przy tych wymiarach 17 kW tylko 225 kg Dla dociekliwych 1 m2 blachy 6 mm waży 50 kg więc widać zaoszczędzili na płaszczu zew. pewnie 3 mm. Nie ma w tym nic złego ale dlaczego by o tym nie wspomnieć?

pisałem o tym ruszcie w sensie odpopielania palnika który teraz znajdzie się u dołu

Zasadniczo masz rację ale nie o tym temat. Oczywiście że przy takich mocach i gabarytach kotła można dorzucić opału ale niewielką ilość np cienką warstwę 5-10cm na powierzchni 50% żaru (taka sama zasada przecież obowiązuje w kotłach warzelnych czy innych DUŻYCH kotłach niskotemperaturowych) zdrowy rozsądek jednak mile widziany i nie sypać suchego pyłu węglowego bo grozi ślepotą. Inną sprawą jest strata kominowa przez ulatujące gazy.

Oj oj nie przesadzaj, projekt jest mój a założenia i wytyczne twoje a to zasadnicza różnica B) ;)

Emus jeżeli blacha jest zgodna z PN to ma ma minimum #5mm i przepalić taką to znowu nie tak łatwo (nie używaj tylko zasadówki ) Ruszt w takiej postaci jak jest jest niedopuszczalny w dolniaku :mellow: . Jednak to co mnie najbardziej martwi to strata mocy o ok 30% w stosunku do obecnej więc przeróbka na dolniak raczej nieopłacalna. lepiej już kupić groszek niesiany i palić dalej od góry

Nie no ja oczywiście robiłem go dla Ciebie i Ty tu rządzisz ;) Ale jak ktoś prosi o krytykę... to zwykle ją dostaje. Zresztą omawialiśmy to już wielokrotnie.

Pewnie i czytają ale co mają powiedzieć skoro tak chwalisz :P . To może ja się wypowiem :) wad jest kilka(może to i nie wady ale uciążliwości) i mówiłem Ci o nich : 1. zbyt mały przekrój komory zasypowej eliminuje wykorzystanie innego paliwa jak orzech 30-60mm o drewnie nie wspominając. 2. dla niskich użytkowników powinien być w zestawie podest ;) bo obsługa kotła na wys.1,27m to nie łatwe zajęcie 3. dmuchawa przy twoim ciągu w kominie to barbarzyństwo. 4. klapa wyczystki mogłaby być mniejsza bo niepotrzebnie odbiera pow. wymiany Oczywiście dla niewtajemniczonych informuje ze byłem przy montażu i widziałem co potrafi na naturalnym ciągu (rozbujał się do 110* w 20' -trwały prace montażowe dmuchawca ;) ) Co mnie bardzo zaskoczyło (pozytywnie rzecz jasna) to fakt że jest bardzo stabilny temperaturowo i to ze pomimo załączonej dmuchawy nic nie dmucha na kotłownie pomimo otwarcia klapy zasypowej czy wyczystki a wytworzone podciśnienie wręcz zasysa wszystko w kocioł.

Wymiary wyglądają dość obiecująco (czyt da się to przerobić) ale pytanie najważniejsze jaki metraż do ogrzania, bo może być tak że po przeróbce stracisz zbyt dużo mocy.

Witam Troszkę poszperałem w necie o tych kotłach i jak na miałowa to jest całkiem przyzwoita konstrukcja (mimo iż z zewnątrz toporny ) Ruszt nie stanowi przeszkody ew. wspawać jakąś podporę dla cegły szamotowej (z możliwością nieinwazyjnego usunięcia), problemem niestety może być ta opłomka. Musiałbyś z wymiarować nam ten kocioł wewnątrz szczególnie odległość opłomki od tylnej ściany i szerokość komory załadowczej. W dolniaku oczywiście pal bez dmuchawy. Ps gdzie na zdjęciu jest ruszt? to chyba nie ta płaszczyzna z otworami, jeżeli tak to trzeba to usunąć i wstawić ruszt sztabkowy (gęsty)

Teraz na warsztat trafi bobasek 10kW

poprawki tylko w czopuchu bo jest skomplikowane składanie To był protoplasta i następny będzie tego problemu pozbawiony cena na PW ;)

Witam. Z racji tego że popełniłem kolejne dziecko w swoim "warsztaciku" postanowiłem się z wami podzielić tym co powstało: pierwszy montaż, blacha st3s #6mm tu już bardziej zaawansowane prace i czopuch który dał mi się we znaki widok na wymiennik i próba szczelności klapa skróconego obiegu już po lakierowaniu widok na kocioł prawie zmontowany i ruszt ruchomy autorstwa kol. reded. i kocioł w ostatecznej szacie (nie zwracajcie uwagi na bajzel, ja już tak mam ;) Kocioł ten powstał na prośbę forumowego kol. @Reded i według jego wytycznych. Moc 14-17 kW z możliwością modyfikacji. Ma oddzieloną komorę zasypową przegrodą wewnątrz i termostat który umożliwia ew. wymianę (pomysł własny @reded) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pracy proszę je kierować do reded. Ps. kocioł może pracować zarówno na miarkowniku (zalecane) jak i na dmuchawie, ma otwory pow. wtórnego fi 1 i 1/4" po obu bokach i szczeliny pomiędzy cegłami szamotowymi Pozdrawiam Przemo

Ty się chłopie ciesz że ten gniot ogrzewa wodę do 55* Bo ja nie wiem jak by nie liczyć to moc 37kW jest z tego nierealna. Kolego popatrz na kotły 29 kW i porównaj do twojego :huh: Jak z płaszcza uzyskuje 13-15 kW to max. Pomijam fakt że producent (bądź sprzedawca) wypisuje jakieś bzdury ponieważ kto z producentów przy takiej mocy daje czopuch fi 130mm i króćce 1". Przecież to nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, dlatego też ktoś po drodze coś dodał ;) np 2 przed 9 :lol:

No o te pękania mi chodzi. Nie jest to wcale łatwe i bez odpowiedniego sprzętu jest wręcz niemożliwe. Po wywierceniu pozostaje problem rozszerzalności cieplnej i właśnie wtedy lubi cegła pękać. Lepszym sposobem jest odlanie tego z betonu żarowego (idealnym było by odlanie z kruszywa korundowo-szamotowego i cementu wysoko glinowego np: Górkal 70)

mac65 a jak ty sobie wyobrażasz to drążenie w szamocie :). W mojej poprzedniej pracy miałem dużo do czynienia z szamotem różnego typu i powiem ci że wyciąć taki otwór w szamocie jest bardzo, bardzo trudno. Takie kształtki można zamówić ale są droższe od zwykłych (inna gęstość materiału) piotrek1111 ceowniki możesz śmiało przyspawać tylko zachowaj ostrożność (najlepiej mig/mag) lecz użyj do tego ceownika ze stali kwasoodpornej bo jest bardziej odporny na "upłynnienie"

Nie rozumiem tylko po co wykręcałeś całość, czy ten termometr jest w jednej całości z tuleją? Ja używam termometry int i są wymienialne jednym ruchem ręki, Jeżeli jest niedokładność pomiaru to naprawdę niewielka. Rozwiązanie takie jak twoje jest do bani bo trzeba spuszczać wodę.

Ad1. Zawór jest ciśnieniowy a nie temperaturowy więc temp. nie ma na niego wpływu. Montuje się go na zasilaniu aby właśnie ujście znalazła ew.para wodna i po spadku ciśnienia kocioł może pracować dalej, w przypadku montażu na powrocie po otwarciu wyzuci wodę i istnieje ryzyko nadmiernego opróżnienia instalacji. Ad2. Grupę bezpieczeństwa zwykle montuje się przy naczyniu przeponowym i za pompą aby nie zasysała powietrza. W układach zamkniętych odpowietrzniki montuje się w najwyższych punktach instalacji i za tzw. syfonami aby umożliwić odpowietrzenie. Jeżeli instalacja z kotłem na paliwo stałe ma pracować w układzie ciśnieniowym to kocioł musi mieć co najmniej dwa zabezpieczenia jedno temperaturowe np wężownica lub zawór schładzający i ciśnieniowe czyli ZB nie większy niż dopuszczalny przez producenta kotła (czyli w praktyce 1,5 bar dla kotła stalowego i 2,5 bar dla kotła żeliwnego) Ale to tylko moje zdanie a instalatorem nie jestem ;)

W odpowiedzi na twoje pytanie to w kotle miałowym możesz spalać drewno (suche) od dołu najlepiej bez nadmuchu (otwarta przepustnica na dmuchawie) Jeżeli kocioł jest nowy to będzie się pocić przez ok 2 tygodnie, dlatego należy w tym okresie palić na maxa

Problem polega na tym ze drzewo zawiera dużo wody, poza tym pozostaje problem jak zmieścić całe drzewo w tak małym kotle B) :P. Wydaje się że o wiele lepszym rozwiązaniem jest spalenie już sezonowanego / wysuszonego drewna z temperaturą nie mniejszą jak 65-70*C z stałym dopływem powietrza (kocioł opalany drewnem nie powinien przechodzić w stan podtrzymania) Ps. smoła w kotle prawidłowo opalanym drewnem to mit, mój kocioł nigdy nie widział węgla a smoły w nim niema wcale jedynie szary nalot i troszkę suchej łatwo usuwalnej sadzy w kanale nawrotnym (ujście do czopucha). Kocioł pracuje z temperaturą j.w. Soorki za sarkazm i uszczypliwość ale nie lubię mieszania pojęć ;)

Trociny i ścianka 1,5mm? Czuję że czeka rychła śmierć ten wymiennik. Nie chodzi tu wcale o temperaturę ale o tarcie pyłu węglowego z trocin o te scianki. Z drugiej jednak strony jest to tanie i w razie ew. awarii strata niewielka ;) Powodzenia życzę Przemo

Firma jest nieistotna, rozmiar termometrów jest standaryzowany. Każdy termometr warto wyregulować temperaturowo, reguluje się za pomocą płaskiego śrubokrętu w tylnej części termika. Do porównania temp. można użyć innego dokładnego termometru. Termometr tarczowy

W 90% termometry tarczowe są osadzone w specjalnej tulei, wystarczy zdecydowanym ruchem pociągnąć za tarczę i w to samo miejsce wsunąć nowy. Taka operacja nie wymaga spuszczenia wody chyba ze jest to termo-manometr.

Jedno żeberko ma moc 80W przy temp zasilania 50*C i 130W przy 75*C . Tak więc u Ciebie brakuje ok 6 żeberek, wszystko zależy od wyboru parametrów pracy instalacji. Każdy producent podaje moc grzejników dla parametrów wody zasilającej 75 i 50*C więc jeżeli ktoś kupował grzejniki z myślą o pracy w temp 50st. to i ma ciepło przy niskiej temp. zasilania. Z reguły temperaturę taką osiąga się za (lub z ) zaworem 4D bo utrzymywanie tak niskich parametrów może zniszczyć kocioł.

Przecież ja mu kuź**** tego nie zakładałem to tylko moje podejrzenie. Układ ciśnieniowy to to nie jest ;) rury wznośnej do naczynia też nie widzę więc takie tylko moje podejrzenie. Napisałem wyrażnie niech napełni instalacje zamknie zaworek pod odpowietrznikiem i obserwuje wskazania manometru podczas pracy, być może naczynie jest wpięte gdzieś na końcu instalacji (w ramach oszczędności) A jeżeli chodzi o instalatora to i tak dał popis montując zawór różnicowy.

szukaj kotła o mocy ok. 22 kW