Vlad24

mógłbyś wstawić zdjęcie tej komory i pęknięcia.

pytałeś o temp zadaną, nie temperaturę spalin! ja nadal nie widzę związku

63 kotła, 56 mieszacza. Pyzatym jaki to ma związek? Rura do komina nie jest od zewnątrz izolowana, za to w środku ma swoją warstewkę izolacji. Widać z tego jedno, że badanie temp spalin ręką można sobie ... (darować)

po tym komplemencie poszedłem sprawdzić swoją "wyjątkowość" i tak: temp powierzchniowa na czopuchu w najcieplejszym miejscu 43C, temp wewnątrz 140C. Różnica około 100C, a ja nie taki wyjątkowy jak by się początkowo wydawało ;)

swój mogę trzymać dowolny czas, a wewnątrz 150C

Pokombinujcie czy nie dało by sie puscić dodatkowej pary rur do najblizszych kotłowni rozdzielaczy. Np przez sciane lub strop. Poszerzyło by to wązkie gardło a i pompa może by dała radę i tak by sie nie grzała. No i prucia scian i podłóg dało by sie uniknąc.

Ale tam też jest wąskie gardło w postaci złaczek od pex 20 na każdą część budynku.

jak faktycznie komora pod retortą i dysze w koronie są drożne, to wytłumaczenie jest jedno nie odpowiednie paliwo! już nawet nie typ 32.2 tylko dużo bardziej spiekające się i koksujące. rada by nie zamarznąć, dokupić trochę 31.1 i mieszać ze sobą oba rodzaje i bardzo delikatnie z nadmuchem, deflektor też można opuścić jak najniżej się da np 10-15cm nad retortą by utrzymać temperaturę i móc spalać ten koks

ta woda była gotowana przed 8 grudnia 2010r. Wiec, albo problem dawno rozwiązany, albo autor zamarzł i nic mu po waszych radach :) by nie było wątpliwości obstawiam to pierwsze.

może byś opisał jak to wygaszanie wygląda. żar się zapada w retortę, czy spada do popielnika a w środku czarny węgiel. Czy dmuchawa pracuje normalnie, czy podajnik podaje paliwo. czy retorta jest czyszczona, czy dysze powietrza są drożne. Wiele jest tych pytań, trudno wszystko zgadnąć i podać rozwiązanie na tacy.

sam sobie odpowiesz na to pytanie, jak już będziesz miał czym zmierzyć temp spalin w czopuchu

no właśnie wcześniej nie chciałem zadawać głupich pytań ale teraz zapytam: na tych wcześniejszych zdjęciach palnika to ta tylna ścianka za paleniskiem jest ruchoma(tłok), czy to po tej pochyłości na palnik spada dawka opału (palnik tzn krótką, poziomą i porowatą płytę żeliwną z otworami), a tłok jest gdzieś wyżej nie widoczny? Coś ala palnik wrzutkowy.

najlepiej termometr do pieczenia wiercisz dziurkę pod sondę wkładasz i raz na jakiś czas wyjąc by oczyścić sondę z sadzy było już o tym ciekawe bo jest na stałe, jest odporne i jak na te potrzeby dosc dokładne. No i kosztuje ok 20zł

Moja przygoda z piła elektryczną skończyła się po drugim spalonym wirniku. Wystarczyło jedno, dwa zakleszczenia łańcucha i było po wirniku, buczenie i iskry ze szczotek. Zabezpieczenie termiczne było, ale na stojanie. Wirnik jest bezbronny.

trudno jest sie połapać w tych zdjęciach rozumiem że 1 i 2 to stan obecny a 3 to próba z blachą? jak by się dało to bym przyciął te boczne płyty szamotowe na wysokość ok 15cm i opuścił je do płyty paleniska. Nie wiem co konstruktor miał na myśli, że są one podniesione ponad żar który przypala blachę. Swoją drogą ten "nagarek" wygląda jak przepalona, rozwarstwiona blacha. Górną płytkę szamotową dał bym tak by się kończyła jakieś 5 cm za płytą paleniskową i przydało by się doprowadzone z pod paleniska powietrze wtórne. Co do palenia to jak jest pid to wykorzystywać i starać sie unikać dłuższego trzymania kotła w podtrzymaniu. Tyle co mi się wydaje, a co z tego można zrobić oceńcie sami. "Nagarek" przez otworami też mam i tym większy im wilgotniejszy jest miał. Nie wyczyszczenie powoduje spiętrzenie się miału i kiepskie spalanie. Nie ma co się szczypać, tylko obsługiwać te nasze bezobsługowe kotły i czekać na wiosnę :)

nerw, nerwem, ale jak ze stalmarkiem się nie pogodzisz to do wiosny nie doczekasz :) wigotny miał niestety tak już ma zawiesza sie tobie mi i w każdym zasobniku bez jakichś wibratorów, popychaczy czi innych... spróbuj ten miał mieszać z popiołem, proporcje doświadczalnie. Byle do wiosny :D

na oko z pamięci przy tłoku ok 7cm do ok 16 przy popielniku. Dokładniej może być po 22.

mi bardziej chodziło o zdjęcie całego palnika w kotle tzn całej komory po otwarciu drzwi by zobaczyć co i jak da się tam zmieścić. u mnie palnik wygląda tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3377-klimosz-ling-m-i-poczatkujacy-palacz/page__view__findpost__p__50542 z grubsza trzeba zbudować taki, ala tunel nad płytą paleniska z szamotu lub zrobić odlew z betonu żaroodpornego. Pewnie półokrągłe sklepienie wysokości 10-15 cm sprawdziło by się jeszcze lepiej niż taki prostokątny palnik jak u mnie. a co do spieków: wymontowanie deflektora to błąd, powinno się zmniejszyć nadmuch, wydłużyć czas pełnia się dawki by dopalić koks i podtrzymywać temperaturę paleniska np szamotem lub właśnie deflektorem obniżając go. najprościej oczywiście kupować nie koksujący się opał

wstawcie jakieś zdjęcie palnika i komory w której palnik siedzi.

podepnij bezpośrednio do prądu i zobacz jak chodzi

Tak z ciekawości, jaki kociołek miałeś do tego komina podpięty? Problem był tylko w ciągu czy tez kondensowała się wilgoć?

jak zawór będzie bez siłownika to się zgodzę że tak będzie najlepiej jak będziesz chciał się bawić pogodówkami to będzie się liczyć każdy C i każda kropla przepływu w kotłowym, wtedy dwie pompy z zworami zw i żadnego zw w obiegu kotłowym. Dużo łatwiej będzie przepchać wodę przez kocioł niż przez 4d, a jak nawet coś tamtędy się przeciśnie to będzie tego zdecydowanie za mało byś takie zjawisko zaobserwował.

a ilu z nas pali więcej, niż w jednym kotle tłokowym?

duży ciąg kominowy, nieszczelna klapa zasobnika, pelet i zapali się szybciej niż się wydaje. dlatego do pelletu dobre są ceramiczne palniki wrzutkowe

o to właśnie chodzi i o tym już pisałem: u mnie w ecomax800 nie słychać świstu o zmiennej częstotliwości jak przy falownikach tylko zwykły przydźwięk sieci 50 Hz na niskich obrotach. zróbcie próbę i będzie wiadomo, a żarówka po to by ustabilizować pracę triaka, bo on z kolei ma swoją określoną moc min obciążenia od której zaczyna pracować. I nie piszcie proszę, ze traci się moment obrotowy, bo w tym przypadku nie jest on do niczego potrzebny, wystarczy tak dopasować układ by nie schodził poniżej pewnej mocy gdzie już sam silnik nie potrafi wystartować. I znowu u mnie (ecomax800) jest to 20- 21% pomiedzy 50% a 100% nie widzę żadnej różnicy w obrotach, a jak by tam był falowik to działało by to faktycznie od 0 do 100% ps: z ściemniaczem oświetleniowym kombinowałem do pompy cwu, gdyż wysłali mi zamiast 40 mocniejsza 60. Bez żarówki schodziło mniej więcej do połowy mocy później coraz bardziej było słychać buczenie. Z żarówką jechała praktycznie od zera. Z pomysłu zrezygnowałem, bo tę pompę na pierwszym biegu ledwo słychać i tak już zostało.