emigrant
-
Postów
1929 -
Dołączył
-
Wygrane w rankingu
18
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez emigrant
-
Raczej jaki KVS ma być. Ok, mniejsza o to. @sambor czy dobrze to rozumuję, że im bardziej wygrzejemy kocioł np. wkładką 60 stopni, gdzie pełne otwarcie jest przy 70 stopniach to bardziej efektywniej będzie ładowany bufor mając wyższą temp na kotle? Czy to wręcz odwrotnie będzie? Producent kotła rekomenduje zawór z KVS 9 i u niego taki przepływ ma zawór 5/4 cala - pewnie jakaś chińszczyzna. W ESBE 5/4 cala mają KVS 14 a 1 calowe KVS 9.
-
Pisałem o tym kilka, czy kilkanaście postów wcześniej, że przy 55 to on dopiero zaczyna przepuszczać a pełne otwarcie o 10 stopni więcej 55+10. Tak jest wszędzie. Kupujesz wkładkę 50 stopni, wymieniasz i tyle w temacie. Ja nawet pokuszę się o 3D 60 stopni, czyli pełne otwarcie przy 70 stopniach. To jest chyba lepsza sytuacja jak trzeba ogrzać zład wody 1000 litrów w buforze.
-
U mnie musi być zawór 3D cal ćwierć(tak zaleca producent kotła), więc nawet nie będzie to korpus mosiężny tylko żeliwny. W ESBE mosiężne tylko do 1 cala.
-
No szkoda. U mnie firma Afriso ma dużego minusa. Puszcza w obrót wadliwe produkty - słaba kontrola jakości, albo w ogóle jej nie ma dla oszczędności. Nie wierzę, że jesteś jedynym przypadkiem. Masz gdzieś pod ręką pudełko? Te ich wszystkie zawory to Made in China/P.R.C? Chociaż montownie mogą być w Europie a nawet w Polsce, ale części i korpusy z Chin.
-
O proszę, jednak zawór 3D był wadliwy. To może napisz jak to naprawiłeś i co dokładnie w nim zrobiłeś. Komuś to może się przydać jak znajdzie ten temat w przyszłości. Ten klin to jakiś zadzior? Jakaś pozostałość po odlewie?
-
Nie wiem, czy sosną uda się nagrzać 2 wsadami 1000 litrów. Może być ciężko. Sosna szybko się spala, energetyczna też nie jest za bardzo. Przynajmniej sosna będzie się spalać na pełnej pi... ;). Będę myślał jeszcze nad 18 i 25 kW i nie patrzeć na te głupoty lewackich ekoterrorystów. MPM 18 kW i 25 kW w Łodzi na pewno nie przeszły testów emisji CO poniżej dozwolonych 700 mg/m^3 na drewnie liściastym. Pewnie MPM 14 kW nie przeszedł testów na drewnie iglastym, temu certyfikat dostał tylko na drewno liściaste. Bardziej mi chodzi, żeby mieć papier, że dany kocioł spala także drewno w razie czego. A, że MPM 14 kW ma certa tylko na drewno liściaste a będę palić drewnem iglastym to już inna bajka.
-
Widziałem już Twoje filmiki ;) Trochę jest na yt filmików użytkowników MPM. Fajny kociołek tylko komora załadowcza trochę mała. Nie wiem czemu producent chwali się dużymi komorami załadowczymi, skoro one są małe. W końcu to kotły na węgiel a nie drewno to w sumie nie muszą być tak duże. Drewno to tylko paliwo zastępcze i to oficjalnie tylko dla MPM 14 kW.
-
Ok, wszystko jasne. Dzięki. Ja MPM-em i tak będę ładował tylko bufor 800, albo 1000 litrów. A, że w MPM 18 i 25 kW nie wolno palić drewnem, przynajmniej oficjalnie to jestem skazany na wersję 14 kW.
-
@mikkei Polana układasz wzdłużnie, czy w poprzek? W sensie prostopadle, czy równolegle względem palnika? Układając polana o długości prawie 30 cm to da się tylko w poprzek. Zerknij tutaj w parametry techniczne http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html i tam masz 740x220 cm Czym jest to 220 cm?
-
Witam, Mam pytanie do właścicieli MPM 14 kW aktualnie produkowanego(chyba, że stare wersje MPM także mają identyczną komorę załadowczą?). Jakiej długości wchodzi do tego kotła polano układane w poziomie plus jakiś minimalny luz, żeby się nie klinowano? Próbowaliście wkładać długie polana, ale w pionie i tak palić?
-
Przez ten zawór przepływ raczej nie jest bardzo mały, tylko zawór cały czas pracuje w niepełnym otwarciu. Pompka musi jednocześnie obsłużyć kocioł i grzejniki i nie daje sobie z tym rady imho. Są dwie możliwości - pompka już na granicy swego życia, nie trzyma swoich fabrycznych parametrów, albo brak pompki na grzejnikach i nic tu nie da kupienie fabrycznie nowej pompki na powrocie do kotła o dużym słupie podnoszenia, która ma obsłużyć kocioł i grzejniki. Chyba, że jeszcze zawór 3D jest wadliwy w co nie wierzę.
-
Nie wiem dlaczego do dziś nie chcesz nagrzać kotła do 80-85 stopni przy zamontowanej wkładce. To pozwoli przy krótkim obiegu nagrzać zawór 3D do takiej temperatury, czyli będziesz miał pewność, że zawór 3D jest całkowicie otwarty i całkowicie zamknięty jest obieg krótki. W takim stanie mamy "prawie" sytuację jakbyś wyjął wkładkę z tego zaworu - grzejniki powinny grzać. Cała woda 80 stopni powinna pójść na grzejniki. To tylko pokaże, że zawór 3D działa poprawnie. Jeżeli woda o takiej temp. nie pójdzie na grzejniki to, albo pompka na powrocie nie wyrabia, bo sama wkładka generuje zbyt duże opory hydrauliczne i potrzebna jest dodatkowa pompka na grzejniki, albo sam zwór 3D jest wadliwy.
-
Pompa sprawna i wydajna na powrocie. Brak pompy na grzejnikach. Zakładać się nie będę, ale pewnie tak się okaże. Dla sprawdzenia najpierw podmień pompę na powrocie. Bo to chyba najprostsze co można zrobić i na szybko.
-
Nic nie kupuj, tylko na razie wszystko posprawdzaj. Zacinanie wkładki "na sucho", bo ją wciskasz to może tak ma być, albo to nie ma kompletnego wpływu na poprawne jej działanie, gdy już pracuje w środowisku wodnym.
-
Dobrze wiedzieć, dzięki. Na pewno nie kupię już Afriso. Taki problem z tymi zaworami, że są drogie i w razie wady, czy zepsucia wypada mieć pod ręką drugi taki sam do szybkiej podmiany, żeby nie przerabiać instalacji.
-
Testuj. Nagrzej czajnikiem wodę, wlej do jakiegoś słoika przezroczystego i można podglądać co się dzieje. Póki go wymontujesz to może przetesuj podmianę pompki, bo to chyba dość proste i szybkie sprawdzenie.
-
Ciekawie jak to przełoży się na zużycie opału? Zawór 3D cały czas będzie dążył do utrzymania 55 stopni na powrocie. Za darmo nic nie ma - będzie większe zużycie paliwa zwłaszcza jak odbiory mocno wysycają ciepło, żeby ogrzać dom.
-
Przecież po wyjęciu wkładki termostatycznej wszystko wraca do normy i grzeją grzejniki. Z zaworu 3D robi się zwykły trójnik. Pewnie pompka na powrocie jest sprawna i podmiana na inną nic nie da. Sprawdzić nie zaszkodzi.
-
Pompy też się zużywają - normalna chyba sprawa. To podmień pompę na inną, na coś nowszego. Wszytkie co masz pewnie mają ten sam korpus z tym samym rozstawem, więc tylko kwestia podmiany. Tylko trzeba mieć nowe uszczelki, bo po odkręceniu stare pewnie do wyrzucenia.
-
Czyli, przy wysokich temperaraturach na kotle grzejniki grzeją i zawór 3D jest otwarty a krótki obieg zamknięty? Tak to mam rozumieć? Pisz pełnymi zdaniami, bo nie wiem co to jest "góra". We wcześniejszych postach autora są fotki i widać instalację razem z zaworem 3D. Wygląda na dobrze zamontowany 3D. Może i się wiesza zawór - cholera wie.
-
Jak dół był "zimny" to zawór 3D nie pozwolił tej gorącej wody puścić dalej, bo ganiał tę wodę na krótkim obiegu aż do momentu zamknięcia krótkiego obiegu o ile w ogóle do takiej sytuacji dochodziło. Zamontuj jakiś termometr na powrocie zaraz za 3D i patrz jaka tam jest temperatura - ona jest kluczowa w jakiej pozycji jest w danej chwili zawór 3D. Po fotce widać, że 3D jest poprawnie podłączony. Do B zasilanie, do A powrót a AB do kotła.
-
Wszystko możliwe.
-
Chyba nie rozumiesz o co chodzi. Tu chodzi o poprawność działania zaworu 3D. Jak nagrzejesz kocioł do 80 czy 85 stopni powinien 3D całkowicie się otworzyć i krótki obieg zamknąć całkowicie i cała woda to 80 stopni ma pójść na grzejniki. Jeżeli tak się stanie to zawór 3D działa poprawnie. To tylko pokaże, że przy niskiej temp. zadanej na kotle pompka na powrocie nie daje rady zasilić grzejników, bo częściowo jest otwarty obieg krótki, który pilnuje, żeby powrót do kotła za 3D był gorący. Wtedy wracasz z powrotem na swoją zadaną temperaturę na kotle i montujesz pompkę na grzejniki.
-
Nie rozumiem co napisałeś. Tak ciężko podbić zadaną temperaturę do 80 stopni? To tylko na chwilę, testowo, nawet do 85 stopni. Patrz co się dzieje.
-
3D nie jest skopany imho, tylko ani razu zawór 3D nie był w pełni otwarty i obieg krótki zamknięty. Pompka na powrocie non-stop gania wodę tylko w kotle i brakuje mocy, słupa podnoszenia, żeby zasilić grzejniki. Pisałem, żeby nagrzać kocioł do 80 stopni, żeby był duży zapas gorącej wody i żeby całkowicie otworzył się zawór 3D i zamknął obieg krótki i sprawdzić, czy w tym momencie zaczną grzać grzejniki. Jakimś termometrem sprawdzić jaka jest temperatura na powrocie za 3D.
