vernal

To Ci napiszę, że różnie to bywa. U mnie jest taka osoba, która naraz zużywa 100l ciepłej wody. Dzień w dzień :lol:

O czym Wy tu piszecie? Chcesz puszczać 3 m3/h do zbiornika cwu? To nie przepływowy grzewacz wody, tylko bateria. Na 1 biegu pompa 25/40 jest za mocna do potrzeb. Przy 1 m3/h i różnicy temp. 10C to już jest moc ponad 10kW! Czy wężownica potrafi przy takim przepływie zrobić deltę 10? Jak jest zimny, to pewnie tak (czyli moc wystarczająca) a jak jest blisko temp. kotła, to moc mniejsza ale znowu wtedy duża nie jest potrzebna.

Niestety, to co wytłuszczone poniżej nie jest zdaniem prawdziwym. Często zdarza się tak, że kocioł dojdzie do temp. zadanej 60C i się zatrzymuje na ileś tam minut. Czy to oznacza, że wtedy (gdy nie pracuje) to pracuje z najlepszą sprawnością? Zastanów się. Te 60C to jest tylko orientacyjna temp. w której mierzono moc nominalną kotła i nijak się nie ma do sprawności. Tak, że zapomnij o takich kombinacjach. Wracając do spalania - w tym kotle należy palić bez przerwy i oczywiście trzeba będzie do niego biegać co parę godzin. Producent wyraźnie bierze odpowiedzialność za stałopalność 2 godz., co potem, to już ich nie interesuje - przeglądnij dokładnie tę ich tabelkę od siedmiu boleści. Ale cóż - sam taki kocioł wybierasz. Tak, że pamiętaj - czy ciepło czy zimno, najlepiej palić w nim cały czas (na szczęście on się do tego nadaje, nie tak jak górniaki). Jak wygasisz i zrobi się 13 stopni w domu, to oczywiście - będzie miał problemy z nagrzaniem i pompka będzie się zatrzymywać - ale to wskutek nieodpowiedniej techniki palenia (przerwa). No i teraz 4t węgla na sezon ale było za zimno. No to spróbujmy zrobić komfort i spalić 7t węgla na sezon. Proste przeliczenie daje nam wynik średniej mocy używanej na... 10 kW. Sprawności nie biorę pod uwagę, bo była uwzględniona w tych 4 tonach, zresztą i tak to niewiele zmienia. No to jak chcesz spalić maksymalnie 7 ton na sezon, to wystarczy do tego kocioł 15 kW (na mrozy jakiś zapas trzeba mieć) a koleś Ci chciał sprzedać 40 kW - wyobrażasz to sobie jak by się paliwo kisiło a nie paliło - straty ogromne i brud i ciągłe czyszczenie kotła i komina. A teraz komin - tu też niestety wtopiłeś i będzie z tym trochę problemu. Wkład jest oczywiście za duży - 200mm to na 35 kW byłoby może w sam raz. Tu bez kalkulatora, który nie pamiętam gdzie jest, ale Emus ciągle podaje link ;), mogę powiedzieć, że 160mm średnicy to jest aż za dużo. No ale cóż, nie czytałeś wtedy forum, szkoda. Pozdrawiam.

Taki fajny kocioł, że nie widzę potrzeby... No i ważna uwaga bezpieczeństwa - do dolniaków nie powinno się tego montować powyżej szczeliny palnika, bo jak się ona zasypie popiołem, to się zaczadzisz.

Witam, Ciekawe pomysły tu piszesz ale zupełnie nieekonomiczne. Planujesz sobie pewne utrudnienia a w zamian za to dostaniesz większe koszty. Większość tych założeń jest błędna i dlatego doprowadzi do mizernych efektów. Wytłumaczę Ci tylko 1 ale ważny aspekt. Ta moc 30 kW. Jest to moc nominalna a więc taka, przy której kocioł osiąga najlepszą sprawność (podają 83% ale ta ich tabelka woła o pomstę do nieba - mnożyć to oni się jeszcze nie naumieli). Pasowałoby się jak najbliżej tej mocy trzymać, żeby nie tracić na sprawności. To ile średnio weźmiemy na cały sezon? Wiadomo, nie 30, bo to średnia ma być, to niech będzie 20 - trochę już daleko (pewnie sprawność słaba) ale spróbujmy. Sezon trwa 200 dni. Palimy węglem 25 MJ/kg. Żeby taka średnia moc wyszła, to dziennie trzeba go spalić 70 kg. Razy 200 to jest 14 ton, to ok. 12 tys. zł. Zastanów się teraz - czy rzeczywiście tyle węgla masz zamiar na sezon spalić? To stać Cię na 12 tys. na węgiel a nie możesz od razu lepszego kotła kupić? Zauważ też, że do średniej 20 kW wystarczyłby ten kocioł 23 kW, to po co wydawać więcej kasy? To raz. A dwa to w kotle 23kW uzyskasz przy tej mocy (tej samej ilości paliwa!) więcej ciepła niż w kotle 30kW ze względu na sprawność. Może napisz ile węgla zużywasz na sezon, to będzie łatwo wybrać odpowiedni kocioł... Pozdrawiam. P.S. Najbardziej mi się podoba to zdanie, że lepiej mieć z czego dodać... :lol: Daj spokój, nie słuchaj takich bredni...

Z tymi rynnowymi to jest tak, że jak nie sprawdzone, to na bubla łatwo trafić, z racji zacofania całej tej branży. A jak wiadomo wszystko da się spie...ć :) Tak, że ryzyko małe nie jest. Za to Vlad podał, że jak retorta jest odpowiednia, to śmiga porządnie i to jest możliwe. Tylko która to jest? Vlad to zapewne z każdą by sobie poradził, ale nie wiem czy Ty masz tyle zapału i doświadczenia...

Ad.1. Dokładnie to miałem na myśli. ad.2. Czemu tam już pyłu węglowego nie miałoby być? Ja nie mówię, żeby Vlad zwilżał miał - to jest moim zdaniem konieczne tylko w niektórych asortymentach miału i tylko w zasypowcach.

Skoro nie zmieniasz, to owiń czopuch wełną mineralną, będzie lepiej i dla zbiornika i dla komina.

Po pierwsze to na wyjściu bojlera trzeba założyć termostatyczny zawór mieszający, nie tylko ze względu na pralkę ale ogólnie powinien być. Na nim ustawiasz temp. taką jak chcesz. A kulowy przełączasz i tak ręcznie (trzeba myśleć), więc jak robisz pranie na 30, to nie ma sensu...

Jak masz 2 wężownice w tym "Kostelu" to połącz je szeregowo i grzej. Pralkę możesz połączyć z ciepłą wodą przez dodatkowy zawór kulowy i po napełnieniu ciepłą przełączać na zimną.

Witam, No tu jest Andrzejku odwrotnie, bo do wilgotnego miału lepiej powietrze dociera. Właśnie przez to, że jest zlepiony. Potwierdza to doświadczenie Vlada z wybuchaniem podczas ruszania oraz fakt, że w zasypowcu należy miałki miał palić po zwilżeniu. [trochę się z tym kiedyś męczyłem ;)] Taki suchy to się zbija w masę i nie dopuszcza tam powietrza. Ale generalnie też jestem zdania, że to chyba jakoś lepiej dopalone (w wyższych temperaturach). Heso znany chemik powinien się wypowiedzieć, bo jak nie to trzeba do laboratorium zanieść. Możesz przysłać próbkę, to mi sąsiadka zbada, bo różne próbki ciał stałych badają... Pozdrawiam.

Jak jest lato, to po prostu grzałka i prąd - samo się automatycznie załączy kiedy trzeba - bezobsługowo. A jak się chłodniej zrobi to antracyt grzeje zbiornik.

Tylko nie wiem czy kolega trafi na klasyczną retortę... Taki zakręt, to zawsze jest potencjalny problem, no i te otwory to wydaje mi się tragedia. Rynna jest krótko ale mimo to myślę, że potencjalnie dużo lepsza. Małe moce trochę łatwiej osiągnąć niż w tłoku ze względu na możliwość korekty jednorazowej porcji paliwa. Wiadomo, że ciężko wtedy utrzymać lambdę, bo skraca się pryzmę. Jak się dobrze dobierze do zapotrzebowania, to może być wystarczająca modulacja a na super małych mocach musi zagadać dobrze ustawione podtrzymanie (a da się to zrobić). Retorta to już chyba przeżytek.

To nie ma prawidłowo działać instalacja, tylko ma być prawidłowy efekt grzania - taki jak wymaga użytkownik. Najpierw niech to doprecyzuje/ustali a potem się można brać za instalację. A ta nie będzie działać prawidłowo, bo ma źle podłączone naczynie wyrównawcze.

Wiesz, chodzi mi o nieusuwalne wady konstrukcyjne, które wynikają z budowy i już zawsze pozostaną, jak np. duże opory przesuwu (zrywanie zawleczek, wrażliwość na opał) oraz problemy z prawidłową dystrybucją powietrza (temu się pali z jednej strony, drugiemu z innej itd). Rynna jest pod tym względem uproszczona i dlatego dobra.

Palniki retortowe, to powiem Ci, słabo się spisują, nie wiem czy to wogóle się przyjmie.

Jeszcze napisz jakie są wymagania - czy temp. w domu2 ma się okresowo zwiększać/zmniejszać wg ustawień w kalendarzu, czy wystarczy jak będzie ustawione na głowicach przy grzejnikach (to byłoby duże uproszczenie).

Za małą, bo nie podałeś prawdziwych informacji. Pisałem, żebyś dobrał do drzewa, skoro masz zamiar okresowo nim palić. Zobaczysz jaki wtedy wyjdzie...

Mintokur też jest dobry, tylko ciężko dostać.

Jedno i drugie. Znów się gorąco robi na zewnątrz, to wiesz jak jest ;)

No jedyna zaleta to wydaje mi się cena i mały rozmiar. Dziś moje solary nabiły 14,1 kWh do 300l zbiornika a nikt się nie chce kąpać w wannie :angry:

Nie tak jak na fotce, tylko odwrotnie. Żeby dopompować, to trzeba najpierw je zdjąć i po to ten śrubunek i zawór. Zawór bezpieczeństwa działa niezależnie od naczynia i można je montować zupełnie oddzielnie.

Może tak zostać, to nie ma znaczenia (chyba, że jest korekta w czujnika w sterowniku, jak pisał kol. sambor, to jej użyj)

Zadzwoń do producenta, to Ci powie. Instalację można zrobić grawitacyjną, nawet bez pompki.

Witam, Najlepiej jak byś znał ciśnienie w instalacji... Przy założeniu, że nie przekracza ono 3,2 bar, to zbiornik należy nabić powietrzem do 3,2-3,3 bar, nie więcej. Jak napompujesz więcej, to zawór będzie się nadal przelewał i wtedy trzeba kupić większy. Najlepiej byłoby zostawić na te 2,7 bara (tylko wtedy, gdy ciśnienie w instalacji nie przekracza 2,7 bar). Z drugiej strony jak będzie za mało napompowane, to zawór również będzie przelewał... Tak, że możesz popróbować - najpierw zostawić 2,7 a jak będzie przelewał, to naczynie dobić do 3,2 itd. Naczynie daj przyłączem do góry, potem śrubunek, potem zawór odcinający a potem dopiero trójnik.